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【不是拍案叫絕，是拍案笑絕《了不起的中年婦女》】

這本書的作者是「格十三」，她從頭到尾都使用十分具體、頁頁令人發噱的獨家誇飾筆法，且百分之三千能引起媽媽們的巨大共鳴，

我覺得本書不僅僅只提供中年媽媽「在同溫層裡取到溫暖」這麼簡單的療效了，更非只把媽媽貶斥於怨天尤人、憤世嫉俗此類負能量無限循環的低格局裡。

媽媽有了孩子，變成爺們、變成超人，男人們結了婚卻越來愈笨、愈來愈懶，「平常就沒啥主義，一到緊要關頭更變成傻子。」

媽媽們之所以成為好朋友，大體是因為不知道什麼時候起，彼此發現對方都是是那個「夠爺們」的女性。

有了我們，中年男人才能放心地去創造GDP，「但中年婦人在安心創造GDP的同時，還安心解決每家每戶的後顧之憂。」

格十三說，實在無法想像這世上還有什麼我們這群「爺兒們」做不了、非得求之於男人的事情了？

有的，有的，滾床單自己是滾不了的。

中年婦人最大的優點就是：懂事。

愈來愈有自帶的江湖氣質，那個以前看到臉上冒出比一顆比紅豆還小的青春痘都要和男友發嗲求抱的仙氣，早就不知道飛到哪裡去。

格十三只有一個娃，我自己一手拉拔三個娃，我非常能體會她所說，有時候一忙起來，眼淚根本是不存在的，因為根本騰不出手來擦，

沒什麼風花雪月美國時間可以醞釀亂七八糟的情緒，娃睡了，媽除了捨不得睡，就絕對秒攤平，觀音十八隻手幾乎不夠用，沒有一隻手是可以來擦自己眼淚的啊。

中年婦女普遍為了整個家，總是忍辱負重、嚥下自己的夢想，但普遍心裏都有一股壓抑與不平，不想甘於平庸。

午夜夢迴也會想，我們也有能力，我們也有學歷，總之，我們就是強大女力，我們有什麼不能做？

「我們大多數都不想成為大哥的女人，也不想成為大哥本人，不過最後卻都成了大哥的大哥(家裡大哥不能做的我們通通都能、通通都扛)！」

娃兒生病，「大哥，妳上！」
學校日，「大哥，妳上！」
孩子考試複習，「大哥，妳上！」
孩子撒野欠管教，「大哥，妳上！」
開學十幾張表格要填，「大哥，妳上！」
108課綱怎麼個下手，「大哥，妳上！」
婆婆生病要上醫院，「大哥，妳上！」
姑姑生日要買禮物「大哥，妳上！」
自己生病了，「大哥，還是妳自己上上！」

世界上最有安全感的一群人，就是家裡擁有這麼「無敵全能大哥大」的一群老公們，他們對家裡「大哥大」的依賴和放心，超乎我們的想像。

格十三說：「結婚前，我們女人找對象的標準是：他要能給我們安全感。十年後，我們的老公好像比我們先實現了這個願望！」

別再提「豬隊友」這個很不雅的名詞，格十三美化了它的存在。

「說女人似水，但男人則如水蒸氣，在你毫無察覺的情況蒸發」
「妳看天邊那朵雲，像不像我配偶？」

於是，格十三為老公冠上頗唯美的代稱：雲配偶。
乃儲存在雲端，屬虛擬世界之物質。
飄在空中，以上帝的視角俯瞰眾生。

現在，一個老木優不優秀，已經不是看你把孩子帶得多好，「而是，你連配偶都帶好了！」
但問題是，大多數中年婦女會說：後面那個比較有難度。

於是中年婦人聚在一起喝咖啡聊是非，就會興致高昂的沉浸在一個不講究性徵的二次元世界裡，彼此陶醉，「如同西遊記裡兩個妖精一起研究唐僧肉的一百二十種吃法！」

中年婦女很懂事，有空就忍不住說說自己的倒楣事，因為這樣，才能讓別人家的「大哥大」開心開心。

同樣的，當中年婦人頹廢沮喪時，識相的好朋友最好就趕快來說一說、貼一貼自己的倒楣事吧：

和老公吵到翻天想離婚、孩子惹事生非成績又差、股票跌慘外加月經不順，瞬間，才能覺得自己其實還活在天堂(的底層也算天堂)，沒什麼更哀愁的，瞬間就會high起來自我療癒了。

