關於 冬瓜茶為什麼是甜的 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

《#法式甜點裡的台灣》寫作過程比《#法式甜點學》還要艱困許多。或許如同誠實面對自我總是不容易，近距離寫自己的家鄉，遠比能夠保持客觀距離地觀察、分析他者來得困難。

今年五月交稿之後，我一直無法完成序和前言，直到最後被編輯催促時，仍然腦中一片空白，實在不知道該從何說起。最後依著編輯建議，從去年臨時在巴黎家中找到一片口罩開始回憶起，然後才發現，過去這一年波瀾起伏、今晚睡下不知明日身在何處的經歷，確實留下了深刻的印記。決定要寫作本書的心念下得很快，雖然寫得無比痛苦，但終於對過去十數年間困惑的與思索有所回應，最後還是要感謝那個堅持下來的自己。

以下和大家分享收錄在本書中的序（長文預警），如果這本書裡的職人故事、作品解析和相關思考與論述，能在茫茫人海中觸碰到幾個人，為未來的花開繁景種下種子，那所有的辛苦也算值得了。

*****

我們既是獨一無二的，也是彼此相連的——在法式甜點中尋找台灣，回答「我是誰」

2020年出版《法式甜點學》的前夕，我在巴黎家中翻箱倒櫃找出一個口罩，當下便上網訂了四天後的機票回台灣。當時只想著新書宣傳完便要回到巴黎，卻沒想到世界轉眼間變了樣。我離境三天後，巴黎便宣布封城，此後一年，巴黎的朋友們在反覆的煎熬中適應新生活；我則仿若被邀請進入了一個平行宇宙，無視全球的疫亂橫行，在這個我出生、成長，熟悉卻認識不深的島嶼進行探索之旅。
#因疫情而起的奇異旅程

由於甜點啟蒙地在巴黎，自己過去十年間在台灣的日子也少，除了本就認識的開業朋友外，我對本地的甜點業者、職人的認識大多來自網路與業界的口耳相傳。滯留台灣的這段期間中，我終於有機會拜訪那些一直列在名單上的店家、希望認識的朋友，也受邀參加了不少餐會。台灣職人們的熱情和靈活令人感動，餐飲界的活力與無框架更使人訝異。如果說在巴黎看到的作品，像是在一個已經構築華美的世界裡持續深入、為一個滿腹經綸的學者持續產出更精闢的見解而拜服，在台灣的所見，則像是造訪一片生機盎然的新天地，處處皆是怒放的奇花異草卻鮮為世界所知。

由於過去數年中，自己扮演的都是將法國的甜點、甜點師推廣給台灣市場的角色，但並未有機會深入了解本地市場，更不用提將台灣的（法式）甜點、甜點師介紹給台灣讀者，甚至國際讀者，我於是很快決定要將自己的經驗發展成系列採訪計畫。雖然明明還在《法式甜點學》新書宣傳期，卻幾乎沒有太多猶豫，立刻將自己在2019年許下「出完書一定要放一個大假，最好能去夏威夷發呆曬太陽」的願望拋在腦後。採訪計畫大致訂定後，我便決定要將其成書，不僅為自己的見聞留下紀錄，也藉著深入梳理台灣代表性職人們的養成及相關作品，在力所能及之處，深入思考身為「台灣甜點人」的意義。

接下來的日子，雖然隨時都像處在壓力鍋中一般，最後甚至幾乎將自己完全耗盡，收穫卻超乎想像地豐富。我每日一面留意法國的疫情消息，做好馬上要上飛機返法的準備，一面依照計畫聯繫受訪者，還透過他們熱心的引介，去了屏東、彰化、埔里探訪可可、芭樂、香草、茶葉等產地，雖然皆是來去匆匆，但已像是打開了神奇寶盒。僅是驚鴻一瞥，便為其中所藏之富而感嘆，每一顆寶石都是一個浩瀚的宇宙、一個涵納百川的汪洋。

#法式甜點中的台灣身分識別

在開始大部分的採訪前，我曾與一位自己極為敬重的出版界前輩有過一次深入且有趣的談話。當時我解釋自己希望寫的，不只是訪談集、人物誌，而是透過這些訪談，反映出台灣甜點師們的自我追尋，在面向世界、選擇究竟要製作何種風貌的甜點時，照見自己腳下稱為「台灣」的這塊土地，及身為「台灣甜點師」的看法。前輩的觀點畢竟實際，認為一般而言，台灣甜點師要在台灣製作法式甜點（或來自西方的果醬、巧克力等），自然會使用本地合適的食材，形成台灣風格的法式甜點更在情理之中。而我試圖在法式甜點中尋找台灣身分識別的角度過於刁鑽，也不會是本討好的作品。

