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【印度洋上的眼淚，斯里蘭卡】

第一次去斯里蘭卡是2017年，從馬來西亞吉隆坡搭乘廉價航空亞洲航空到可倫坡獨自旅行，單程機票才1640台幣。共十四天逆時鐘轉了一圈，在南方的加勒古城差點熱到中暑，高山茶園區的哈普特萊差點冷到感冒，在巴杜勒定做了人生第一套莎麗，在康堤湖邊被人稱讚斯里蘭卡小妞。過了幾年，我問爸媽要不要去斯里蘭卡，於是規畫了第二次的自助旅程，外掛三個拖油瓶，我爸，我媽，我阿姨，以及十包泡麵，然後剛好碰到了covid-19疫情爆發，旅途最後一晚被民宿拒絕入住，甚至差點被海關刁難到回不了家。

即使如此，還是很推薦斯里蘭卡。因為形狀像極了梨子，也有人說是眼淚，於是又得名「印度洋上的眼淚」。梵語古名叫Simhalauipa，意為「馴獅人」，又稱為獅子國。十八世紀由英國統治，正式改名為「Ceylon」，中文名為錫蘭，在1972年廢除君主制度，正式改名為「斯里蘭卡共和國」。不過早些年斯里蘭卡並不和諧，經歷了25年的內戰，坦米爾伊蘭試圖在北方建立獨立國家，最終在2009年宣告失敗，至此斯里蘭卡才有了統一。

為何斯里蘭卡又稱為佛國？其淵源從公元前兩百247年說起，印度孔雀王朝的阿育王派其子來島，從此僧伽羅人擯棄婆羅門教而改信佛教。據說公元四世紀時，印度王哥哈塞瓦為了避免佛牙舍利落入敵軍之手，於是讓艾瑪瑪菈公主將佛牙舍利藏在髮髻中夾帶到斯里蘭卡，至此之後佛牙舍利便為斯里蘭卡王權的象徵。也因為一海之隔，印度佛教被伊斯蘭入侵滅亡之際，卻在此保留了下來，目前斯里蘭卡有近八成的人都是信仰佛教，少數有印度教、伊斯蘭與基督教。

通常自助旅行到訪前，我都會做比較長時間的歷史功課，以免出遊到了當地會鬧了笑話，或是犯了當地禁忌。斯里蘭卡又稱為乾淨版印度，只有一海之隔的兩地有著相近的飲食、語言與生活文化，但比起髒亂不堪的印度街道，這裡簡直就是天堂。

斯里蘭卡的旅遊可以區分三個路線，分別為北方文化三角路線、高山茶園路線以及南方的海岸與野生動物路線。當時路上就有碰到背包客說：「如果你對歷史沒有興趣，建議你就別往北方走！路程顛頗就算了，去了更傷心。」我問：「為什麼阿？」他說：「導遊就跟你指著眼前廢墟說古城遺址。」倘若你對佛教及當地文化不理解，恐怕也只能落入走馬看花都不清楚去哪的窘境。有人建議直接去世界遺產-巨岩上的皇宮遺址獅子岩即可，最好是早上出發登頂，下午過熱，許多人都在攀爬過程中中暑。

中部山區高山茶園路線相對熱門，遊客可以從可倫坡搭乘火車到第二大城康提，這裡有著名的佛牙寺，相對可倫坡的煩躁奔忙，康提就透露出古城的悠哉與恬靜。從這裡可以購買車票到高山茶園區努瓦拉埃利亞、哈普特萊與埃拉，沿著火車窗景可以飽覽山脈壯闊美景與茶園風光，還可以選擇在茶園裡住宿一晚，一早吃著英式早餐配著錫蘭紅茶，好不愜意。

南部海岸線則有古城加勒與雅拉國家公園，建築在岩石上的加勒城堡是當初荷蘭人在原葡萄牙人所建城防基地上擴建而城，城內有著四百年的歐風建築，不管是小洋房還是鋪著石板的小巷，都讓人彷彿有穿越古今的感動。夕陽時分可以漫步古城海堤，遠望著印度洋。雅拉國家公園又稱為小非洲，在這裡輕而易舉看到大象、孔雀跟鹿，可以參加當地的一日旅遊團，搭乘四輪驅動的吉普車前往，只是注意天氣炎熱，最好多帶水跟電風扇。

