鬼斧神工 多納一線天峽谷
多納一線天是位在高雄茂林的一座河谷,以被河流切割出的狹窄陡峭谷壁的壯觀景色聞名。但其實過去遊人多是慕多納野溪溫泉之名而來,但在八八風災時,溫泉被颱風造成的土石流淹沒,大量的土石甚至墊高了河床達六公尺之多。因此雖然溫泉已不復在,但過去難以接近的多那一線天反而意外變得較易抵達。
▌造訪多納一線天的季節時間與需要的裝備
但也因為是河谷,因此只能在冬天的枯水季前往,是季節限定的景點。除了季節限定外,一天之中也只有特定的30分鐘,能看到陽光照進峽谷的美景。此外,雖說是枯水期,但某些地方還是要經過深潭甚至瀑布,因此基本的溯溪裝備 -溯溪鞋、救生衣與岩盔最好還是準備齊全。為此,我也在事前做了一些規劃與裝備採購,才拍到心目中的理想畫面。
▌前往多納一線天的交通
多納一線天所在的地方其實在山區深處,從高雄或台南市區開車前往耗時約一個多小時,但路上就有一些可看的風景,因此不覺得漫長。過了多納村(多納部落),抵達溪床旁的停車處後,還必須徒步約半小時,才能抵達多納一線天所在的位置。一開始還能在河畔行走,但到了中段隨著峽谷開始收窄,就無可避免的要走在溪流之中。沒過多久,就來到峽谷的最窄處,這裡即是多納一線天的入口,也是峽谷的精華之處。通過多納一線天後,會來到一處較為開闊的谷地,谷地的另一端則是一座小瀑布,除非有攜帶繩索並有相關溯溪技能,不然這裡就是一般訪客如我的終點了。
▌如何拍攝多納一線天
由於峽谷是蜿蜒且走向不定的,因此太陽照進峽谷中的時機也不同。陽光首先撒入的是一線天後的開闊谷地,之後才會慢慢移動到一線天本身。所以一開始我先來到一線天的底部,往開闊谷地拍攝,這時我是站在水深及胸的深潭裡拍攝,而我的相機沒有任何防水配備,因此心情多少有點忐忑。之後隨著光線的移動,我再慢慢地退到一線天的入口處拍攝。
多納一線天峽谷本身的地形固然很令人驚豔,但隨著光線照射進谷地,整個景色才變得更加鮮活起來,拉開了攝影的高潮。峽谷岩壁這時因為光影變得更加立體之外,溪流也因為陽光照亮,反射了光線在陰暗處的石壁,增添了額外的光影流動感。陽光最終在半小時後褪去,峽谷也恢復原本的陰暗,我也結束了這次的拍攝。
多納一線天是屬於高反差的場景,常常會有天空太亮,峽谷太暗的情況。加上地形關係,無法使用一般的實體濾鏡,因此只能靠包圍曝光,再回去合成HDR或疊圖來還原場景的動態範圍。但如果不知道怎麼後製的話,可以參考我的Lightroom Classic 入門課程噢。這個課程適合完全沒有,或只有一點後製基礎的人。也因為是網路課程,因此可以依照自己的進度,不受時間與地點限制地看學習,非常有彈性!
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鳳凰山星空系列話咁快就到尾聲了….
以下想探討下星空相後製疊呢個問題
所有意見只代表本人立場 並不是任何標準
首先 6年前本人是初哥之時己經學用DSS疊銀河
影星軌更一定是連拍後製用疊的 (沒可能一曝吧XD)
拍高反差照片一定用包圍曝光再後製
疊相 成日比人覺得一定係不真實 做假
特別留意到有很多台灣攝影朋友喜歡在自己的相片加上”一曝完成”這種注解
看來並十分不希望別人誤會自己的照片是疊圖的
其實係外國分享照片的風氣是也會注明:
Blended / Composited / Tracked / Pano / Single frame…etc
有些更會把照片的拍攝設定奉上
其實…如果要參加攝影某某國家地理比賽
要求作品必定是”一曝”我覺得無可厚非
否則PS 到天花龍鳳都可以
但如果是天文攝影比賽 疊圖其實絕對沒有任何問題
我覺得所謂做假 其實明明是Blended / Composited 卻跟別人說: 這是一曝
再者 我覺得星空題材風景和普通風景相不甚相同吧
先講 我的星空照片後製工作十分浩大
用一晚半晚來完成免不了
前期每一張也希望用最少一小時來完成
包括設定相機追星儀構圖加上照片的曝光時間
如果影星軌設定相對簡單
但曝光時間會要求更多不然星軌長度會很短
最大的問題是 在香港拍攝星空照
我本人十分接受不了所謂”一曝”的相片質素
當然這是個人要求並不是什麼好照片標準
一張相如何 噪點多少只是一部份
內容 構圖更甚影響賞圖者感想吧
不過 始終一張相要用一個鐘去完成
一晚時間要拍很多構圖就很困難了
所以我負擔到都會帶上雙機拍攝
但要顧兩部相機 難免手忙腳亂
不小心犯錯更是家常便飯XDDD
最後 一曝也好多曝也好 也是攝影師的心血
不要偷圖呀……
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拍攝使用 HIGRACE ZERO GND R0.9、GFX 50S、32-64
"動態範圍"大家有一個的誤解:(感光元件的動態範圍)等於(影像的動態範圍),其實感光元件的動態範圍範圍並不等於最後影像的動態範圍。
感光元件的動態寬容度,只能幫最後的影像提供20%的幫助,最主要的80%完全取決於:
1. 前置 ( GND或黑卡 )、測光
2. 曝光傾向決策 (曝光技巧+、-EV)
