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夜燈照，霓虹光，紅妝女郎樓下看，街上幾個人兒盪，紅車舉旗四處闖。鬧市的深夜如此耐人尋味，彷彿誰也殺不掉那生機。
日出而作者要不早已安睡；要不就如街上幾檔食肆般，洗洗刷刷，準備關門歸家。
日入而作者又豈止艷娘與司機，正如弼街這一家小店，才剛亮起了燈。
招牌上的射燈保持晦暗，隱約見到是深棕色雲石底配以「金華冰廳」四個金燦大字，
這個色樣顯然是老舊款式，對了，這是一家有四十六年歷史的老店。
越過前方賣麵包的小檔口，穿過舊式的玻璃雙門，又是一片漆黑，這裏似乎是小店的食廳，
還未來得及察看，後方盡頭處便傳來鏗然之音，只見有兩至三名男人於該處搬來弄去，揉揉眼睛細看，
他們手執的正是一疊生鐵焗盤，一股溫熱，正瀰漫着整間冰廳。
老舊的巧手
這是一間長方小店，前鋪為外賣麵包檔及食廳；後鋪為水吧、廚房及麵包工場。凌晨兩時，幾位師傅正在工場內準備製作麵包。工場地方不大，僅僅容得下三位師傅，裏面只有一張偌大的搓粉桌，銀鐵色的雪櫃以及裏邊殘舊的大焗爐，唯一的機器就是大攪拌機。工場內較為主導的，是一位已在此工作十數年的老師傅，他邊把攪拌機整理好，邊謂：「我哋嘅麵包用舊式做法，盡量用人手製作，好多準備功夫㗎。」以「我們」稱呼小店，可見其歸屬感之大，對於自己所做的麵包，他十分自豪，尤其是接下來要製作的菠蘿包。
小店習慣用老方法製作，不加化學劑，他先倒入麵粉，這是來自香港的九龍麵粉廠的麵粉，本地有名，再加入糖及豬油。他把豬油遞上，見豬油呈雪白色，指目前最好的豬油，來自荷蘭，豬油對麵包而言十分重要，質量次一點都已經大有不同，坊間很多麵包店都用台灣豬油，做出來的味道及鬆化度都不理想。接着，又加入雞蛋及奶，多用些雞蛋的話，麵包會更鬆軟美味，千萬不要吝嗇材料，不然就不好吃了，這是老師傅的原則。
待機器把材料攪拌成一個麵糰，師傅即撒一把麵粉於桌子上，再把麵糰放上。除了機器做麵糰，其餘步驟都要以人手做。三位師傅並排於桌前，先把麵糰捏成長條，再分成幾份搓成一個個圓形，三人一個勁兒地搓，不消一會兒就將圓麵糰整齊地放在盤上，好讓它們發大，這個過程就是發酵。發酵需時一至兩小時，發酵不足的麵包會又硬又實；發酵太久麵包又會如同空氣般，沒有質感。他把一根指頭壓下去麵糰上，只見它立即回彈至圓形，他解釋，倘若麵包用料不足便會塌下去；若加入添加劑的話，麵糰同樣會扁塌。
麵糰發酵期間，老師傅又開始製作菠蘿皮。加入麵粉、豬油、奶粉、雞蛋及砂糖，僅此而已。攪好的皮料偏黃色，不如麵糰般有彈性。將皮料用鈍刀壓成皮狀，薄不好，厚不好，均勻就最好，這就講求手感及經驗。於發大了的麵糰上噴上開水，好讓菠蘿皮黏附於麵包上，接着塗上蛋漿讓麵包能更好地上色，便將一盤盤的麵包推入焗爐，焗十八至二十分鐘，其間要轉爐。菠蘿包顏色要呈金黃，皮裂適當，不能過多，不然一咬下去表皮就會碎掉。
待麵包出爐之時，師傅就要開始製作酥皮蛋撻，這是小店最難做的食品，很多功夫。首先要把酥皮打起，白色的是酥皮，較有彈性，材料十分簡單，就只有豬油及麵粉這兩種食材。黃色的則是水皮，材料有雞蛋及奶粉，質感較軟。酥皮及水皮疊起來，就是一層層酥軟的效果。師傅先於桌上放上酥皮，將之用「酥槌」壓成長扁狀，再放上水皮，把酥皮包着水皮後再摺疊，重複至整塊酥皮都按壓均勻，分佈平均。