斯里蘭卡是靠觀光為主的國家，除了豐富的自然山林，最讓人印象深刻就是當地人的熱情善良，幾乎人人都掛足了微笑，你走在路上都會有人前來詢問，最讓我深刻是經過某人舉辦婚禮，就被當成座上嘉賓。幾乎去過的人很難不愛上這個國家。
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在讀《波斯語課》的簡介，才想到自己原來是去過波斯這個國家的，也留下了文字。一直被誤解，但真是好美麗的國家呢。
《每個莊佳村都在等在他的席德進》
「伊斯法罕窮盡半個世界之美」，伊朗俗諺如是說。古城可沒枉擔了這個虛名，伊瑪目廣場處處是觀光馬車達達的馬蹄聲，皇后清真寺前的青青草地，都有一家老小席地坐著野餐。這是昔日薩法威王朝的首都，處處清真寺和王宮華美的宅子，宅子前必然有玫瑰花園和流泉水池，伊朗人說因為天堂本該有這些東西。
女士們先生們，請換上長褲長袖，穿上最保守的衣物，歡迎來到何梅尼的天堂。
「兄弟，難道你就要這樣穿短褲進伊朗嗎？」在曼谷轉機飛德黑蘭，出空橋排隊等安檢時，領隊趙先生看了一眼我的穿著，突然拔高了音量。
「長褲子放在大行李箱，我打算出了機場才換。」我一派無所謂的樣子。
「我們是去伊朗！伊朗！入了空橋就等於入了伊朗國境！大庭廣眾穿短褲視同穿內褲上街！」趙先生再度重申在伊朗的服裝儀容：男孩子穿長褲；女生綁頭巾，長袖長褲，外衣覆蓋住臀部，勿露手臂、腳趾，勿顯露女性特徵。
「也許你們去過土耳其、杜拜，會覺得為什麼那邊可以，這邊不可以，但你們要搞清楚，你們以往去的都是回教遜尼教派國家，伊朗是什葉派。兩者風土民情完全不同！」趙先生說。
在機場免稅店為著一條長褲而奔走，心裡碎唸著什麼國家這樣龜毛，媽的，大不了心一橫進Prada亮出信用卡刷他一條牛仔褲便是。人還未到伊朗，就已感到來自那國家惘惘的威脅。
曼谷到德黑蘭，八小時漫長飛行，因是回教班機，自然討不到酒喝，索性專心看書，把遜尼派和什葉派的恩怨釐清楚：前者最高領袖為阿里發（Caliphate），意即先知代理人，後者領導為伊瑪目（Iman），意即禮拜的導師。穆罕默德去世後，一派人認為應該推選賢能當接班人，另一派人推舉穆罕默德的堂弟兼女婿阿里為伊瑪目，血緣世襲或推舉有德者繼任的紛爭分裂成兩股不同政治勢力，造成中東地區近千年的爭端。兩伊戰爭除了國土問題，遜尼、什葉教派的宗教矛盾亦是主因。
飛機一落地，一干女孩旋即綁上頭巾，把自己全副武裝起來。出了機場，天微微的亮，清晨四點鐘，空氣中提醒著禱告的廣播此起彼落。此行由德黑蘭往南，前往伊斯法汗（Esfahan）、波斯帝國發源地色拉子（Shiraz），然後搭機返德黑蘭，再搭車殺到裏海。德黑蘭到卡珊（Kashan），沿途兩百四十幾公里，所見無非烤焦土司般的焦褐土地和光禿禿的山，可一過卡珊，窗外景致陡然一變，萬物生長，吸收陽光的花與樹，一片欣欣向榮。
沙漠綠洲城 卡珊舊為綠洲城市。參觀布裘台故居（Borujerdies house）和費因花園（Fin Garden），華麗建築、氣派宅子都可看出城市輝煌過往。這個布裘台是大絲路時期某布綢大王，他是誰根本不重要，重點是他家很氣派。嚴嚴實實的木門蓋得固若金湯，叩叩門環，左側木樁，右側鐵環，男左女右，敲起來聲響不同，內院女眷聽著了男子叩著沉甸甸的木樁，就知道要走避。庭院裡美麗噴泉倒映著美麗宅子，牆上刻著生動的神獸和植物。因為天氣炎熱，建築都往地下挖了好幾層。
伊朗有四十六個台灣大，小鎮只能是驚鴻一瞥，又要繼續趕路。清晨出發，抵達目的地伊斯法罕已經天黑。進了飯店上網，發現臉書、Twitter全被鎖起來。去年伊朗大選爆發選舉不公，國外媒體爭相在臉書Twitter散播德黑蘭爆發流血衝突的新聞，然後，這些網站全都上不了了。原來，在《在德黑蘭讀羅莉塔》這本書所說的都是真的。
我對這個國家的理解大抵來自一本叫做《在德黑蘭讀羅莉塔》的書。故事背景是上世紀八○年代，巴勒維國王被罷黜，何梅尼掌權，成立政教合一的伊朗伊斯蘭共合國。
那時候，西方種種一切文化事物都被禁絕，作者納菲西是德黑蘭大學英美文學教授，召集了一群婦人在家偷讀西方文學經典。政治不正確加上性別錯誤，這班女人活得莫可奈何。當我們希望我們的政治人物去死只是一種情緒宣洩，可納菲西說在她時代裡要誰去死，就真的是去死了。
彼時，處處都聽得見扣上板機的清脆聲響，每個人都在射程裡。
我打開電視，裹著頭巾的女人壓低喉嚨播新聞，因為不懂那話語，在我耳朵聽來就只有聲音和憤怒。這是多沉悶的城市呀， 可它偏偏又這麼美麗。
隔日來到伊瑪目廣場。看到這個僅次於天安門，地球上第二大廣場四周座落著薩法威王朝的建築──伊瑪目清真寺、皇后清真寺和阿利喀普宮殿，不由得張大嘴巴哇了出來，真美。
建築的歷史也等於城市的歷史。薩法威王朝君主阿拔斯一世（Shah Abbas I）重振波斯帝國雄風，他遷都伊斯法罕，蓋阿歷喀普宮。宮殿前的操場（Maidan）即伊瑪目廣場，阿拔斯國王喜歡在的露台看操場上駱駝商隊，看禁衛軍操練，看眾生百態，那俯看的視野是一種神的視野。
和宮殿相對的皇后清真寺是阿拔斯妻子柔特菲拉的嫁妝，也是皇室朝拜阿拉的神聖場所。因為要避著閒雜人等，宮殿有密道直接通往清真寺。走進了皇后清真寺，穿越彎曲的通道，走進主殿，視野陡然一亮，圓形穹頂中心點是孔雀開屏一樣華麗的璧畫，將眾人收攏在那樣一片金色的光輝中。若說皇后清真寺展現的是波斯工藝不厭精細的華麗面，又名國王清真寺的伊瑪目清真寺就是張顯建築的霸氣和神性了。
彼時什葉派承認薩法威家族繼承穆罕默德的流派，阿拔斯大帝則投桃報李，為什葉派教徒建壯觀美麗的伊瑪目清真寺。清真寺主殿不與正門對稱，拐個彎朝麥加的方向斜四十五度角。寶藍色的穹頂映襯著寶藍色的天空，陽光照在浮雕、貼璧磚牆，暗暗的陰影凸顯出建築刀鋒一樣銳利的邊緣。
國王清真寺 伊朗人都說「伊斯法罕窮盡半個世界之美」(Esfahan is half the world)，而這城市也沒枉擔了這個虛名：廣場上達達的馬蹄聲是觀光馬車，一簇簇的玫瑰花園都有一家老小席地坐著野餐。夜鶯由路畔一棵樹飛過一棵樹，也許已經繞完了整個廣場，貓兒輕盈地由一座又一座花園牆頭走過。
廣場真大，一整天都逛不完。清真寺和宮殿之間是數不盡的舖子和商店，這裡是伊斯法罕最著名的巴扎（市集）。陰暗的鋪子散著成捲的地毯、蕃紅花香料、可蘭經、貓毛筆，華麗的孔雀毛扇子在黑暗中開屏。市集當然也賣好吃的茶食和餐點。傳統伊朗餐，烤肉串飯，波斯米綴著黃蘿蔔絲，粒粒分明的米飯，爽口口感又有羊肉油香，好吃極了。
走在市集幽暗過道，狹路相逢幾名包得嚴實的婦人，黑暗中黑衣黑裙，僅剩下一張臉飄浮在半空中。飄浮的臉停留在華美的內衣鋪子，戀戀不捨的目光。
大環境或許是嚴峻的，可關起門來，一件好看的衣服倒還是有著自己的容身之處。
伊朗的食物吃來吃去都一樣，烤羊肉串飯是伊朗國民美食。
波斯古市集 伊朗婦女包得嚴實，可街上男孩，大多緊身襯衫窄版牛仔褲，妖魅異常。趙先生說不要隨隨便便把相機鏡頭對準伊朗人，可伊朗人偏偏很愛找人拍照。傍晚時分，我坐在噴泉旁吃蕃紅花冰淇淋，一個男孩見著了像我這樣小鼻子小眼睛的外邦人覺得有趣，湊過來說一起合照吧。
「為什麼不呢？」我說：「反正今天已經和十一個人合照了。」我們併肩坐著，依稀都能聞得到他身上淡淡香氣。這就是老美眼中邪惡的伊朗恐怖分子。天色已黃昏。伊斯法罕的每一座噴泉都亮起了燈，每一隻夜鶯都開始歌唱。
「喜歡伊朗嗎？」男孩問。
「很漂亮，可惜喝不到酒，點不到咖啡喝呢，女孩子都要綁著頭巾。」我略帶挑釁的說。
「呵呵呵，」男孩笑著說：「我們也希望她們摘下頭巾，那是每個伊朗男人的夢想。」
單字用完了，不知道怎麼回答了，就只是呆呆看著噴泉裡藍色清真寺的倒映。
我又嘖了一聲：「怎麼伊朗到處都是水池噴泉，哈鳩橋、三十三孔橋、四十柱廳，真的，每一個花園、每一個清真寺，無一例外。」
「啊，你難道不知那是波斯人對天堂的想像嗎，天堂本該就有花園、有噴泉的。」
「所以我們在天堂？」
「我們在天堂。」男孩笑著對我說，非常真誠的笑容，可《在德黑蘭讀羅莉塔》那些對伊朗男人控訴好像也是真的。我有點混淆了，不知道哪一方相信誰。只好盯著水池看。
一名死小孩跳進噴泉裡用力踩著水，完美的清真寺倒映被踩成一片碎裂光影， 小孩給母親給架走了，水面旋即恢復平靜，天堂的倒影。也許對何梅尼的崇拜、天堂的想像、女性主義的控訴無非如此，皆是鏡花水月，一切都是虛妄，但那是佛的道理，我的英文沒有好到足以對一個回教青年完整解釋這一切。

