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【你所不知道的西班牙 ～ 苦橘（naranja amarga）】
苦橘是西班牙很常見的行道樹，尤其是塞維亞，全城有四萬棵苦橘樹，開花時芬香清新，清淡的花香有點類似茉莉花，結果時滿樹都是苦橘。
很多人會問：可以吃嗎？
答案是：不能吃，因為太苦太澀太酸了！不過，可以賣給英國人做果醬，做成大名鼎鼎、連英國女皇都喜愛的塞維亞苦橘果醬（Seville orange marmalade）。
塞維亞市政府每年採收將近一百萬公斤的苦橘，主要買主就是英國人。
而且，苦橘除了做果醬，還可以提煉精油，也是 Cointreau 酒跟 Beefeater 酒的原料之一。
而摩爾人當年在西班牙南部種那麼多苦橘樹也是有原因的，因為摩爾人喜歡水泉，有水的地方會茲生蚊子，而蚊子不喜歡苦橘樹散發的味道，所以，安達魯西亞地區的苦橘樹最早的用途是驅蚊😜
你到塞維亞有聞過苦橘花的清香，看過滿樹的苦橘嗎？
#西班牙 #生活 #塞維亞 #苦橘
阿爾罕布拉宮（阿拉伯語：الحمراء，拉丁語：Al Ħamrā'；即紅色城堡、紅宮，西班牙語：Alhambra）是一座位於西班牙南部城市格拉納達的於摩爾王朝時期修建的古代清真寺—宮殿—城堡建築群。
原址建有要塞稱為Al-Andalus，宮殿為原格拉納達摩爾人國王所建，現在則是一處穆斯林建築、文化博物館。1232年在老城改建的基礎上逐步形成現存規模。宮牆外圍有30米高的石砌城牆。有兩組主要建築群：一組為「石榴院」，另一組為「獅子院」。
統治格拉納達的奈斯爾王朝（西班牙語：Nazarí）（Nasrid dynasty）的第一代統治者穆罕默德一世（西班牙語：Muhammad ibn Nasr）（Mohammed I ibn Nasr）修建了阿蘭布拉，因穆罕穆德被稱為「紅人之子」，這座宮殿又叫作「紅宮」。其作為伊斯蘭教世俗建築與造園技藝完美結合的建築名作以及阿拉伯式宮殿庭院建築的優秀代表，1984年被選入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄之中。
停留在中世紀的繽紛皇城 | 西班牙托雷多Toledo
距離馬德里不遠的托雷多(Toledo)因為過去是查利五世時期神聖羅馬帝國的宮廷與首都所在，因此有皇城之稱。此處過去也是天主教、伊斯蘭與猶太三種文化交疊之地，有著獨特的文化融合風格，如今更是西班牙的天主教重鎮。在近代，托雷多亦是獨裁者佛朗哥軍隊與共和國軍隊的激戰、摧毀托雷多城堡之處，因此，如果想要一探西班牙歷史縮影和多樣的文化，托雷多可以說是最佳的地點之一。
托雷多在羅馬時期就已經建城，隨後也被西哥特人(Visigoth, 入侵進而摧毀羅馬帝國的外族之一)和摩爾人（來自北非，廣義上的阿拉伯人）給統治過，也都在托雷多留下許多如城牆和清真寺等歷史古蹟。但托雷多最著名的，還是它的中世紀風情，尤其是查利五世定都托雷多後更是輝煌一時。雖然之後繼位菲利浦二世便遷都至馬德里，隨後帶來的經濟衰退卻也意外良好地保存了它的中世紀建築，也讓托雷多因此成了今日的旅遊熱門地點。
我一樣是從馬德里搭乘巴士而來，由於這座堡壘城市位處高地，旅人可以選擇搭乘電扶梯、搭乘公車或步行上山的方式進入城內。雖然一出客運站直行約5-10分鐘就可以抵達搭乘電扶梯的地點，但因為我想要細看這座城市，所以選擇步行沿路拍照而上。托雷多主要的景點有古城門城牆、托雷多大教堂及托雷多城堡，話雖如此，我覺得這個富含韻味的城市另一個吸引我的地方則是它的巷弄。