見老師傅動作輕柔，看着覺得輕鬆，其實十分辛苦，所有的手力都用陰力，他邊搥打邊訴苦：「呢個酥槌用咗十幾二十年，好重㗎！有幾磅重，一天打幾十次，好攰㗎！」語畢，把打好的酥皮切成四份，放到雪櫃中。待其變硬後，又再取出搥打，即可倒模。倒模後，要將酥皮平均地按壓於鐵模上，再倒入用雞蛋、糖及奶所製成的蛋漿，只要分量適當，蛋漿就會滑。完成後放入焗爐焗一焗，同樣是焗至金黃色。打開焗爐，酥香頓時撲鼻而來，同時告知時已六時半，麵包準時發售。
昔日的苦頭
踏出工場，水吧、廚房以及食廳已經亮了燈。兩三位樓面阿姐已經穿戴好圍裙就位。「睇住啊！菠蘿包出爐啦！睇住啊！」一位短髮阿姐高舉雙手，將一盤新鮮熱辣的菠蘿包托在頭頂上，由工場步出玻璃門外的麵包檔。只見麵包檔前站着一位束髻端莊的婦人，看其架勢就知是老闆娘，人稱「陳太」。既然員工眾多，為何尚要堅持每日到店裏親力親為？她邊把出爐麵包整齊放到門口的麵包櫃內，邊笑說：「每日我返工都有呢個感覺，希望透過呢度，令人感覺到仲有個有人情味嘅地方，大家互守互望。」有此想法，就是源自老闆陳生開店的一個概念。
老店於一九七三年開辦，當時大牌檔開始漸少，演變成偏向輕食的冰室盛行，其實就是茶餐廳形式。陳生及陳太生活並不貧苦，開此冰廳，就是因為陳生一個好客的性格，他希望有一個地方，能經常讓朋友來坐坐聊聊天，聚一聚腳喝杯茶，於是想到開間冰室，並提出取客廳之意，改名為冰廳。小店當年因為牌照問題，不能大動爐火，故此都是賣些普羅大眾的輕食，西餅蛋糕、雞批、叉燒酥等，略為飽肚的都只有麵食。好賣的食物，就是至今仍然街知巷聞的菠蘿包及酥皮蛋撻。隨時代改變，小店的外貌及座位依然保持一樣，大部分食物也不變，只是為滿足客人而加插了飯類以及小炒，反正都以快為主。
畢竟是四十多年前，總有些不一樣。陳太說起當年，竟是一肚子辛酸。當年，全店都沒有女工，員工全是男人，甚至光顧的客人都以男性為主，其他食肆亦然。她以前也是一個全職主婦，不止如此，來自保守的家庭的陳太，到店裏工作前，因為父母不允許，故從來都沒有外出工作。至一九九七年後，兒女都送去英國讀書，不用湊仔的她因為無聊，就來店裏來幫忙。對她而言，着實是一個很大的轉變。到店裏來，方發覺原來與人相處十分困難，她翻了翻白眼：「我直情以四個字形容，啞口無言，我從來未接觸過咁多人，雙眼從未見過咁多嘢，人哋講乜我都唔知佢有咩意思。」起初數年，根本沒有員工會聽她說話。她請員工做事，他們則認為其毫無知識，甚至着他們下班前先把地掃乾淨，也沒有人願意。她笑言：「佢哋唔做，我做囉！我忍耐力都幾高㗎。」
其實，不止忍耐力，陳太本是有主見之人，她來這裏第一件事就是改賣麵包形式。她見無論客人買多少個麵包，員工都只用一個膠袋盛着，結果客人吃麵包時，要用手指夾着麵包，她認為不體面，於是提出一個麵包用一個袋子的做法。起初員工都不接受，她惟有站在外面看着，員工不按指示，她即開口阻止，堅持了數年，又得客人讚賞，故現已經成了習慣。遇到這些問題，陳太不會跟老公打小報告，她不屑：「我唔會，我一個人要打理一個家庭，一樣需要堅強，我鍾意人除咗用手，仲要用心去做，由我做起囉。」日久見人心，員工現時對她十分尊重，相處愉快，好些員工都跟隨她十年以上。
她自覺幸運，在此，學懂了很多東西，最大的改變，就是懂得去關心別人，她漾起笑意：「冇人教我，但我喺度感覺到客人好關心我，我唔舒服佢哋會知道，我自己感動，所以我先學識咗去關心人。」她終於了解，有些東西要在生活中磨練。