🇲🇨印尼 婆羅浮屠 中爪哇
宏偉婆羅浮屠寺廟位於爪哇島，是世界上最大的佛教紀念碑，古老的遺址被廣泛認為是世界七大奇觀之一。這座寺廟雄偉地坐落在山頂上，俯瞰鬱鬱蔥蔥的綠色田野和遙遠的山丘。
這座寺廟建於9世紀，在Syailendra王朝統治期間，其古普塔（Gupta）建築風格的設計反映了印度對該地區的影響，但結合了足夠多的土著風光和元素，使婆羅浮屠成為印度尼西亞特有的。

它覆蓋了123 x 123米的巨大區域。該紀念碑是一個設計奇蹟，裝飾有2,672個浮雕板和504個佛像。該廟宇的建築和石雕無與倫比。它是在不使用任何水泥或砂漿的情況下建造的！結構就像是一組巨大的互鎖的樂高積木，沒有任何膠合在一起。

即使經過十個世紀的忽視，聖殿仍然保持著堅挺的狀態。它於1815年重新發現，埋在火山灰下。在1970年代，印度尼西亞政府和聯合國教科文組織共同努力，將婆羅浮屠恢復到了以前的威嚴。修復工作歷時八年，如今，婆羅浮屠已成為印度尼西亞和世界上最有價值的寶藏之一。

婆羅浮屠寺廟位於爪哇島上，是世界上最大的佛教紀念碑，古老的遺址被廣泛認為是世界七大奇觀之一，在這座寺廟雄偉地坐落在山頂上，俯瞰鬱鬱蔥蔥的綠色田野和遙遠的山丘。這座寺廟建於9世紀，在Syailendra王朝統治期間，其古普塔（Gupta）建築風格的設計反映了印度對該地區的影響，但結合了足夠多的土著風光和元素，使婆羅浮屠成為印度尼西亞特有的。

婆羅浮屠
它覆蓋了123 x 123米的巨大區域。該紀念碑是一個設計奇蹟，裝飾有2,672個浮雕板和504個佛像。該廟宇的建築和石雕無與倫比。它是在不使用任何水泥或砂漿的情況下建造的！結構就像是一組巨大的互鎖的樂高積木，沒有任何膠合在一起。

即使經過十個世紀的忽視，聖殿仍然保持著堅挺的狀態。它於1815年重新發現，埋在火山灰下。在1970年代，印度尼西亞政府和聯合國教科文組織共同努力，將婆羅浮屠恢復到了以前的威嚴。修復工作歷時八年，如今，婆羅浮屠已成為印度尼西亞和世界上最有價值的寶藏之一。