真話總是不那麼美妙，對當時雄心勃勃的我來說，這番話確實有些苦澀，卻也難以反駁。2021年5月，台灣疫情出現破口，很快直升三級警戒，開啟了連續2個月以上的「自主性封城」，所有我在業界的朋友皆受到沉重的打擊，和法國在封城期間，甜點麵包業一枝獨秀，擁有穩定生意、甚至逆勢開店的案例完全不同。原因就是因為甜點、尤其是法式甜點，在台灣不僅是小眾，還是小眾中的小眾。既然不是必需品，生活不便時自然是第一個捨棄的對象；而法式甜點過於嬌貴，以致於外送、宅配風險皆高，即使死忠的顧客也難以一再承擔碰撞毀壞的失望。如果在華麗的外表和巨幅媒體聲量下，它其實是個如此邊緣的商品，我怎麼能不質疑，自己一直以來在做的事是否真有意義？

不過，縱使心中懷著巨大的問號，我並未因此更改太多原來的訪談大綱，決定持續依照計畫進行訪問，待寫作時再一邊思考呈現方式。前輩認為，《法式甜點學》是在帶領讀者看懂、吃懂法式甜點，因此本書的任務，應該是帶領讀者看懂、吃懂「台灣甜點師做的法式甜點」。但對我而言，能夠懂得這一點，必得先回答如「#誰是台灣甜點師？」、「#為什麼要做法式甜點？」、 「#他們做的甜點真的是法式嗎？」等問題。而為了理解甜點師的作品，回答「為什麼他們選擇這麼做」，就需要碰觸到每一位職人獨特的創作哲學、生長記憶及自我定位。更進一步，在國際交流如此頻繁，品牌進軍國際也不新奇的今日，這些職人們也得回答：「#為什麼我和別人不一樣？」、「#為什麼台灣的法式甜點和其他國家的不一樣？」、「#為什麼台灣的甜點師和其他國家的甜點師不一樣？」、「#不一樣的地方在哪？」而這些問題都指向一個終極的質問，即「#我是誰？」

#我是誰_與_我的甜點是什麼樣的甜點

由於不確定自己什麼時候得回法國、什麼時候能再有機會與受訪者們深入聊聊，每一次訪問我都抱著「錯過這次沒有下次」的心情，也因此，光是訪談大綱便動輒超過2,000字 。在訪綱中，我將希望探討的問題分成五個面向：養成經歷、創作哲學與品牌精神、台灣味與台灣身分識別、對本地市場的觀察、對未來產業樣貌及品牌發展的看法，其下再切出5至6個子題。雖然每一次約訪時，我都試圖先打預防針：「我只是習慣把問題寫得很細。」以減低受訪者們看到訪綱的衝擊，但沒有一次訪談不超過三小時，有幾次甚至分成兩、三次才結束，還不包括事後各種細節確認。令我感動的是，每一位受訪者都毫無二話、非常慷慨地把他們寶貴的時間留給我，和我侃侃而談自己養成經歷中那些難忘的故事，那些他人看來或許微不足道的細節，以及自己對「做甜點」、「成為甜點師」、「經營品牌」的信念。

整理訪談內容及寫作的過程異常痛苦，但對我來說意義重大。那不只是一個「台灣再發現」的旅程，更是「自我再發現」的旅程。藉此機會，我回顧了過去十數年中，每次對外國朋友介紹自己家鄉的種種思量、不知道該選哪一道菜代表台灣參加派對的苦惱，以及在每一個日常生活場景中猝不及防的尷尬片段。受訪者們用他們的生命經驗和作品告訴我，我們既是獨一無二的、也是彼此相連的，而我們應該要為能夠說出「我們」感到驕傲。或許整個亞洲都喜歡蜜紅豆或紅豆沙，但我們曾經一起在暖和的冬至揮汗排隊吃一碗紅豆湯圓；就算日本有抹茶、中國有百年名欉，但我們皆曾和父母一同招待來訪的客人喝茶聊天談生意，也曾用兩根手指拎著半空的軟塑膠杯、嘴裡嚼著珍珠和椰果，走過那腦筋暈眩發脹、彷彿不會結束的夏日午後。