妳慘？我比你更慘！中年婦女是這樣相扶持撐過來的。

妳問中年婦人：生活艱難嗎？
「等我有空再告訴你，我先得把我兒子送去才藝班，然後去醫院接我爸，再回家準備晚餐，妳讓一讓。」

妳問中年婦人：妳情緒穩定嗎？
「怒傷肝、喜傷心、思傷脾、憂傷肺、恐傷腎。我必須情緒穩定，不穩定也得想辦法穩定，因為我暫時死不起啊！」(連生病都沒有權利)

總之，格十三的這本書看了真是痛快，她罵人(她大部分罵老公)不帶髒字，說自己偉大又不帶驕氣，一頁比一頁還卑微的姿態，但看完卻能得到一個結論：

「給我一個中年婦女，我可以撬起地球！

#寶瓶文化
#了不起的中年婦女

《信報》專欄

「嶄露鋒芒 Ricardo Chaneton」

用「士別三日，刮目相看」來形容Ricardo Chaneton並不為過。記得好幾年前他遠從南法來到香港，加盟香格里拉飯店，成為46樓法菜餐廳Petrus的行政總廚…..還記得當時受邀去試他的新菜單，對他一道龍蝦菜式感到驚艷不已：滋味明亮、清爽同時鮮味盎然，立馬跟當時的公關說：這廚師是明日之星啊。後來的故事是我私下再去過兩三次，卻發現Chef Ricardo的表現不如預期，有點低沉、有點失準，總覺得他處於一個鬱悶的狀態，猜想他可能有點水土不服吧？大約一年前傳來他離職自立門戶的消息，伯樂是Jia Group。心裏是有點期待的，畢竟我想念最初試菜時的那個Chef Ricardo。

今天的Chef Ricardo，履歷的亮眼度也隨著舊東家Mirazur的一飛沖天而大大提升：2019年大利於Mirazur，先是獲得法國米芝蓮指南的三星加持，後來又登上「世界50最佳餐廳」榜單的一哥寶座，雙喜臨門，聲譽何止百倍。此一時彼一時的還包括他今時今日的狀態——兩個月前初訪剛開業的Mono，Jia Group完全根據他的要求、背景、特質來打造的新餐廳，也許是沒有了酒店架構、形象的桎梏，他終於能真正做到、掌握到自己想做的事，顯得自信滿滿，同時輕鬆自在。Mono是單一的意思，為餐廳取這個名字，以表達「每天做好一件事，那就是當天的tasting menu」的理念。上個禮拜二訪Mono，吃了剛推出的菜單，有感表現比起兩個月前更成熟，我當下斷言：年尾米芝蓮派成績單，一星是手到擒來。

身邊好些食家朋友吃過Mono都有正面的評價，回頭率甚高——其實不難理解Mono為何討人歡心。Chef Ricardo現在的菜，賣相簡潔清雅，菜式組合和味道結構直接、俐落，但味道飽滿且調度細膩、手法成熟、表達精準。我上週吃了新菜單後，跟友人Fiona說，我覺得Chef Ricardo做菜的個人風格和主張，恐怕比起師傅Mauro Colagreco更突出、更明顯啊，頗有青出於藍之勢。拿兩道菜來說好了，主菜之一的海鮮菜式：鱸魚配「綠咖喱」醬——看起來毫無懸念的一道，但醬汁馬上吃到大廚的高超廚藝與靈巧手法：「綠咖喱」由薑、菠菜、奶油、香茅、羅望子、新鮮檸檬葉煮成，菠菜主要是取其色，薑給予辣味、香茅和檸檬葉給予香氣、羅望子給予酸度、奶油給予厚度和甜度，所有味道的拿捏、分配十分靈敏且平衡，香茅和檸檬葉的雙重香氣既互助又互補，層次的鋪陳無比精細！如此簡單的一道菜，卻如此完整！只有這樣的水準，才能充分解釋何謂“less is more”！