這座寺廟裝飾著淺浮雕石刻畫，代表了佛陀生平的圖像。評論員聲稱，這是世界上最大，最完整的佛教浮雕合奏，其藝術價值無與倫比。

四處轉轉
遊覽此站點的最佳方法是步行。當您爬到這座宏偉的寺廟的頂部時，您會驚嘆於寺廟牆壁上顯示的錯綜複雜的石雕。如果您參觀這座巨大的寺廟而未了解其許多浮雕所體現的歷史和重要性，那麼您肯定會懷念偉大的經歷。

如何到達～
婆羅浮屠距離日惹只有一小時的車程。到達那裡最簡單的方法是參加旅行團或租車。 在前往婆羅浮屠的旅途中，馬格朗市涼爽的道路兩旁綠樹成蔭，享受清新涼爽的空氣。婆羅浮屠本身高高聳立在環繞其的Menoreh山脈的壯觀背景下。

進入廟宇很容易，大多數遊客選擇步行漫步。或者，您可以以合理的價格繪製推車（由馬拉）。 另外，在三寶壟（Semarang）下船的郵輪乘客可以乘坐一日遊，從Wonosobo到Borobudur。

日惹 婆羅浮屠，或Barabudur（印尼：坎迪婆羅浮屠，爪哇：ꦕꦤ꧀ꦣꦶꦧꦫꦧꦸꦣꦸꦂ，羅馬化： Candhi Barabudhur）是一個9世紀大乘 的佛教 的寺廟在馬格朗攝政，從鎮不遠Muntilan，在中爪哇，印度尼西亞。它是世界上最大的佛教寺廟。

寺廟由九個堆疊的平台組成，六個正方形和三個圓形，頂部是中央圓頂。裝飾有2,672 浮雕板和504 尊佛像。中央穹頂被72尊佛像所包圍，每個佛像都坐在一個穿孔的佛塔中。

這座寺廟的建造於9世紀的Sailendra王朝時期，沿襲爪哇 佛教建築，融合了印尼土著祖先崇拜和達到涅rv的佛教觀，這座寺廟展示了古普塔藝術的影響力，反映了印度對該地區的影響力，但當地的風光和元素融合在一起，使婆羅浮屠成為印度尼西亞特有的。

紀念碑是佛陀的聖地，也是佛陀的聖地。佛教朝聖。朝聖之旅始於紀念碑的底部，然後沿著紀念碑的路徑，通過象徵佛教宇宙論的三個層次上升到頂部：Kāmadhātu（慾望的世界），Rūpadhātu（形式的世界）和Arūpadhātu（世界）無形的）。紀念碑通過牆壁和欄杆上的1,460個敘事浮雕板引導朝聖者穿越廣泛的樓梯和走廊系統。婆羅浮屠擁有世界上最大，最完整的佛教浮雕作品之一。

有證據表明，婆羅浮屠建於9世紀，隨後在14世紀爪哇的印度教王國衰落以及爪哇人 conversion 依伊斯蘭教之後被廢棄。
1814年，當時的爪哇英國統治者托馬斯·斯坦福德·萊佛士爵士（Sir Thomas Stamford Raffles爵士）激起了人們對它的存在的廣泛了解，印尼本地人告知了它的位置，自那時以來，婆羅浮屠已經通過多次修復得以保存。
印度尼西亞政府和聯合國教科文組織在1975年至1982年之間進行了最大的修復工程，隨後該紀念碑被列為聯合國教科文組織世界遺產。

婆羅浮屠是最大的佛教寺廟在世界上，和行列蒲甘在緬甸和吳哥窟的柬埔寨東南亞偉大的考古遺址之一，婆羅浮屠在朝聖中仍然很受歡迎，印尼的佛教徒在紀念碑上慶祝衛塞節。婆羅浮屠是印度尼西亞訪問量最大的單一旅遊景點。

