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丹寧材質 在 [介紹] 牛仔百科－DENIM丹寧布的原料及製程- 看板Jeans 的推薦與評價
今天要分享一位女性前輩的文章
比對過往研讀的織品系專書，發現此篇中不少專業知識值得回味、深入討論
目前台灣也缺乏此類專業文章，加深我們對於牛仔布、丹寧的進步與認識
個人在意見上與原創有著不小共鳴，決定轉載與各位分享：
以下為原著
不習慣ptt的朋友可至網頁版閱讀
https://bit.ly/2gfCuQj
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事隔四年
終於可以接續第一篇中 使用較為專業的方式來與大家介紹第二篇的主旨－－原料與製程
細節。
內容稍稍牽涉到專業的知識，有任何疑問歡迎各位提出；小妹也會很樂意地為大家解惑。
相較於第一篇中
https://home.gamer.com.tw/creationDetail.php?sn=144537
將較為外向因素的版型分割成三段來解說，相信各位在購買牛仔褲上也增添了一些嘗試
而非只是一昧地如同一般消費者 過分追求其實並非適合自己身形的直筒褲或窄管褲了。
但畢竟大多數台灣能接觸的也都是日本宣傳手法下與缺乏產品知識下所產生的巨大鴻溝，
小妹不敢說歐美的消費者有多麼的特別
但在服裝基本的知識和對於藝術的陶養之下
在知識上的確有著明顯的差異 不管是從一般生活穿著乃至百貨零售業者亦都有些許的差
異。
但這畢竟牽涉到更廣泛的歷史及文化討論；倒不如讓我們直接切入主題罷！
在進入這次的細節解析前
主要要與各位解說討論的是原料，從原料來解構的話
也更能了解為何衣物用這些材質與如何發揮其特性 不只在褲子磅重的選擇 或衣物的選
擇上
除更能了解為何有些品牌的特別價值之處，而非如某些廠商一般的單純利用消費者的知識
不足與利用對他國偶像劇狂熱而不瞭解其格調而進行斂財。
（當然也能如同某部落客所說＂穿得爽最重要＂ 但是若能更了解其特別之處 除對紡織
王國臺灣更是一種尊重；也不會單純只是因品牌因素而購買不適合自己的衣物，再者，提
升知識也不會讓自己淪於愚昧的消費者喔。）
在紡織業界中 我們一般把布料解構成四個步驟左右；而後才進行切割，縫製，或是加
工。
（大多數資料參照小妹經驗及哀家的學姊Sara J. Kadolph教授之Textile原文著作 歡迎
臺灣紡織界的朋友協助更正哀家翻譯！）
Fiber（纖維）＋ Yarn （紗線）＋ Weaving（織造） ＋ Finishing （加工）＝
Textile (紡織)
今日主旨為大多數人不慎了解的Fiber（纖維）與 Yarn （紗線）的過程介紹，其內容比
較屬於專門為丹寧布設計，因此提到的相關知識都會和丹寧布有關。而大多數來說依照客
戶不同的需求(Serviceability＊)，在製造上也有可能就在不同的步驟上或多或少地加上
企業機密的細節處理了。
＊(哀家編按：Serviceability 包含各種指向，例如美感（Aesthetic ），耐久程度（
Durability），舒適程度（Comfort），化學反應與照護（Chemical Resistance），光學
反映及照護（Light Resistance），環境影響（Environmental Impact），衣物照護特性
（Care Properties），成本（Cost），毛料及衣物功能特性（Fiber （Function）
properties）...等等相關考量；當然每項指標之下還有更多的細節考量，如果您有如小
妹一般異於常人的對衣物狂熱，可以私底下向小妹索取＂衣物計分卡＂，小妹每買一件衣
服或褲子都是從其中的考量來決定其C/P質，而後才決定是否購買；不過因為都背起來了
，小妹不用帶也能算個所以然就是惹。)
例如，有些材質因其特 質會在纖維階段就先染色；但有些業者則未因為需要衣物有一致
的統一性而在結束織造後才進行染色；甚至很多業者會因為氣候的變化，或是品牌特色的