然而，她學懂了，人情卻漸消逝。以前客人間十分和睦，沒有人介意搭枱，一起坐後就會互相對答，但這些畫面漸漸在她眼中消失，她嘆口氣道：「講吓講吓，連早晨都唔想講啦。」這份人情不知何時失落了。只是，人情去，光陰同是。年紀漸老，很多事情都由不得她去主宰。事實上，她意識到自己不應該再工作了，腰痠背痛。但累積了四十多年的客人，跟在她身邊多年的員工，真的捨不得。日子一天一天地過，她沒有後悔把時間都投放在此，這家小店對她而言，是其成長的地方，彷彿這是她的家，只要每天立於家門前，守護着這份舊情，足矣。
採訪：黃寶琳
攝影：胡浩賢﹑謝本華
金華冰廳
地址：太子弼街47號
電話：2392 6830
營業時間：6:30am-11pm
詳情： http://bit.ly/2TUq00E
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吃燒肉，是不少人去日本的指定動作。除了講究燒肉好不好吃，氣氛也相當重要，現在介紹東京三間不同風格的燒肉店，讓大家對號入座，看看身旁的旅伴是誰，再選一間去大吃大喝吧！
立食燒肉 治郎丸
要選飲食界的流行用語，「立食」一定名列三甲，它有如百搭般，適用於壽司蕎麥咖喱居酒屋……還有，最當時得令的立食燒肉。
而只要到網站隨便搜尋，結果只得一個：治郎丸。當然，她是東京首家立食燒肉店，選址在人來人往的新宿歌舞伎町旁，就是因為立食能完全滿足來也匆匆去也匆匆的上班族時刻都要爭分奪秒，但又想慰藉腸胃的饞嘴慾望。 店子很小，只有 6台烤爐，最多只能容納 12位顧客，所以任何時候都很易爆滿。不過侷促中倒有一種東京打工仔的地道日常，氣氛極好。 食客雅興不受影響，除了請來前日本棒球好手中村隼人充當店長擔任招財貓和生招牌，凝聚人氣外，更多人是為了只此一家的燒肉模式------立食只是幌子，真正吸引他們的，是這裏把壽司的概念套用在燒肉店內。 一進店，即見大大個壽司冷凍櫃，不過裏面放的不是魚生刺身，而是各式各樣的牛肉豬肉，嚿嚿色澤妍麗，雪花紋理清晰，一看就知是A4、A5的新鮮極品。點菜方式，也與壽司店一模一樣，任何肉類任何部位任何內臟，都是單點，食客可因應自己的肚皮和銀包而量入為出，也免多點除了眼闊肚窄亂叫亂點以致浪費食物的惡習。由於每次落單只有一塊(或幾件)，客人可一次過點選不同部位，遇上真正喜歡的才encore。
再望望吧枱後一字排開的木板，上面逐一寫上今天提供的部位和價錢。款式大大話話都有三四十種，牛肉每片只由$9.8起，最貴也不過$19.5，內臟更平，每客不過$2起，即使全部點上，每人也不過$390！ 聽店長推介，點了三角(香軟鮮甜、入口即溶)、腰肉（肉質緊致細嫩）、肩肉豬柳(肥美、細滑芳香)、喉笛(即氣管，口感爽脆彈牙)。意想不到的是那個毫不起眼(還是毫無期望？)的豬小腸，油脂極豐沛，放在爐上一燒，油香肉香同時大爆發，吃一口，軟腍甘香，即使熱得燙嘴，都要馬上吞下肚！最後提提，多加$25，就可以享用麵豉湯和白飯，吃完離開不用 1小時！
治郎丸
地址：東京新宿區歌舞伎町1-26-3
電話：+81 03 6380 3292
營業時間：11:30am-5am
人均消費：$195
前往方法：西武新宿駅步行1分鐘
新派燒肉店 肉源