https://en.wikipedia.org/wiki/Borobudur

https://www.indonesia.travel/…/j…/magelang-regency/borobudur

＃中爪哇 ＃曰惹 ＃印尼古代文化

#十字軍 #Crusader #真相

十字軍的真相
各位大家好，歡迎來到HenHenTV的奇異世界，我是Tommy.
大家想到十字軍，就會想到騎士的威風凜凜，騎士的義勇行為，我當時也是這樣想的。
但是讀了越多關於十字軍的記載，就發現這根本就是假借宗教的名義的殘酷戰役，而且參加戰役的並不全部是騎士，而是一些犯過罪的人。
我們今天要說的故事就是十字軍，如果你也喜歡這些傳說中的故事，歡迎你訂閱HenHenTV，順便打開旁邊的小鈴鐺，然後選擇全部，這樣你就不會錯過所以精彩的故事啦！
好！我們開始吧！
基督教崛起
從耶穌被人釘死在十字架上後，他的使徒就開始在羅馬帝國的猶太國傳教，到了4世紀，基督教已經是羅馬帝國的最大的宗教，在380年時羅馬帝國的狄奧多西大帝正式把它列為國教。在隨後的幾世紀裡面，耶路撒冷，巴勒斯坦，敘利亞等地區都是屬於羅馬帝國和其分裂出來的拜占庭帝國的管轄範圍內。
伊斯蘭教開始盛行
到了7世紀，伊斯蘭教開始在阿拉伯地區崛起，而先知穆罕默德的後繼者，穆斯林們就開始向阿拉伯半島擴張，而在636年，穆斯林就打敗了拜占庭帝國而佔領了耶路撒冷，並稱之為古都斯。而在北非的穆斯林也越過了直布羅陀海峽，直搗伊比利亞半島中部，也就是現在的西班牙，而在730年代，北非的柏柏爾人（Barbarian）入侵法蘭克國，但是在732年被查理。馬特挫敗，717-718年君士坦丁堡，也就是現在土耳其的伊斯坦堡的舊名，它曾經是羅馬帝國和拜占庭帝國重要的城市。它重挫了烏邁爾王朝的穆斯林軍隊的圍攻，到了9世紀，西西里島地中海島嶼都被穆斯林佔領了。
和平共處
在9世紀時，在阿斯巴王朝的管理下，耶路撒冷的年市集吸引了大量的西歐商人和朝聖者，而當地的基督徒也可以建造教堂和依照自己的法律過活。，穆斯林和基督徒的生活也算和平。到了十世紀，拜占庭帝國開始威脅到穆斯林王朝，而他們就開始引進突厥僱傭兵。
突厥
什麼是突厥人呢？花木蘭對抗的士兵就是突厥（Turkler）。而在中國北朝史書裡面，突厥比較像是一種政治概念，而不是一種民族的名字。
突厥人並沒有像阿拉伯人那麼寬容，而那個時候什葉派，也就是比較排外的伊斯蘭宗教勢力開始崛起。而創造了法蒂瑪王朝，中國史書上面稱為‘綠衣大食’，而設都在開羅，也就是埃及的首都。到了第六任的埃及法蒂瑪王朝，出了個暴君，叫哈基姆，他摧毀了聖墓教堂（耶穌復活的地方）還有基督徒的一些教堂和猶太會堂，加深了推非穆斯林的逼害。而西歐的基督徒去耶路撒冷朝聖的路也被封鎖了，基督徒和穆斯林之間的衝突也越演越烈。
塞爾柱帝國
在1039年，哈基姆死後，他的繼位者就放寬了對基督徒的逼害，因為他們開始意識到朝聖者是他們很重要的收入財源，但是破壞和逼害已經成為事實，基督徒和穆斯林之間也有了芥蒂。而後來加入突厥的塞爾柱人，更是讓基督徒更憂慮。
塞爾柱人過後推翻了白益王朝，控制了巴格達，成立了塞爾柱帝國，它的擴張（kuo ）更讓拜占庭和法蒂瑪王朝有了利益衝突，開始了之間的戰爭，拜占庭打輸了，耶路撒冷也被塞爾柱人佔領了。
騎士文化
在1000年時，隨著基督教在維京人，馬扎爾人和斯拉夫人開始傳開，開始停止了遷移，農民開始耕種和得到比較穩定的生活，有了交易和金錢，就可以買更好的戰馬和盔甲保護地區性的城堡，而這些城堡的領主和隨從們稱之為騎士，成為了貴族階級層的一個象徵。騎士精神就是崇尚勇武，榮譽和忠誠，但是要看他們的領主是不是一個明君，有時也是一些掠奪人民的財產和濫用職權，而騎士就是他的爪牙。因為他們的精神裡面，沒有禮義廉恥。
十字軍名字的由來
由於那個時候耶路撒冷被塞爾柱人佔領了，教宗烏爾巴諾二世就在意大利呼籲領主和拜占庭帝國一同解救在東亞地區的基督徒，並且最終目的就是要奪回聖地，也就是耶路撒冷。這次的號召得到了貴族和平民百姓的支持，更以十字架為軍隊的徽幟，定制大量的十字徽章派送給士兵，所以十字軍的名字（Crusaders）
逼害猶太人
其實很多領主也號召這次的戰爭，並不是真的為了解救耶路撒冷，而是為了自己的利益，因此就碰碰運氣，希望十字軍可以奪回穆斯林霸占的土地。
由於打戰需要很多現款，因此很多領主就開始籌備金錢，包括一些平民百姓也千方百計的製作盔甲，組織了平民十字軍自己上場去，而沒有錢的時候，就去打劫猶太人，因為他們是最有錢的。但是這些平民百姓沒有士兵的紀律，每去到一帶更是姦淫擄掠，更是逼害和殘殺他們眼中認為的異教徒。尤其是猶太人，更是被他們當成主要攻擊目標。
然而這支隊伍也沒有好下場，去到了君士坦丁堡後，被它的皇帝派去對抗塞爾柱軍隊，更是全軍覆沒。
正規十字軍東征
