前陣子咱們受到 SEGA Taiwan 卡片遊戲 邀請
到他們官方總公司搶先試玩最新的遊戲機台:【#七龍珠英雄】
在試玩現場看到後方大型背板時
大家瞬間心情都超嗨
身為從小看七龍珠到大的粉絲
沒想到竟然會有機會看到官方把動畫系列
「七龍珠GT」跟「七龍珠 超」在遊戲中放在一起
能看到超四悟空對戰超藍悟空
氣氛整個燃了起來!原本的幻想整個大滿足
遊戲整體玩下來也是真的很流暢
選擇五張自己的七龍珠角色來搭配陣容
各種互動性玩法真的讓人玩了很過癮
而且當你用的5張都是用超稀有金卡時
那感覺整個就只能用爽字能形容齁齁
卡片的種類也是琳瑯滿目
除了金卡以外,還有出了許多動畫中沒出現過的角色卡
印象最深刻的就是「超四布羅利」和「超四巴達克」
對於堯哥這種收集狂來說肯定
把所有稀有角色卡都至少收個一張肯定也是必需的吧!
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#卡片很金很珍貴
#記得上卡套喔
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過2,360的網紅GP Channel,也在其Youtube影片中提到,感謝大家的支持,這個卡片真的很棒很珍貴,我會更努力的! 加魚: https://www.instagram.com/cheer1114/ 寶妮: https://www.instagram.com/bonniechen97/ GP: https://www.instagram.com/gpcha...
卡片很金很珍貴 在 ABuLae 阿布雷 Facebook 的精選貼文
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卡片很金很珍貴 在 飲食男女 Youtube 的最佳貼文
在深水埗雍文皮號進進出出的,幾乎都是花甲老人,一身潮look的Marco Lam身在其中,特別引人注目。掌店的黃先生也說:「我們的客人都是補鞋老師傅,像林先生這樣的客人實在少見!」Marco在這裏採購鞋底、鞋踭等配件,他不是要補鞋,而是要造鞋,藉鞋子留住雙手的溫度。「手做皮鞋充滿手工感,它不如量產的精密,可能有瑕疵,這正正是它的個性所在。」
Marco四十出頭,在皮具行業已打滾逾廿年,熟行情,曉設計,懂物料。七年前租下一個小小工作室,做各類諸如銀包卡片套的細件皮革,自娛自樂,工藝成熟,開班授課。三年前開始,專注發展手造皮鞋。
與皮鞋的淵源,其實比他的本業更深。Marco父親是個鞋匠,七十年代在九龍城一帶經營山寨鞋廠。工序繁多,畫紙樣、剪裁皮革、拉幫、穿線、打洞等,但無一不依賴人手。「小時候,我站在老師傅身後,看着他們拉幫,一口一口地上釘,瞬間一雙鞋子就變了出來,整個工藝很神奇!」皮鞋樣板製造了出來,銷售部員工拿着樣板挨家挨戶地推銷。當時舶來皮鞋並不流行,屬奢侈品,那些沒有品牌、價廉物美的本地皮鞋才是普羅大眾間流轉的生活用品。九十年代,香港經濟騰飛,人工租金飆升,Marco爸爸的鞋廠隨大潮流北移。「我爸是鞋匠,並不是生意人,他不懂得營運。」鞋廠後來無法從勞力密集的手做模式轉型至機械化大量生產,終黯然結業。