肉源是一間新派燒肉店，走庶民路線，沒有高不可攀的得獎和牛，也沒有令人動容的排場，只是華麗轉身，以紐約 Brooklyn的餐廳為藍本，利用現代時尚搭配工業味，古董吊燈+木地板+磚牆+藝術掛畫，不經意地帶出隨意；昏暗的燈光，輕柔的jazz，似 café又似酒吧，就是不似燒肉店。 餐廳還分了六大區域，枱櫈張張明顯不同，有的是高腳配圓桶枱（相當韓風！），有的是宜家風的家居簡約，有的是七彩patchwork安樂椅，總之無論一家大細、情侶、打工仔，都可對號入座，各自找到自己的天空。
燒肉方面，也走在最前線，主打現今最流行的熟成肉，選用美國CAB級數的靚牛肉，以近百萬的靜電式解凍機熟成 40至 60天，增添肉香肉味。客人每次點菜，店員都會拿出玻璃盒，裏面是當天推介的熟成肉，喜歡的，就可買下燒來吃。不過像較厚身的牛扒，會由廚師在鐵板燒烤才奉客，肉味比一般和牛肉味濃，也更有咬口，吃得痛快。
其他烤肉，雖然價格親民，卻沒有將貨就價。里脊肉只由$57起，腹肉不過$65，中肩肉也只是$64。內臟也新鮮，即日返貨，其中牛舌也經過熟成處理，味道更濃郁更軟熟。也許因為燒肉店選址在寫字樓林立的赤坂，不少上班族放工後都愛來一邊摸酒杯底一邊歎燒肉，所以這裏酒的選擇也比一般燒肉店多，如紅酒白酒雞尾酒，少說也有60種，就算是啤酒，也不乏坊間少見的冰極extra cold Heineken，而且燒肉以外，還有不少韓式料理和甜品，這一次華麗轉身，由環境氣派到食物款式，都為傳統的燒肉店，添上不少新意。
肉源
地址：東京港區赤坂三田ビル會館2f
電話：+81 03 5797 7390
網址： http://www.nikugen.jp
營業時間：11:30am-3pm；5pm-12mn
人均消費：$150
前往方法：地下鐵赤坂2號出口步行1分鐘
家庭式老店 平和苑
平和苑位於沼袋區，寂靜的小街，昏暗的街燈，彷彿照出一身孤寂。不遠處，一個老派大燈箱，亮起三個大字：平和苑。因為《孤獨的美食家》在這裏取景拍攝，平實小店，即惹來大批食客慕名造訪，晚晚爆場。雖然近年熱潮稍退，但由於店很小，只有十多個位子，也很易客滿。開業40多年的燒肉店，庶民式格局，家庭式經營，用的是上乘和牛，因為新鮮味美，一直很受街坊食客歡迎。點了一客山葵牛肋骨肉，這是老闆約 10年前想出的新點子，用新鮮的山葵，放在剛燒好的牛肉上一起吃！
同樣吃法，在鐵板燒由來已久，但移形換影套用在燒肉身上，原來一樣美味，既消滯膩，還可帶出肉的鮮香！難怪《孤獨的美食家》的作者和監製都先後被征服，要藉着漫畫和電視劇對小店歌頌致敬一番。牛肋骨肉放上炭爐，快手反轉底面略為烤一下，點睛地放上一點山葵，夾起，蘸上醬油，在清新的山葵引領下，肉香油香含蓄細膩，一入口，雙眼瞇在一線連聲暗暗叫好！之後的東京X豬肉，是他們向相熟肉店取貨，塊塊白肉凝脂，肉甜甘香，雖然肥膩，但實在可口，唔，回港後多跑幾個圈好了。肉好，內臟也鮮味，那些大腸、第四個胃袋、子宮，輕輕一燒，爽脆不帶臊味，一個人點來送酒，暢快！無他，無論牛肉豬肉或者內臟，都是天天進貨，賣光了，店子就會提早關門，明天請早。山葵燒肉外，我也喜歡她們的另一名物蛋汁飯，新鮮雞蛋和白飯一起拌勻，再加些納豆，又香又濃又甜。雖然餐牌上沒寫上，但懂吃的，一定會點。
平和苑
地址：東京中野區沼袋 3-23-2
電話：+81 03 3388 9762
營業時間：5pm-11pm (逢星期一二休息，亦會因應當日貨源和客人狀況而提早關門)
人均消費：$240
前往方法：西武新宿線沼袋駅步分7分鐘
編輯：溫曉嵐
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