因為有這些生長記憶與生活經驗，所以我們的盤式甜點中能出現冬瓜茶、鳳李冰、麵茶；甜點中能有鹹蛋黃、肉鬆及芋泥。對生根萬華社區的主廚來說，將法式甜點做成「紅龜粿」的形象自然無比，而曾經留法的主廚以「黑森林」（Forêt-Noire）為基底，結合杏仁茶與櫻桃，創作出「白森林」也是信手捻來。在台灣餐廳工作的新加坡籍主廚端得出椪餅與清粥小菜，在新加坡餐廳工作的台灣主廚也能將台星兩地皆能欣賞的摩摩喳喳和綠豆蒜糖球上桌。我於是明白，重要的並非向別人解釋自己是A、不是B，而是接受自己既有A、又有B，但是和兩者都不一樣，所以能堂堂正正地當一個既不是A也不是B的「自己」。

#唯有知道自己是誰_才能更堅定地成為誰

所以，究竟為什麼非得在「法式甜點」（或至少是「舶來的甜點」）中找自己、識別台灣身分？除了延續《法式甜點學中》提出「法式甜點是甜點界的官方語言」，也是「想站到世界舞台上的甜點師都要能流利使用，以訴說自己故事及思想哲學的語言」之論述，或許還因為，縱使「法式甜點」的內涵與定義還未在台灣有廣泛的認知，但以其為基礎的「西點」早已是台灣日常的一部份，也已碰撞出許多火花。想想傳統麵包西點店內的泡芙、焦糖布丁，它確確實實存在於常民生活中。

日本東京大學教授、歐洲中世紀研究專家池上俊一在其著作《甜點裡的法國》中，以一整本書的篇幅論述法式甜點如何作為法國文化的精髓，成為影響世界的「文化霸權」重要武器；在台灣，從「中菜西吃」的風潮到「在fine-dining（精緻餐飲）中尋找台灣味」的討論，乃至餐飲界大量投入、直至獲得《米其林指南》的肯定，更逾數十年。飲食成為文化，以「軟實力」輸出早就不是新聞；飲食便是政治的一環，以飲食區分人我、定義身分實屬稀鬆平常。

「風土」（terroir）概念從法國葡萄酒區分產區發展至今，已超出氣候、土壤等自然環境因素，當地人文與特殊技術皆含括在內。倘以近年來受到國際矚目的「台灣可可」為例，作為世界上少數有能力生產「bean to bar」、甚至「tree to bar」巧克力，並以此製作甜點的國家之一，「台灣的風土」將是我們和世界溝通的利器。再想想那些在國際賽事上拚搏的台灣職人們，若我們將目光更多聚焦在當下或未來，不僅需要向法式甜點及投身其中的甜點師們給予更多關注，也須了解身世來歷、梳理來龍去脈與各方觀點，才有機會迎向無限可能。唯有知道自己是誰，才能更堅定地成為誰。

我懷著這樣的信念完成本書，雖然有許多遺珠和力有未逮之處，但衷心感謝所有受訪者及以各種形式提供援助的朋友們。希望本書不僅回覆了前輩的擔憂，也回答了我旅歐十年間的困惑；不只回應了台灣數十年來的焦慮，也為我輩及後進的職人們提供了前進的線索。

*****

《法式甜點裡的台灣：味道、風格、神髓，台灣甜點師們的自我追尋》

📌 實體書購書連結：

台灣 -

博客來 獨家限量簽名版：
https://tinyurl.com/296328zk

博客來：
https://tinyurl.com/9sbuawew
TAAZE讀冊生活：
https://tinyurl.com/rjnvukzp
誠品書店 eslite bookstore：
https://tinyurl.com/7vps9bn6
金石堂KingStone：
https://tinyurl.com/388vkmxj
momo購物網：
https://tinyurl.com/87tnmaca

香港 -

誠品香港 eslite@HK 已上架，可下載誠品人HK app 後搜尋：https://tinyurl.com/6scj9hc，或致電 +852-3419-6789 訂購

新馬 -

Citè Book Garden 城邦閱讀花園：
https://tinyurl.com/at644w5p
Popular Book Co (M) Sdn Bhd 大眾書局 也可代訂

📌 電子書購書連結：

9/13-9/26 博客來獨家：
https://tinyurl.com/u7fmwhxs

其他通路將在 9/26 後陸續上架

#yingspastryguide #yingc #台味甜蜜蜜

[生活營養] 手調飲品健康喝～標示解碼_2.泡沫紅茶店篇

　　在上一篇文章中，我們認識了便利商店現煮咖啡熱量和含糖量的多寡，也學會了如何挑選合適的飲品，接著在這篇文章中，Stella要帶大家認識的是台灣常見的泡沫紅茶店手調飲品的熱量相關知識及挑選技巧，讓有喝手調飲料習慣的朋友能懂得如何選對、喝對，免於＂喝水會胖＂的煩惱^_^