3. 後製:後期軟體處理、RAW轉JPG。
< 四個反差控制的重點 >
1. RAW沒有紀錄的資訊,再強的軟體也無法無中生有!
2. 高光過曝到死白與暗部欠曝到全黑,都屬於無效資訊。
3. 假設
"A"代表:高光未過曝到死白,
"B"代表:暗部未全黑;
A與B兩個數值間可以連動的影像訊號,就是高光與暗部間能提取的細節,就是拍攝時需要的動態範圍寬容度。
4. 符合自然光線原則
一個使用錯誤曝光技巧或曝光不良的照片,就會降低照片的動態範圍,如果你真的很關心照片的畫質,買了再高動態範圍的相機,也一樣要專注在測光與曝光的關係上,善用各種"前置"的反差控制技巧與後期的RAW檔調控技術。
拍攝時!讓最多的資訊寫入相機,最後加上RAW調控工作與完整輸出影像。
一個高寬容度的感光元件,並無法真正滿足各種環境狀況或光線的動態範圍。照片的動態範圍的真實增加,歸功於測光的運用與曝光技巧的互相搭配與工作。
甚至於包圍曝光、HDR、疊圖處理或是灰度蒙版,無論是那種軟體後製技巧也都要注意拍攝時的曝光值與曝光分區,反差控制與動態範圍的延展對這些後製軟體有益無害。
高動態範圍的感光元件固然可以提供曝光時的一點幫助,但是!拍攝時增加動態範圍的擴展是最重要的學習方向,其要義是在於如何降低反差、增加拍攝影像寬容度的觀念與技巧,而非侷限於感光元件的有限寬容度。
對攝影與動態範圍的誤解,會將寬容度的問題限制於相機硬體的性能。其實無論換什麼感光元件與相機器材,目前為止最高的寬容度的攝影器材還無法完整應付環境裡可能出現的動態範圍。
熟悉與了解你自己手中相機的高光特性與暗部細節,「根據各家CMOS硬體規格與演算法的差異,Nikon的優勢在於暗部細節的豐富性,而Canon則強調亮部細節的保留,如同底片時代負片與正片的相反調性」。至於!您的機身高光可以過曝到哪不會死白?暗部可以拉亮多少還有細節?就算同廠牌、不同機型的相機都不一樣,這都要靠您自己拍攝RAW檔去調控與了解。
如果您拍攝的是JPEG那上面所談的都是空談。但是就算只拍攝JPEG!一個對攝影有正確認知的人,一樣要注意並主動去處理的還是高光過曝問題,構圖時注意畫面裡面可能的過曝區域,試著去避開它(或利用它),如果無法避開,則必須保留主題主體的正確曝光,犧牲過曝區域;或是選擇把曝光值降低以求消除過曝,這之間取捨也是寬容度的運用。
正確的觀念引導拍照的思考,再加上適當的技巧,動態範圍不只侷限於你的機身,學習光線的觀察、練習構圖的運用、透過測光與輔助器材的幫忙,會讓你手中最好最新的相機更好,甚至讓你老舊的相機跟最新的相機一樣好!
#中片幅拍攝一樣需要反差控制 (藍幕時刻、天黑前拍攝)
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各位好,小弟是攝影新手
平常用Fuji xt2+18-55
這次出遊買了samyoung 12mm
但回來在在整理出遊照片的時候
發現hdr疊圖會出現異常分色
以前用kit鏡拍的照片疊圖都沒發生過這種狀況
我是用包圍曝光5張,+-都是1
想請問一下,這是什麼原因呢?
請各位大大不吝指教
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