除了對托雷多人在街道上方懸掛布幔遮陽感到印象深刻之外（後來發現在格納達也有一樣做法），也許我誤打誤撞遇到了節慶，在主要的街道上除了張燈結彩外，還掛滿色彩繽紛、有中世紀徽飾的旗幟。加上中世紀時托雷多是以煉鋼技術出名的製劍名城，過去亦是羅馬兵器製造重鎮，城中又有中世紀兵器博物館，不時會在路上看到刀劍或騎士盔甲的街飾，十足的中世紀氛圍。
城內另一個參觀重點就是改建於十三世紀、哥德式的托雷多大教堂。這座羅馬天主教堂是由原本城內大清真寺改建。在國王阿方索六世從摩爾人手中奪回托雷多時，為了避免流血衝突，國王同意保留並尊重城內的伊斯蘭學術機構、習俗與信仰，甚至開始翻譯城內圖書館中的阿拉伯文典籍，不但讓托雷多能繼續成為重要的文化中心，還讓一些在中世紀歐洲已經失傳的知識又重新流通。這樣的伊斯蘭文化保留措施當然也包含保存大清真寺，然而有日在國王因國務離開城內時，留守的王后與樞機主教趁機派遣部隊武裝奪取清真寺，造成城內的伊斯蘭居民起義反抗。國王得知後十分震怒，打算處決所有參與的人。然而在城內伊斯蘭談判代表Walid的調解下，除了請國王網開一面外，還說服居民接受天主教為正統，免除掉一場腥風血雨。而大清真寺也由此重建成天主教堂。
由於重建幅度之大以及長達267年的工期，今日已經看不出一點其前身清真寺的身影，取而代之的是其令人讚嘆的天主教堂配置，被認為是最歌德且最有西班牙特色的教堂。建築結構主要可以分成三個部分 -中殿、花園及鐘塔、禮拜堂等祭壇後方的小空間。中殿中最令人讚嘆的就是祭壇上約有兩層樓高的鑲金木雕版。上面講述了耶穌從出生到被釘上十字架的故事，雕刻入微且詳實，栩栩如生。此外也不要錯過祭壇後方的巴洛克式的壯觀石雕El Transparente。如同其名，這座石雕最特別之處在它屋頂特別設置的天窗，讓自然光隨時能照亮在石雕上的設計。而教堂內另一處值得一訪的地點就在El Transparente的對面的Chapterhouse。這裡應是過去樞機主教與其他神職人員議事的地方，除了雕飾精美的銅門與天花板之外，牆上的壁畫與歷代樞機主教肖像也值得留意，歷代主教的肖像也包含比較近代、帶著眼鏡的主教，同時也能看到從古至今的畫風改變。其實托雷多大教堂還有很多值得一看的地方，但礙於篇幅無法一一列舉，就交給各位實際去發掘了。但托雷多大教堂如此的精彩，也顯示出托雷多是西班牙天主教重鎮的象徵。
托雷多的象徵性也讓它在西班牙內戰時成為戰場。當托雷多右翼的軍事首長拒絕交出城內的彈藥給共和國政府的戰爭部長時，共和政府就從馬德里派出軍隊進行圍剿，右翼的反抗軍則退入托雷多城堡中繼續抵抗，即是著名的托雷多城堡圍城。而北上的佛朗哥軍隊，也決定不直取馬德里而前去托雷多進行營救。其實托雷多不論是對共和國或佛朗哥都沒有太大的軍事價值，但雙方還是為了此役的象徵意義前去圍城/解圍。在經過兩個多月的圍城，城堡大部分結構都被摧毀，800反抗軍(包含550婦孺，且婦孺不擔任防禦工作)對8000共和軍的劣勢下，佛朗哥的援軍抵達托雷多，化解了托雷多城堡的圍城。此役除了是佛朗哥軍事上的勝利，其宣傳效果更是難以估計，算是拉開了西班牙近四十年的法西斯獨裁歲月的序幕。
這座繽紛皇城的可看之處實在太多，建議大家時間排寬裕一點。我因為拍照拍得太過癮，導致沒時間到城外拍一張經典的托雷多全景圖，希望之後能再訪補遺！
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