▌「總糖量」~手調飲品的糖來自那裏？
　　根據台灣法規，糖包括「單醣」和「雙醣」兩種，換句話說，各種添加糖，如蔗糖(包括白砂糖、紅砂糖、黑糖和冰糖)、蜂蜜，以及牛奶和果汁中的糖都會列在其中。
因此，泡沫紅茶店中的「總糖量」中的糖，可能來自這些地方：
1.茶湯中添加的糖水。
　　一般這是可以調整的，台灣的手調茶飲一般都有「無糖」、「半糖」、「少糖」或「微糖」等不同的選項。

2.來自鮮奶及新鮮水果中的糖。
　　例如點茶拿鐵(鮮奶茶)等含鮮奶產品，或點了加有現榨果汁的飲料時，會因為牛奶所含的乳糖或水果本身的糖被算到「總糖量」中，使得這兩類產品的總糖量數值會偏高。
　　不過我們並不需要為這些伴隨牛奶或水果等天然食物而來的糖過於緊張，畢竟它們本身是營養健康的好食物，我們所要做的只是勿攝取過量就好。

3.“加料”中的糖。
　　手調飲中有很多配料都會加糖去煮，或本身就含糖，例如珍珠、QQ圓、紅豆、綠豆、芋頭或布丁等。這些食材的糖是無法去除的，所以加了這些料的產品不僅熱量高，總糖量也會居高不下。

4.特殊湯底或調味糖漿的糖。
　　例如以冬瓜茶、多多等為湯底來調飲品，或加一些風味糖漿調味時，會因為這些材料本身糖含量不低而使總糖量遽增。

　　總結來說，如果你點的飲品不含鮮奶或現榨果汁的話，飲料的「總糖量」的糖全部都來自”添加糖”，也就是不好的糖。若你需要控制血糖，或因減重而想要減少糖和熱量攝取的話，可透過點無糖茶飲(想要吃甜的話，可自己額外再加代糖)，不要加料或選擇仙草等不需加糖煮的配料來減少飲品糖的攝取量。

▌「總熱量」~為什麼手調飲品熱量非常高？
　　或許你曾看到報章雜誌或新聞媒體報導泡沫紅茶店的飲品熱量有多高，諸如喝一杯珍珠奶茶相當於吃兩、三碗飯的熱量，某某飲料相當於十幾、二十幾顆方糖等的說法…手調飲料真的熱量這麼高嗎？

　　其實，從本質來看，不管是紅茶、綠茶或烏龍茶，當用來煮茶湯時，茶葉的用量並不多，所以茶水的熱量其實很低，可能不到10大卡或只有十幾大卡(視大小杯而定)，和黑咖啡一樣幾乎可以忽視其熱量的。

　　手搖茶飲的熱量主要來自茶水中所添加的糖。一杯飲料要讓你覺得有甜味，大概會加8~10%的糖，一杯500cc的手調茶飲扣掉冰塊的話，約使用300~350cc的茶水，若以8%糖來計算的話，約有24~28公克的糖(=96~112大卡)。

　　另一個關鍵的熱量來源則是奶精。大家常喝的奶茶其香醇口感是來自奶精而非鮮奶。事實上，奶精並非奶製品，而是由植物油脂加工而成植物油粉(或稱為植脂末)，正因其富含脂肪和碳水化合物，所以熱量非常高。

　　根據衛署資料庫，奶精每百公克熱量544大卡，其中有33公克脂肪、59.5公克碳水化合物，蛋白質只有2.2公克。一杯手搖店的奶茶約會加入50~70公克奶精(視大小杯和飲品類型而異)，所以光奶精就為奶茶貢獻了270~ 380大卡。

　　最後一塊主要的熱量來源就是上述所說的：手調飲料五花八門的”加料”或”特調”。常見的配料，如珍珠、ＱＱ、布丁、仙草，或紅豆、綠豆、芋頭等食材；或其特調的基底，如冬瓜茶、多多、海尼根等。這些材料或本身就屬於碳水化合物，或本身含大量添加糖，因此手調飲品料加得越多、風味越特別，總熱量和總糖量一般就越高。

　　總結來說，若想喝手調飲品卻不想攝取入過多熱量或添加糖的話，最重要的關鍵就是減少茶湯的糖，且不要點奶茶類飲品，並少加料。例如你可以選無糖或少糖的飲品，並盡量不要點奶茶。若真的想喝奶茶的話建議選擇鮮奶茶，它不僅較營養，且熱量比較低。
　　
　　此外，要儘量少加料，特別是那些本身需加入大量糖熬煮的料，如芋頭、紅豆、粉圓等。如果真的想多一點口感的變化，仙草凍等本身不會加糖煮的配料會比較好。而若要點珍珠/粉圓(畢竟這是代表台灣的名品啊>_<)或QQ圓等會加糖煮的配料的話，可以請店員將粉圓或QQ的含糖湯汁儘量瀝乾，以減少糖的攝取，或直接選擇配料較不那麼甜的店家(有些店家的珍珠很甜或含大量濃稠糖漿，有的店家的珍珠則吃起來較不甜)。