慶幸的是,鞋廠不在,但手藝還在。「整套技術深印腦袋,一直有着這些記憶。」兒時日復日在師傅身後的觀察,點滴累積成課堂。Marco一把工具拿上手,記憶如泉湧,再加上在Youtube「溫習」,只花了一星期,就把知識及工藝重整起來。每次動工,Marco都體會工藝之艱難,匠心之可貴,深感若後繼無人,多麼可惜,於是開始了業餘鞋匠的生涯。
Marco先跟客人溝通,了解需要及喜好,構思適合的鞋款,並量度腳形,根據尺寸訂製鞋楦。有了鞋楦,便可開紙樣。此步驟,最考驗鞋匠。因為皮鞋結構比起銀包、手袋的複雜,且涉及的部件多,故鞋的紙樣一般有十來張,有的更有二三十張。憑想像把鞋款轉化成一張張平面圖,絕對考驗鞋匠的心思,稍為大意,落筆有誤,鞋子最後可能無法成形。「紙樣可算是一雙鞋的靈魂!」紙樣珍貴如餐廳的秘方食譜,昔日的鞋匠並不會隨便授人。
根據紙樣開皮。Marco選用樹羔皮,是一種未經染色的原始皮,以便手髹顏色。打開一大幅牛皮,只見Marco打上一個個叉。原來他在檢查皮質,一發現蚊叮等瑕疵就打上記號,避免使用。皮剪裁好了,接邊、組裝、穿線,鞋子便成形了。
然後在鞋楦上拉幫,為皮革定形,再加上鞋底。打磨,上色,拋光,一對皮鞋就誕生了。這些步驟中,數最特別的,一定是Goodyear Welt Construction,是一種中高端皮鞋常見的縫合鞋底技術,有了這技術,鞋底日後磨損了,能整塊移除掉,並換上新底,延續皮鞋壽命。甚麼叫匠心獨運,看他造皮鞋就明白了!Marco未來目標是造球鞋,只要這顆匠心尚存,大概沒有事是不可能吧。
記者:周燕
攝影:謝致中
剪接:謝致中
Shoe Artisan.M workshop
地址:葵興大連排道36-40號貴盛工業大廈一期13樓C座1309室
營業時間:歡迎查詢, 只接受預約
電話/WhatsApp電話:6626 1087
Email:yoursleatherworkshop@gmail.com
雍文皮號
地址:深水埗荔枝角道250號地鋪
電話:5703 0793
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炎天暑月,天水圍宛如一座密樓圍城,滴風不漏。
高樓下,一路之隔,有一處奇怪空曠地。內有一家小醬油廠,和一排排深啡色的瓦缸。
醬油廠和瓦缸是一個中年男人的命根。
男人叫黃國輝,九龍醬園第三代掌舵人。他一生,與醬油有糾纏不清的關係。
曾經忽視到珍而重之。
今天,他每年的生日願望,是長命百歲。人健在,醬園才可繼續在空地上,親吻陽光。
九龍醬園,100年老字號,但無論工廠招牌,產品招紙,甚至黃國輝的卡片上,都很少出現九龍醬園一名。有的,只是美珍這兩個大字。當中原來有轉折。1917年,黃和甫(黃國輝的爺爺)和幾個鄉親合作,創立「美珍醬油菓子廠」,生產豉油、醬料、涼果、酸果等,主要賣埠歐洲。生意一直不俗,直至1941年,香港淪陷,因正值日本攻打美國,見「美珍」招牌有個美字,頓生憤懣,切斷外銷之路。當時已傳到第二代黃洪(即黃國輝的爸爸),將美珍改名,其時醬園設於九龍城,遂信手拈來「九龍」一名,專注內銷,獲不少街坊食客賞識,亂世現生機。戰後,他們決定保留九龍醬園字號,服務香港,美珍繼續主攻外銷市場,花開兩朵。「所以九龍醬園,其實即是美珍。」