在1096年，第一個正規的貴族十字軍就正式出發，在三年後，十字軍打敗了埃及法蒂瑪王朝控制的耶路撒冷，並建立了十字軍控制的耶路撒冷國和三個附屬小國：伊德薩伯國，的黎波里伯國和安條克公國，而他們攻進了耶路撒冷過後，把兩個城市，安提阿和耶路撒冷裡面所有的平民百姓都屠殺了。這造成穆斯林和基督徒之間就結了深海大仇。
第二次十字軍東征
過後當然穆斯林也反擊十字軍駐守的地區，尤其是塞爾柱人，更是開始攻打耶路撒冷的附屬國伊德薩伯國，而耶路撒冷的國王就向法蘭克國王和德國國王求助，第二次的十字軍東征就開始了，但是卻敗於塞爾柱人手下，而伊德薩伯國就滅亡了。
第三次十字軍東征
1187年，在埃及的王朝就被阿尤布王朝代替了，更是統一了什葉派的法蒂瑪王朝和遜尼派這兩個巴格達的力量，他的蘇丹是連西方國家的人都認為他有騎士風範的薩拉丁，我記得這個人是因為我在一出電影Kingdom of Heaven 裡面有講到他，而另外一個主角就是Orlando bloom。而Kingdom of Heaven裡面講的時代背景就是第三次十字軍東征。
薩拉丁以聖戰為號召，集聚了所有的穆斯林向耶路撒冷進攻，最後攻陷了耶路撒冷還俘虜了耶路撒冷的國王。所以神聖羅馬帝國的國王腓特烈一世，也稱之為紅鬍子，和英國獅心王查理一世和法國國王腓力二世發動了第三次的十字軍東征，但是在途中紅鬍子就墜水而死，其部隊就退出了十字軍，而腓力二世和查理一世也不和，到最後就只剩下查理一世孤身和薩拉丁作戰，各有輸贏，最後達成了停火協議。
第四次十字軍東征
大家以為十字軍一定是找穆斯林麻煩的，對嗎？其實並不是，十字軍過後只是掛著宗教的名義去達成自己的目的而已。在那個時候，威尼斯是個中立國，也是一個大財主，凡是有國家需要金錢和糧食來打戰，就需要經過威尼斯借錢和糧食，而那個時候教宗意諾增爵三世就發起了第四次十字軍東征，原本最初的目標是埃及，但是因為要用海路來攻擊開羅，需要威尼斯包辦戰船和運輸，而威尼斯開出的價格就是八萬五千馬克，也就是當時英國加法國的總收入X 2，還有開出條件，打下的土地，威尼斯需要佔一半，不過他也有派出6000名士兵參戰。由於到了最後原本預計的八萬的士兵，到最後來的人只有一萬，但是威尼斯的戰船全部做好了，而十字軍也只給了三萬多，由於還欠債，因此需要幫助威尼斯攻打札拉城，
札拉和君士坦丁堡
但是扎拉城也基督教城市哦！雖然他們也高舉十字的旗幟，但是十字軍還是攻陷了札拉城，並且大量的掠奪和殺害裡面的百姓。
其實以前扎拉是在威尼斯的管轄下的國家，但是過後就在匈牙利的支持下脫離了威尼斯，十字軍為了還債只好答應威尼斯攻打札拉，然後也幫拜占庭王族的後裔阿萊克修斯四世奪回君士坦丁堡，也是基督教城市。因為他答應支付20萬馬克，會出一萬士兵幫忙攻打開羅，更會將希臘東正教歸於羅馬天主教。
到最後大家包括教宗考慮了利弊之後，就開始攻打並且奪下了君士坦丁堡，之前的國王
阿萊克修斯四世和他爸爸就共同管理國家，但是由於他們需要支付十字軍的錢和兌現之前的承諾，所以開始對人民實重稅，引起人民的不滿！於是人民發生叛變，阿萊克西斯四世和老國王就被殺了，而新上任的國王不認之前對於十字軍的承諾，於是十字軍開始攻打君士坦丁堡，攻陷君士坦丁堡就大量的搶裡面的金銀珠寶，很多君士坦丁堡的歷史文物可以在威尼斯的博物館可以看到。很多希臘和阿拉伯文學作品，都在拜占庭帝國滅亡後，被十字軍帶回來歐洲。
最後打來打去都是為了利益。而且打的都是基督徒。
十字軍一共發動了十次的東征，除了第一次剛好遇到塞爾柱帝國的國王剛好駕崩，其他的東征都是失敗的。那麼為什麼他們還要去打他們所謂的聖戰呢？
教廷的迷惑
由於那時的羅馬教宗有著非常大的影響，因此他們就利用那個時候的宗教狂熱，去遊說平民百姓參軍，而這教宗的迷惑下，就說參加十字軍可以贖罪，可以洗淨之前所犯的罪，在那個時候，他們並不是說去打戰，而是去耶路撒冷朝聖，但是由於之前的塞爾柱人的逼害，因此他們只是變成了武裝朝聖而已。而且用宗教的名義號召人民會更加有說服力，因為人民都是自掏腰包去參軍，除了自己的旅費和飲食之外，還需要自己傾家蕩產去打造盔甲和武器，更還會失去生命，應該沒有比宗教更好的理由吧
金錢，權力和領土
戰爭離不開金錢和權力，由於是在東歐和西亞地區的伊斯蘭王國開始威脅到這些領主，還有開始眼紅他們可以在聖城得到不少朝聖者的收入，更是想搶回之前屬於自己國家的領土。所以假借十字架的名義出兵，第一沒有人說你是為了利益去攻打其他國家，第二，更能得到平民百姓的支持。
宗教原本是美好的，但是卻可以在一些人的手中，變成了殺人的武器，那些在新約裡面的教誨，那些愛戴其他人的美德，在一些人的迷惑下，就變成了達成他慾望的工具。戰爭從不會改變現實，只會製造更多的殺戮，仇恨，而剩下的只有屍骨遍野。
動物界裡面沒有所謂的戰爭，只有為了食物而打鬥，而醜陋的人才會想出不是為了食物去殺害，而是為了更多領土和慾望，去殘殺自己的同類。
但願世界不再有戰爭，Peace！
好啦！今天的十字軍故事就到這裡，它並沒有你想像中崇高，如果你朋友不知道這些十字軍的故事，記得分享給他們看，如果覺得我頻道做得不錯，也可以加入會員支持我做更優質的影片吧！
好！我們下個奇異世界見！Bye Bye