　最後要提醒的是，我們每個人每天所能攝取的熱量是有限的(女性和銀髮族每日熱量需求約1600大卡，男性或青壯年人會高於此)，當熱量攝取過多時，這些多餘的熱量會轉變成脂肪而讓我們變胖的。只要每天多攝取250大卡，一個月就會增加一公斤的脂肪，所以如果你有喝手調飲料習慣的話，務必要了解自己所喝飲料的熱量，並學習如何透過挑選來降低飲品的熱量，以免積沙成塔，讓自己因”喝(糖)水"而變胖。

ps.現在連鎖飲料店都需要標示飲品的總熱量和總糖量，建議點飲料前先看一下店家的飲品資訊，了解自己要喝的飲品熱量和糖含量有多高，並透過本章所教的技巧來儘可能降低飲品的熱量。

【我懂，為什麼你不喜歡出來玩】

剛好遠方朋友來，想著過幾天就是仙草花節，
不過還沒開始，人潮就已經湧現，
走了幾分鐘的路，最後轉身就離開，

我懂，你為什麼不愛出門，
尤其是節日，尤其是假日 ，尤其是管制。

再美的事物，隨著吵鬧跟喧囂，
如同蒙上一層沙，
只是，人少，就沒有經濟效益，
香腸攤位的阿伯會哭泣，
冬瓜茶的阿姨會擺出苦瓜臉。

唉！我懂，我懂，你不能出國旅行的那個點，
這裡不是普羅旺斯，
沒有一望無際的薰衣草甜，
但，有網美，可以打卡，IG可以騙騙人。

你說，沒關係，有你一起出來，就很棒了。

11/28-12/13 #楊梅仙草花節 #楊梅偏鄉

赤崁糖

如果問你，全台灣吃最甜的地方，大概不需要任何科學考據，你就知道一定是台南。外地人來台南吃不習慣這麼甜，台南遊子到外地去吃不習慣菜那麼不甜。

台南人對菜要求甜，對甜點要求高，對各種各樣的甜甜茶飲、奶茶、冬瓜茶也都標準高得不得了。所以你知道，遲早會有人對糖要求高到不得了進而自己出來製糖。

俗話說，富過三代懂得吃穿，但如果你家已經富過三代不愁吃穿，你為什麼還要創業教人吃穿呢?

對吳易隆來說，是因為阿公。

吳阿公有很多產業，其中最不賺錢的就是製糖。吳易隆二十五歲就在阿公傳承給爸爸的水泥廠當副總，照說是不需要爬山種田做黑糖的。但因為阿公對他好，所以最後他決定辭掉工作來創業作沒有人支持的夕陽產業。

坦白講，你如果看過他的赤崁糖，第一個念頭一定是為什麼要這麼搞剛?他為了種有機甘蔗，怕農藥汙染，田地一路向山上撤退，退著退著退到了南化水庫的山頭，每逢颱風幾乎都會路斷橋垮的深山。為了要涵養地力，每三年輪種一種甘蔗，兩種甘蔗輪作，大概要六年才會在同一個地方種上相同品種的甘蔗。而為了要用古法熬糖，也還要收購附近的龍眼木，來用大鼎大火熬煮。

熬煮也沒有巧門，就是滿頭大汗的不停的拌攪，隨時還要注意火力，然後把成品吹涼。更令人不能理解的是，照說利潤很低的黑糖，吳易隆還要全部送檢SGS兩百多項，拿到各種證明之後，才取得了外銷、有機的門檻。

然後他還得要自己說破嘴到處行銷，想破頭開發新產品。有了好糖就會想要開發好的花草茶，有了有機黑糖，就會想要找有機的原料。最新的產品還是找插花老師把花草茶原料一個一個插進墊底的黑糖上，變成一個個精緻的小盆景。全部手工，沒辦法機械複製，這樣要怎麼賺錢呢?在我們採訪的時候，這系列的新產品也才開發出十二組，但吳易隆似乎一點也不擔心一點也不在乎，彷彿只要跨出那一步，市場自然就會為他們而開闊。

台南人愛吃糖，也愛把一件事情做到頂尖果然名不虛傳。但是，能不能賺錢，似乎就沒那麼重要了。你要不要也來一塊吳阿公傳承下來的赤崁糖呢?