五十年代是豉油盛世。「我聽阿爸講,香港嗰時有五大家頭,華珍、宜珍、冠珍、美珍、品珍,我們排第四,嗰陣好巴閉,做豉油真係有出頭天。」當時香港經濟起飛,九龍醬園出口內銷生意兩得意。那時坐巴士不過一毛幾角,他們卻能靠賣豉油,年賺過百萬。全盛時期,西環、中環、銅鑼灣、天后和筲箕灣皆有分店。九龍醬園,於醬油界是無人不曉的巨人。
奈何到八十年代,地價急升,需要大片土地的豉油業大受打擊,又因粗製、廉價豉油氾濫,令珍字輩老派豉油廠一顆一顆墮落,有的移民,有的轉行,有的不再生曬豉油,輝煌日子成絕唱。美珍醬園,也要從九龍城搬到元朗屏山,部分廠房被迫北移至大陸,門市只餘嘉咸街一家,他們更獨靠美珍的外銷生意,補貼九龍醬園的本地生產。黃國輝說笑道:「如果當時無賣塊地畀政府,留到依家,可能好似人哋賣豉油賣到起咗XX花園。」八十年代是豉油業最艱難的時間,偏偏黃國輝卻在這時接手祖業。
人在異地 方知誰最珍貴
天天吃着豉油,小伙子不會細味其中,到失去時,才發覺有些東西留在心中。黃國輝18歲到加拿大留學,大學讀農務系,習慣當地生活,惟獨吃不慣西餐,轉吃中餐,卻又覺得不對勁。初時以為水土不服,後來才知是豉油「出事」:「我食靚豉油長大,以前唔覺亦唔識珍惜,身在福中不知福。」有次,爸爸到加拿大探他,帶來一樽自家出品,他吃後,雙眼發光,是從前吃慣純正的味道,是自己深處味覺的記憶。他開始重新審視自己的祖業。
1981年,29歲的黃國輝,決定回流香港,試過出外找工作,「漁農署、ICAC都請我,係幾巴閉。」但還是心繫家業,最終被父親說服,加入醬油廠。黃家三兄弟中,只有他肯承繼。「始終要有人做。阿哥喺加拿大當會計師,細佬啱啱結婚有家室,我最吊兒郎當,所以阿爸氹我入局,哈哈。」開初他抱着一試無妨的心,但一栽進去,才發現有他珍視的價值。
黃國輝在外地十年,浸過鹹水,知道天空很闊。但自從踏進廠房,他才驚覺原來一家小小的醬油廠,一樣是個大千世界。祖傳家業,秘釀一支豉油,材料、時間、工夫全部都很重要,絕不能急功近利。
製豉油,先要將黃豆烚熟。再將麵粉與黃豆拌勻,給菌營養,讓它通氣。接着是上糟,將黃豆放進攝氏40至42度的房間內,發酵一星期。然後於缸內,淘入攝氏18度的鹽水,在陽光下生曬,平均曬期100日。
「陽光可分解黃豆內的胺基酸,是最天然最乾淨的方法。」九龍醬園的豉油之所以好味,全因其堅持生曬,跟外頭用機器弄乾,風味是兩碼子的事。陽光好,黃豆的胺基酸分解得快一點,豉油會呈黑漆,味道濃郁,豆味猶存,色香味俱全。但若陰天下雨,黃豆未能及時分解胺基酸,色澤未夠,味道稀淡,惟有多熬一會,延長收成期。一切就是這樣要望天打卦,導致不能大量生產。
擇善固執 帶來意外收穫
九龍醬園現時共賣五種豉油,不少都走高質路線,專攻食家市場。經天然生曬的,主要分為「頭抽」及「二過」兩種釀製方式。最招牌的是「頭抽」,用燉雞打個比喻,一隻雞燉一鍋湯,頭啖湯永遠是最濃縮,自然鮮味十足,稱作「頭抽」,加水煮下一鍋的,必然會變淡,那稱作「二過」。其「金牌生抽皇」及「金牌抽油皇」均是頭抽,放瓦缸100日,味香濃,豉味足,賣百多元一瓶,依然有價有市。次一點是天頂、原生抽、甜豉油等,是抽走頭抽後,再加鹽水曬100日而成,正是二過,各賣七十餘元,味道次一等,但依然甚具風味。