要求下開發 其品牌特別使用的原料或布料；甚至是研發不同的編織手法；讓產品在使用
上會有不同的功能。去年因為冬季的關係而研發出廠的發熱衣就是一例；哀家實際去探
查 及了解後（基本上只要是紡織／服設科系或室內設計相關科系用摸得即能知會大多數
資訊；例如材質，混紡大約％數和編織方式，資深的業者甚至可以摸出精準的% 數外，更
能獲得紗線的製造方式，布料的織造方式及Yarn count (哀家編按：布料精密度；通常在
1inch的範圍內越高越細緻；不過零售業者常常膨風，海內外都會幹這種事...)），小妹
不只沒買，還替業者 只能靠這種方式斂財感到莫名地悲哀（嘆）。有點離題了...因為今
天牛仔褲是主角，所以特別挑選幾種牛仔褲較容易看到的原料材質來做介紹：
(1.) Fiber（纖維）:
1.1. 自然纖維(Natural Cellulosic Fibers): Cotton(棉)
↑正是採收時候的棉花，一下雨就準備完蛋…
在自然纖維(Natural Cellulosic Fibers)中被歸類為種子纖維(Seed Fibers)的一種，亦
被歸類成是短纖維（Staple）的類別；超過８０個國家將棉作為其重要的經濟作物。與其
他原料相比，綿所產生的過敏案例近幾於零；更由於其易染，舒適，易維護，韌性牆及低
成本的特性特性；也被用於混紡其他原料之中。目前年產已超過９３００萬ｂａｌｅｓ（
１ｂａｌｓｅ＝４８０磅重）。主要產地：中國（約２７％）美國（１９％）印度（１４
％）巴基斯坦（９％）土耳其（５％）及巴西（５％）。
長度成就了棉的價值和命運；因其長度的不同會影響紡紗過程及其韌度。大多數的狀況下
，越長的棉越好即越強韌。因品種的不同，可由０．５吋至２吋。依照長度的不同，其中
更以長型短纖棉（Long-staple Fibers）品質最為優良，常常用於生產更軟，更細緻，同
時也更強韌和煥光性質更好的布料。標籤上常常能看到Pima/Supima/Egyptian/Sea
Island即是此種類型，但不見得是反映產地所在，這點請特別注意。
↑棉絮的長度決定了它的去向~
棉的特性:
相較於其他原料，強韌性適中，遇水甚至能增加３０％的強韌度，易吸水也抗磨損；因為
在強烈的洗衣精下一不會產生特別損傷，故相當好保養，；但彈力，伸縮性及延伸性（約
３％）相當的差，一般來說只要洗過晾乾便會縮回與當時購買狀況差不多的比例（除非是
還未脫漿或是未去除其他加工（防縮處理即是一例）的狀況下會不同外）。所以外面若有
銷售員傻傻地和您說：這是棉做的喔，伸縮性極強，你可以嗆嗆他兩句說這是因為編造成
布料的過程讓衣著更加有彈性，伸縮性或是延展性的緣故（汗，小妹好像真做過這種傻事
）。不過臺灣濕度極高，會讓棉質衣物有發霉的危險喔。而某些業者因為服裝產業的需求
會對棉線或是編造階段對其增加拋絲光處理（Mercerization）,在與氫氧化鈉的作用之下
，增進染色能力並變得更為滑順。
絲光處理（Mercerization）後的棉線↓
×例 Ralph Lauren等中高價位品牌經典單品使用絲光棉製
不少人認為此類品牌貴無道理，實際去看成品質感著實較一般品牌高尚不少，其原因往往
藏在此類製程中最細微的細節上
1.2.Manufactured Regenerated Fibers (再生纖維): Rayon(viscose)/
Lyocell(Tencel)/ Acetate
將植物性纖維或蛋白質纖維等自然類型的纖維(例如羊毛等)原料重組後形成的人工再生纖
維，較其他人工纖維環保；由於是人造的關係，長度可自由決定，紡造過程也更自由，不
過牛仔褲較少用到此種類型，故不多討論。Tencel（天絲）倒是滿常有機會看到的，有些
衣物會加入天絲以增加舒適或保暖度，不過因為其伸縮性較好之特性與成本關係；用在褲
子上的機率較少；夏天應該會有比較大的機率碰見它唄 ; (
↑100% tencel denim (China), 特色為輕巧透氣，伸縮性良好卻較不耐磨
×例 GAS、DIESEL 牛仔彈性布料製成的牛仔襯衫：
常使用此類丹寧營造外觀上粗曠，而穿著起來極為舒適且彈性回復佳的布料
