昨天我們分享了曾齡儀老師在《沙茶：戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷》追溯了台灣沙茶口味的起源是南洋的沙嗲，那麼台灣人最熟悉的「沙茶火鍋」又是如何流行起來的呢？
這篇來自【中國地理學會會刊】上的文章，摘錄改寫自《沙茶：戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷》，帶我們更加清晰地看到台灣「沙茶火鍋」發展起來的過程。從中可以看到這是一個橫跨60多年的歷史，沙茶味逐漸成為台灣飲食的基調之一
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【百工裡的人類學家＠高雄SOGO誠品】二月份活動
主題：潮汕不只是沙茶火鍋～《沙茶：戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷》新書分享會
時間： 2/9 (二) 1900-2030
作者：曾齡儀 （《沙茶》作者/臺北醫學大學通識中心助理教授）
主持與對話：宋世祥 （【百工裡的人類學家】創辦人）
簡介：
潮汕沙茶火鍋是高雄具有代表性的美食，但背後卻有大時代與大社會的故事。作者曾齡儀將帶我們看到潮汕沙茶飲食文化的發展脈絡，以及潮汕火鍋如何伴隨著移民浪潮成為高雄人的最愛。
＊為配合防疫規定，入內請配戴口罩，現場實名制登記姓名與聯絡電話。
＊本活動會視疫情發展配合衛生單位與場館做相關因應措施，建議到場前請先關注【百工裡的人類學家】粉專消息。
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當「沙茶牛肉」端上臺灣餐桌
二次戰後，大批外省軍民跟隨國民政府來臺，乍入新地，當務之急是如何維持生計，潮汕人便想到以家鄉的飲食為業，於是從北至南，臺灣各地都有潮汕移民經營的店家，販賣沙茶麵、沙茶炒牛肉和沙茶牛肉鍋，包括：臺北西門紅樓、新竹城隍廟口、臺中火車站、臺南民族路和永樂市場、高雄哈瑪星、鹽埕以及屏東民族路夜市等，透過新移民的手藝，沙茶飲食逐漸在臺灣闖出了知名度。
然而，在沙茶菜餚中扮演關鍵角色的「牛肉」，卻是多數「本省人」的飲食禁忌。臺灣的牛隻品種以黃牛與水牛為主，分別在不同的歷史時期來到臺灣，黃牛是荷蘭時代從印尼引入，水牛則在清領時期隨著漢人移民入臺，主要用於耕作、搬運負載和製作蔗糖等勞務，人牛之間感情緊密，人們自然不忍食之，再加上宗教信仰因素（例如一貫道），久而久之，臺灣社會甚少食用牛肉。到了日治時期，日本政府帶來西方的營養學論述，認為牛肉營養價值高，有助於強健體魄，開始鼓勵臺灣人食用牛肉。不過，飲食習慣非一朝一系所致，民眾對於牛肉依然敬而遠之，只有少數知識份子或是都市菁英願意嘗試「壽喜燒」之類的牛肉料理。
在上述脈絡下，戰後潮汕人帶來的「沙茶炒牛肉」或是「沙茶牛肉火鍋」衝擊了臺灣本地的飲食習慣。根據受訪的店家表示，早期上門的顧客雖然也有一些做生意的本省籍老闆，但還是以不忌諱牛肉的外省族群為主。店家為了拓展客群，也會提供「沙茶豬肉」供顧客選擇。
（以上引用網頁原文）
https://blog.geogsoc.org.tw/history-of-shacha-sauce/
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