阿格拉堡位於亞穆納河畔的小山丘上，距泰姬陵約15公里，全部採用紅砂岩建造而成，故又稱紅堡，與首都德里的紅堡齊名。這座方圓1.5平方公里的宮堡，外形非常雄偉壯觀，城內的宮殿，雖經歷漫長的歲月，多已失修，但畫梁和牆壁上精巧的雕刻與設計，仍隱約保存著昔日富麗堂皇的風貌。遠自16世紀莫臥兒王朝．從那位信奉伊斯蘭教的突厥人的後裔巴卑爾立國起，阿格拉就成為首都。尤其是阿克巴大帝（系沙賈汗的祖父）選中了現今阿格拉堡的城址，費了近8年的時光，終於在1573年建成了這座古堡。它具有宮殿和城堡的雙重功能，城牆高20米，因全部用紅砂岩砌成，在陽光照耀之下，發出刺眼的紅色。阿格拉古堡建築是印度--伊斯蘭藝術頂峰時期的代表作。古堡內的建築物曾多達500多座，但保留至今者已經很少。1983年被列人世界遺產名錄。城內有八角石塔樓、謁見之廳、賈汗吉爾宮、莫迪清真寺（亦稱珍珠清真寺）等看點。賈汗基爾宮是城堡中的重要建築物，宮內大院四周有二層小樓環繞，宮牆金碧輝煌，彩畫似錦。阿格拉堡有一座八角形的石塔小樓，登臨塔頂，極目遠眺，可以看到舉世聞名的泰姬陵，前面就是亞穆納河，與阿格拉堡遙遙相對。據說當年沙賈汗王被其第三子幽禁在這座古堡時，就是經常默默地坐在小樓中，懷著無限的思念之情，望向泰姬陵，似乎在傾訴他那一顆孤寂哀傷的心。