1.3. Synthetic Fibers (合成纖維): Nylon(尼龍)/Polyester(聚酯纖維)/Olefin(烯烴
)/Acrylic(壓克力)
原料完全是來自化學原料組成，亦不含纖維質。故結構性上造成布料特性異於上述兩者。
較常應用的有：Nylon(尼龍)/Polyester(聚酯纖維)/Acrylic(壓克力)。其中Polyester(
聚酯纖維)最常被應用在褲子上，混紡棉以增加棉紗線的彈力和光澤特性；依照比例的不
同，特性亦會有所不同喔！在男性牛仔褲的領域，通常是１％～１５％之間（主要以彈性
及稍加的透氣度為主，相反來說，此類褲子磅數亦較輕），女性則較可能會有４０％或６
０％的狀況，例如窄版型或Legging以彈力汗透氣性質為主要訴求的牛仔褲；多數較大的
品牌也較可能用到４０％或６０％polyester的比例來混紡丹寧布。
↑Levi’s535™Leggings ($40, Colour:Night-Out) Overview
Sits low on the hip
High stretch for added comfort
Classic five-pocket styling
Embroidered arcuate trademark detail on back pockets
84% Cotton, 14% Poyester, 2% Spandex, 11 oz. - Imported
Finish Description:
Rinsed dark indigo with a saturated look and contrast stitching.
↑美國賣家在網路上賣的褲子；大多數狀況下你能從口袋花紋知道是什麼品牌喔！
AuthenticVintage70's Men's Polyester Jeans. Size 34 X 30. 4 Pocket pants.
Made in USA.
1.4.Special-Use Fibers (特殊用途纖維):
1.4.1
較常應用在牛仔褲的製作上的Elastomeric Fibers(彈性纖維)中的有Spandex氨綸/斯潘德克斯彈性纖維(亦稱Elastane或Lycra) ;1958年由Invista Inc公司發明製作
，相較於同種彈性纖維Rubber(也就是橡膠)，Spandex有著更強的韌性及更為堅固的特性;
同時也不易為皮膚產生不舒適感；也不如橡膠一般亦受皮膚分泌物所影響而產生一些化學
反應，也易於清洗與漂白；同時也非常地長壽喔！大多數男性牛仔褲混紡Spandex的比例
約為1~6%, 女性牛仔褲則有可能高至10%或20%。
1.4.2
Glass(玻璃纖維) / Metal & Metallic Fibers(金屬纖維)
玻璃纖維極少混紡在牛仔褲上，若有也可能成本高昂；金屬纖維亦同，大多數的高級品牌會因為顯示其紡織及布料技術而不惜成本去製作相關服裝。牛仔褲也鮮少會有
金屬纖維，如有大多混紡１％～３％以提升亮度，不過大多公司寧可在加工期間刷上金屬
質感染料以降低成本；高端品牌會推出混紡金屬纖維的機率性較大，價格上通常亦不便宜
。
↑Bekinox Yarn bekinox的製線法含有20%的不鏽鋼及80%的polyester聚酯纖維
↑Blended Steel and Cotton Fibers toughlike Khaki，鋼鐵混紡棉，如卡其布料（與
單寧是同種類型的斜紋布編織方式，後期會討論到）般的強韌！
↑Nicole Miller; Tie-Waist Printed Dress, $375 USD
(https://www.neimanmarcus.com)
Yellow ripstop with multicolorbias-striped skirt.
Cotton/nylon/metal fibers(棉/尼龍/金屬混紡紗線)/spandex(氨綸); polyester
lining(聚酯纖維製線); dry clean.