另一道主菜是法國名豬杜洛克豬，取豬腩部位，切成長條型，大約1cm的厚度，肥脂、瘦肉、半肥瘦的層次分明，我一看就心想：用來做燒肉應該也會很好吃！豬腩烤至剛剛好斷生，呈現粉嫩的肉色，配上豬肉汁、發酵波蘿醬。厲害的是那豬肉汁跟椰子肉和青檸汁一起熬製，味道的故事線在這裡發展成兩條：椰子味一石二鳥地先跟豬肉的甜味起了共鳴（此豬肉的甜味有一種類似椰子的香氣），接著又跟波蘿的熱帶風情有一唱一和的協奏；然後，另一條故事線是發酵波蘿的酸度和豬肉汁裡的青檸酸度有了層次的對比，再平衡了豬腩的油膩感！椰子味就像是左右逢源的橋樑，將兩條故事線串聯得滴水不漏，味道上環環相扣！組合看起來很簡單，食味上的交錯、對比卻無比緊湊，真是高手！吃法菜，一般前菜精彩，主菜沈悶，但Ricardo的兩道主菜都輪廓分明、神形兼具，且發揮得很自然，毫不做作！吃罷這一頓，心裏是喝彩的，四年了，終於見到Chef Ricardo嶄露鋒芒！

圖解：
1. 鱸魚配「綠咖喱醬」，醬汁以法式技巧和靈敏觸覺做出四重交疊的飽滿滋味。
2. 杜洛克豬腩配椰子青檸豬肉汁、發酵波蘿醬，味道組合看似簡單，內裡線索的互動卻複雜精細。

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#ricardochaneton
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普羅旺斯鄉村旅館(上)
L'Hostellerie de l'Abbaye de la Celle

這裡要介紹兩家Alain Ducasse旗下位在普羅旺斯的鄉村旅館，都在一個觀光客不多的小村裡．如果你是自行開車玩普羅旺斯，可以考慮住在這裡，幽靜許多．
餐廳的水準也高，沒有花俏炫耀的技法或盤飾，都是樸質而札實的材料和功夫．有時我覺得Alain Ducasse集團實在過於霸氣，到處是其勢力和子弟兵，可是當你碰到這樣實在的小館子，仍舊得佩服他是個有眼光，有前瞻的餐飲經理人．

在十二世紀羅馬修院裡用餐

從法國普羅旺斯Aix車站出來，天空只有幾絲白雲。是那種被風颳吹得如棉絮絲線的雲，天空是純淨的藍，可是風很大。典型的密斯特拉風，從山上刮下來的。我在這裡住過三年，知道有密斯特拉風的天氣一定晴朗，只是會冷一些，風強的時候，像晴天裡刮颱風。

車子駛近村子裡時我有點吃驚。村子很小，就是那種一條主要馬路貫穿全村，兩旁一兩家咖啡館，一個小廣場，不小心就錯過了的。修院的名氣比村子大，十二世紀的羅馬修院Abbaye de la Celle，而旅館兼餐廳就依附在修院邊。

車子開進去，眼前是一座方形的庭園，綠蒼的百年柏樹和綠地，幾座藝術雕像，是著名的Nathalie Decoster的作品，她總是把人放在一個圓圈中，很容易辨識，也非常適合公共空間的景觀裝飾。再往後看，有一片葡萄園。