本集探訪地點資料:
1.橄欖山Mount of Olives/Mount Olivet是耶路撒冷老城東部的一座山，得名於滿山的油橄欖樹。在山腳有客西馬尼園和萬國教堂，據說耶穌經常和門徒們在此聚會，耶穌最後也在此被羅馬人抓捕，是老城外最著名的教堂之一。聖經上許多重要事件發生在橄欖山。耶穌在人生的最後一周來到耶路撒冷，每天翻越橄欖山進入聖殿教導人，聖經記載了許多耶穌在橄欖山的事跡和言論。橄欖山在西元四世紀起就有許多修道院和教堂，許多基督徒朝聖者來此訪問。西元70年，羅馬軍隊第十軍團在橄欖山紮營，圍攻耶路撒冷，摧毀了聖殿和耶路撒冷。在撒迦利亞書中，說到橄欖山將是c。因此，猶太人總是希望埋葬在橄欖山，從聖經時代直到今天，橄欖山一直是耶路撒冷猶太人的墓地。山上估計有15萬個墓穴，其中包括包括撒迦利亞（在此說預言的先知）、押沙龍、和從15世紀到20世紀的許多猶太教拉比。從1948年第一次中東戰爭到1967年六日戰爭，橄欖山被約旦國占領，橄欖山猶太墓地受到嚴重破壞，約旦人墓碑修築道路和軍用廁所，其中有不少墓碑已經有上千年的歷史。六日戰爭後，以色列人盡最大努力修復猶太墓地。山頂上有一個阿拉伯人社區At-Tur。《聖經》中首次提到橄欖山，是押沙龍叛亂時，大衛王從耶路撒冷逃出，蒙頭赤腳上了橄欖山。在《舊約聖經》中另外只有一處提到橄欖山，就是在《撒迦利亞書》14章4節。不過，《列王紀上》11:7、《列王紀下》 23:13 、《尼希米記》 8:15 、《以西結書》 11:23 也都隱晦地提到了橄欖山。《新約聖經》頻繁地提到橄欖山：《馬太福音》21:1、 26:30 等。在聖經時代，從耶路撒冷到伯大尼的道路經過該山，耶穌曾站在橄欖山上為耶路撒冷悲嘆。耶穌在橄欖山上度過了很多時間，教導他的門徒並且說預言，每天晚上回到橄欖山住宿，在他被出賣的那一夜也是如此。
2.耶穌升天小堂（Chapel of the Ascension）位於耶路撒冷舊城以東的橄欖山山頂，基督徒和穆斯林都相信基督在此升天。升天小堂為八角形建築，中間為升天石，據說上面有耶穌升天時留下的右腳腳印，基督徒將其作為耶穌留在地上最後的痕跡加以崇拜。升天小堂最早建於約AD390年，614年被波斯薩珊王朝的軍隊摧毀。1152年左右，十字軍重建了露天的八角形升天小堂。1187年，薩拉丁征服耶路撒冷，將這座建築改為清真寺，並給它增加了一個穹頂。由於來訪者絕大多數為基督徒，作為妥協和善意的姿態，2年後薩拉丁在旁邊另建一座清真寺供穆斯林使用。現在，小堂仍由穆斯林控制，但是允許基督徒可以在每年的耶穌升天節來小堂慶祝，但是需要象徵性的收費。天主教會可以在小堂內慶祝，而東方教會只能在庭院內慶祝。俄羅斯東正教會在橄欖山頂也有一個升天修道院。
3.主禱文教堂，天主教又譯天主經堂Church of the Pater Noster是位於耶路撒冷橄欖山的一座法國天主教教堂，傳統認為這是耶穌教導《主禱文（天主經）》的地點。目前的教堂興建在4世紀康斯坦丁一世所建的紀念耶穌升天的教堂的原址。他的母親海倫納太后將其命名為門徒教堂。2世紀的約翰行傳提到橄欖山的一個洞穴與耶穌的教導有關，但並非只與主禱文有關。614年，波斯人摧毀了這座教堂。1106年，十字軍在其廢墟上建造了一座小堂，1152年丹麥主教捐款建成了一座正式教堂，他本人也安葬在教堂內。這時教堂已經完全完全與教導天主經有關。十字軍時期的教堂在1187年耶路撒冷圍城戰期間嚴重受損，到1345年被拋棄，成為廢墟。1851年，4世紀教堂剩下的石塊出售，用作約沙法谷的墓碑。19世紀後期，法國圖爾韋涅公主買下這地段，尋找早期朝聖者提到的洞穴。1868年，她模仿義大利比薩的原型建造修道院，1872年成立了加爾默羅會修道院。1910年在修道院下面發現洞穴，於是修道院遷到附近，1915年開始重建拜占庭式教堂。這座教堂仍未完成。仿造4世紀的拜占庭教堂已經部分重建，尺寸與原作相同。教堂是無頂的，有台階通往洞穴，那裡是一些基督徒相信耶穌向他的門徒預言耶路撒冷被毀和耶穌再臨的地點。不幸的是，1910年發現洞穴時，它已經部分倒塌。教堂的南門左側是鑲嵌馬賽克的洗禮池。該修道院是歐洲風格，刻有100多種不同語言的主禱文。修道院右邊的路通往俄國升天教堂和拜占庭墓地教堂，一些亞美尼亞馬賽克保存在一個小型博物館內。
4.馬可樓，又名晚餐樓Cenacle/Upper Room是新約中許多事件的發生地點：
• 最後的晚餐；
• 耶穌為門徒洗腳
• 耶穌復活後顯現
• 耶穌升天後，門徒在此聚集禱告
• 選出馬提亞為使徒
• 在五旬節，聖靈澆灌在門徒身上
根據天主教百科全書 "第一座基督教堂。” Catholic Encyclopedia: Jerusalem (A.D. 71-1099): "During the first Christian centuries the church at this place was the centre of Christianity in Jerusalem, "Holy and glorious Sion, mother of all churches" (Intercession in "St. James' Liturgy", ed. Brightman, p. 54). Certainly no spot in Christendom can be more venerable than the place of the Last Supper, which became the first Christian church."
5.主泣教堂Dominus Flevit又譯為主哭耶京泣堂，是一個天主教教堂，位於橄欖山，正對著耶路撒冷老城。Dominus Flevit從拉丁語翻譯意為「上帝哭了」，教堂形狀似一顆淚珠象徵耶穌的眼淚。根據《路加福音》第19章，耶穌走向耶路撒冷的時候，震驚於第二聖殿的美麗，並預測其將來的毀滅和猶太人的離散，當眾哀哭。主泣教堂是耶路撒冷最新的教會之一，位於一個古老的遺蹟之上。在施工期間，聖殿考古學家發掘出的文物可以追溯到迦南時期，並發現第二聖殿和拜占庭時代的古墓。直到十字軍東征時代之前，耶穌哭泣的位置沒有記號。1953年，在圍牆的修建過程中，工人發掘出古墓。因此該地點被深入挖掘，被發掘出的古墓從晚青銅時代到迦南期間，並發現公元前136年到公元300年的一座公墓。公墓跨越兩個不同的時期，呈現出兩種不同的陵墓風格。現在的教堂建於1953年至1955年。設計師為安東尼•巴盧奇。巴盧奇在20世紀上半世紀設計了一些神龕和教堂，在耶路撒冷有很多他的其他作品，如萬國教堂、荊冕堂等。
6.客西馬尼園意為「榨油機」，是耶路撒冷的一個果園， 可能是由於當時此處種植了許多橄欖樹。根據新約聖經和基督教傳統，耶穌在上十字架的前夜，和他的門徒在最後的晚餐之後前往此處禱告。根據路加福音 22:43 –44的記載，耶穌在客西馬尼園極其憂傷，「汗珠如大血點滴落在地上」。客西馬尼園也是耶穌被他的門徒加略人猶大出賣的地方。此外，東正教傳統上認為，客西馬尼園是使徒安葬馬利亞 (耶穌的母親)的地方。客西馬尼園位於橄欖山山下汲淪谷，今天位於耶路撒冷市內。客西馬尼園是早期基督徒朝聖的焦點。333年，匿名的「波爾多朝聖者」前來拜訪，他的Itinerarium 是基督徒前往聖地朝聖留下的最早記載。在他的Onomasticon,，Eusebius of Caesarea記載客西馬尼園位於「橄欖山腳下」，又說「信徒習慣於前往此處禱告」。
7.萬國教堂就位於客西馬尼園。614年，古教堂被薩珊王朝摧毀，十字軍重建了教堂，大約在1219年再度被毀。在橄欖山上是俄羅斯東正教會的Maria Magdalene教堂 with 獨特的金色洋蔥形屋頂（拜占庭/俄羅斯風格），是沙皇亞歷山大三世為紀念他的母親而興建。馬可福音（ 14:32 ）稱為「一個地方」；約翰福音 (18:1）稱為「一個園子」。
8.雞鳴堂Church of Saint Peter in Gallicantu是一座羅馬天主教堂，位於耶路撒冷城外錫安山的東坡。這座教堂是紀念彼得在雞叫兩次以前三次否認耶穌。據信此處是大祭司該亞法的府邸，彼得否認耶穌事件的發生地點。457年此處建起了一座拜占庭小堂，但是在1010年被穆斯林入侵者所毀。1102年十字軍重建小堂，並使用今天名稱。耶路撒冷陷落以後它再度淪為廢墟，直到1931年才重建。屋頂塑有金色公雞。教堂入口處的停車場高於教堂地面。在院子裡是一個描繪否認事件的雕像，描繪了公雞、婦女和羅馬士兵。碑文是聖經經節：「彼得卻不承認，說：女子，我不認得他」。入口兩側的鍛鐵門刻有聖經題材的浮雕。巨大的五彩色鑲嵌畫描繪新約人物。面對入口是耶穌被綁，在該亞法府邸受審，右側是耶穌和十二使徒共進最後的晚餐，左側是彼得，穿著教宗的衣服。天花板有一個巨大的十字型視窗，五彩斑斕。苦路十四站列在牆上，有簡單的十字架標記。
8.耶路撒冷(Jerusalem)位於猶太山區(Judean Mountains)，海拔700-800米，東臨汲淪谷(Kidron Valley)，南面和西面被欣嫩谷(Hinnom Valley)環抱。這裡是基督教、猶太教和伊斯蘭教共38億人（2013年資料）仰慕的聖城，可以說是世界上最神聖的城市。對基督徒來說，這裡是耶穌受死、埋葬和復活的地方，基督教會的發祥地，被聖經提到過653次。對猶太人來說，這裡是神所賜應許之地的心臟，聖王大衛的首都，曾是聖殿與約櫃的所在。穆斯林則相信這裡是伊斯蘭教創始人穆罕默德登霄的地點。近年來的人口增長將耶路撒冷的邊界遠遠地推移到了城牆之外。截至2011年，耶路撒冷總人口80萬1千，其中猶太人占62%，穆斯林35%，基督徒2%，1%為其它宗教或無信仰。然而令幾十億人魂牽夢繞的，卻仍只是在城牆之內面積0.9平方公里的老城。耶路撒冷是世界上最古老並持續有人居住的城市之一，比中國最古老的城市洛陽（建于夏朝，西元前2070年）還早700多年，於1981年被認定為世界文化遺產。耶路撒冷老城及周邊。老城根據居民組成分為四個城區：基督徒區、穆斯林區、猶太區和亞美尼亞區。粗黃線為城牆的位置。根據猶太傳統，耶路撒冷原名撒冷(Salem)，意為和平、平安，但在過去的五千年中，和平在這聖城中卻常常是短暫的。