(2.) Yarn （紗線）
2.1.概論
由於棉的長度很短，也沒有連續性的特性；故被歸類在於短纖維（Staple）中。此時，就
要靠紡紗線來讓其短纖維的特性得以形成紗線，而後也才能形成布料。細紗/短纖紗
(Spun Yarns)是較常應用在棉的處理上的紡紗法；在製線過程中，扭轉程度（或扭轉數）
（Twist level）會影響在扭轉過程中空氣在紗線夾縫空間裡的多寡；通常的狀況下相較
於高扭轉的紗線，低扭轉程度的紗線除了含有更多的空氣外，亦較易溫度/濕氣或空氣絕
緣，故大多數衣物如要有保暖功能的話，期扭轉數可能較低喔！反之，若想讓衣物有風阻
（Wind resistance）的能力，就必須使用高扭轉程度或是高布料精密度（High Yarn
count）的紗線。
2.2.棉纖維製線的處理過程
處理方式＆目的(順序由上而下; 依照布料要求，有些過程可略)
以下條目皆由Asian Cotton提供(好啦其實是哀家借用偷來的)~~
極度感謝他們非常現代化工廠的牛叉照片~~超牛叉啊~~~除了廠房乾淨外~也幾乎什都有惹
~~~牛叉!!!!!
I. Opening（拆分）: 鬆包抽纖，混紡和清潔纖維。
↓Automatic Bale OpenerBlendomat BO-A 2300. 鬆包抽纖機械!!
↑Separator (SP-MF), PreCleaner (CL-P), Mixer (MX-I 6),
and CLEANOMAT Cleaner (CL-C 1) 清潔纖維用, 如果沒錯的話 是用吹吹的方式喔(吹~)
II. Carding（普疏）: 清潔排列，普疏棉條。
III. Drawing（併條）：並行和混紡纖維，壓制纖維並形成併列棉絮。
IV. Combing（精梳）：並形排列棉纖維，去除過短棉絮，形成精梳棉（
只用在上述品質最為優良的長型短纖棉（Long-staple Fibers）；此過程可用在亦可用在
篩選品質較為優良之羊毛上）。
V. Roving（粗紡）：將棉纖維排列的得更易扭轉，同時也對纖維襯入
些許的扭轉即為粗紡。
VI. Spinning（紐製）：顧名思義，此為主要制線必經過程：對纖維增加
紐轉，以將其紐製成紗線的過程；一般分為兩種方式，亦同時決定了此產品的成本價格控
制因素。
2.2.1. Ring / Conventional Spinning (環錠紡):
製線過程較為昂貴且攏長繁複，卻能獲得較好的品質，除了紗線一致性良好外，產生的後
續問題也較少。能配合製造的紗線與布料類型也較多，較為精緻昂貴的布料大多都是由此
種製線機所產的喔！混紡紗線亦可在粗紡或是紐製時進行，當然，所產生的線性功能與特
性亦會有所不同！
Ring / Conventional Spinning (環錠紡)
https://bit.ly/2gfCFuP
2.2.2. Open-End Rotor Spinning (開放式轉子紡紗):
此種過程通常會排除粗紡或是一些線結，由於製線過程較為粗糙，製線時間甚至能比環錠
紡快上四倍（超牛叉！）。製出來的紗線除了較為粗糙外，韌度也較紗，對磨損也較為敏
感。較常用於毛巾，床單與丹寧布上；其摩擦製程亦可以減少一些極短棉絮的浪費呢！
Open-End Rotor Spinning (開放式轉子紡紗)
https://bit.ly/2gfCAHx
VII. Winding（捲軸）：將紐製完成的紗線捲入線軸或線椎即大功告成。
The End
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以上少部份為修改過內文、圖片
像是拋絲光處理（Mercerization）改為絲光處理等通俗說法非工業界專業意見，
如網友有更好的解讀、表達方式歡迎與小弟連繫改正
原文出處
https://home.gamer.com.tw/creationDetail.php?sn=1591950
--
Good life on the beach
IG @bluebeach_njtw
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.241.100.247
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Jeans/M.1479278494.A.D2A.html
※ 編輯: ttim0809 (210.241.100.247), 11/29/2016 15:06:08
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