右側一個透明玻璃的大廳，有酒吧台和老舊的皮革沙發隔著玻璃天花板在陽光下曬著。繞過牆去，外面幾張空座位，也在陽光下曬著。餐廳裡人聲喧嘩，外面則是鳥鳴清幽。我心靜下來的，這裡不是觀光客的普羅旺斯，是當地人的。

坐下來，翻開菜單，出奇地簡約，只有一頁，都是當季的食材：春初的嫩蠶豆，綠蘆筍，朝鮮薊，小牛胸腺和春雞。廚師開菜單明顯地以當日的採購材料為主，沒有炫耀技術或是追隨流行的意味，很符合這裡的清幽氣氛。

先上來的是生脆蔬菜 - 生蘑菇，茴香，甜菜，朝鮮薊，櫻桃蘿蔔 - 沾黑綠兩種橄欖醬。這是很普羅旺斯的吃法，用橄欖醬或鯷魚醬的鹹甘凸顯蔬菜本身的清甜。麵包則是一整塊放在木切板上自己動手切，侍者說：就像在自己家一樣。然後他倒了一點橄欖油在小碟子裡，是義大利的，有著綠蘋果茴香的氣息，清香盈雅，品質極佳。只是我有點不懂，為何是來自義大利，而不用普羅旺斯本地的。

前菜上來後，我的小小疑惑根本就忘了問了：白酒燉春蔬Barigoule de lègumes printaniers, herbes fraîches de Provence。Barigoule是一種處理蔬菜，尤其常用在朝鮮薊上：紅蔥切碎，橄欖油拌炒，加上白酒，收汁。再用各種新鮮香草，培根肉丁，檸檬汁燴煮，煮至濃稠成汁。然後用這個醬汁拌炒各種蔬菜。

侍者端來的是生鐵鍋，打開來，香氣陣陣，裡面有豌豆，珍珠蔥，朝鮮薊，茴香，紅蘿蔔... 再舀出來細心擺盤。Barigoule是一種帶鹹酸，滋味複雜濃郁的醬汁，只要一點點，最新鮮的蔬菜就能在表現出最優雅的清甜，它可以讓每一種蔬菜都有自己的味道。過去是法式料理的基本工夫，今天卻不容易見到這個需要紮實功力的醬汁了。

另一道前菜是常見的綠蘆筍燉飯risotto onctueux, pointes d'asperges et dentelle parmesan。口感濃稠，味道深厚，米心帶點生脆，新春綠蘆筍有生有熟，生是清脆，熟是柔甜，再有一點肉汁搭配，當前菜有點過重，然而就菜本身的表現則無話可說。

羊魚佐麵疙瘩rougets avec des ghochhis是海鮮主菜。兩片帶皮煎酥的羊魚，搭配尾端還帶著花朵的迷你節瓜，半乾番茄以及真正手工擀製的麵疙瘩 - 綿麋柔細的口感和香濃的馬鈴薯味道即可知確實是當日手工之作。再有一點番紅花醬汁讓整道菜飛躍起來。

另一道海鮮是海魴佐生熟茴香。新鮮的海魴肉質結實細緻，搭配剛冒出土的茴香，不重的辛香氣馨沁怡人，生吃脆爽，熟食甜美。

肉類主菜是烤羊排canon d'agneau, panisses dorées，這是春初的羔羊，肉質份外柔嫩，烤得八分再裹上略為焦糖化的醬汁，搭配土蘿蔔，怡然可口。

最後的甜點也是經典：開心果酥芙蕾和巧克力派。酥芙蕾口感綿細而輕盈，巧克力派濃而不膩，餘味悠遠。

這是一個無可挑剔的用餐經驗。每一道作品都表現了現代法式料理的精神：新鮮，當季，簡單，雋永。當滋味昇華到一個高度，就會生出一種精神性的美，一如這座十二世紀的修院。

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