他們的豉油與別不同,還因其古董瓦缸,白天吸收,晚上懂透氣呼吸,令豉油味道更鮮活,是石缸無法比擬的味道。可惜瓦缸屬古董,買少見少,加上佔地甚廣,不合成本效益,所以不少醬園,寧用化學方法取替,摒棄傳統。「瓦缸釀製,好多時會帶來一些意外收穫。」黃國輝順勢一指瓦缸邊緣,看到一些鹽的結晶,他說,那是盆鹽。
原來用瓦缸生曬黃豆時,水分蒸發,結成鹽霜,證明鹽度飽和。他隨即用鏟子,從盆中刮出棕啡色的結晶,再放到鋼造網子上,用錘子逐塊敲打。這就是盆鹽,味道帶豆香,鹹而鮮活,用來煮湯,往往令味道更添層次。但盆鹽難求,不常有,所以較少公開售賣,只在食家熟客之間流傳。黃國輝續道,有時夠產量也會賣,但要一百元一小瓶,屬寶中之寶。
即使能製作出高質產品,但豉油生意,在香港,還是不易為。九龍醬園內銷本地,只佔公司的10%,黃國輝需要靠外地訂單,才可找到生存空間。「我們現時最大出口國是荷蘭,荷蘭一個省的訂單,都大過香港啦。貨櫃小的20呎,大的40呎,一落地就收錢。」他們把豉油、醬料、酸果等,用美珍名義,出口到外國,有華人的地方,有中菜的地方,就有他們蹤影。反觀香港市場呢?實在細小,「邊度有得賺呀?計時間、心機、人工,最多打個和。」但黃國輝卻甚聰明,知道香港食家多,懂得欣賞高質豉油,專攻優質市場。論質素,美珍出口到外國的,根本沒法比,就算是AA級,也不過從石缸中榨取。「外國人唔識分,睇價錢做人。係香港食家食客先食得咁招積。」黃國輝從來沒想過放棄香港市場,他只想在狹窄的路上,找出生機。
是故九龍醬園也兼賣不少偏門的失傳食品,如夏天時令的仁稔。「以前錦繡花園附近滿山都係,後生仔未必知係乜!」現時在香港難找,他們惟有從國內特地找回來,每年只有五六月當造,較罕有。將它用豉油與糖醃製,製成小吃,酸酸甜甜,清爽盎然,是悶熱夏天的最佳涼伴。「齋做豉油,齋做香港,真係無得賺,惟有兼做其他,咁先有利可圖。」
不離不棄 路上注滿記憶
黃家大部分人,已經移民加拿大落地生根。惟獨他和父親,這些年為醬油廠鎮守香港。「我唔鍾意嗰邊嘅生活,嘢食唔得,我條根喺香港,始終唔想離開。」他寧願辛苦點,做太空人兩邊走,也從未想過離開。爸爸幾年前過身,工作到九十歲,每個星期落廠一次。黃國輝迄今也六十有七:「我沒冀望下一代接手,反是希望自己健康,做多30年。」他的子女都身在加拿大,暫未有人想回來幫手。兜兜轉轉,就只剩下他,孤身走我路。
黃國輝如老爸一樣,天天回廠,一個人,偶而會想起從前的日子。那是人生中最快樂的時光,只是當時不知道;他拖着爸爸的手回廠上班,「以前未有屯門公路,行青山公路入廠,好遠,路邊都是牛,好似去旅行咁開心。」言教不及身教,老爸日復日的工作,竟影響了身邊的年輕人。黃國輝應承過爸爸,一日人在,一日都有九龍醬園。
「我好記得,爸爸好勤力,總係做嘢到深夜。有一次,晚上離開工廠,街冇晒街燈,阿爸開車摸黑搵路,搵咗足足一個鐘,佢一直搵光嘅地方。」當年摸黑找路的畫面,就這樣烙在心中,當身在一片漆黑中,他仍相信會有路,和有光。
九龍醬園
地址:中環嘉咸街9號
營業時間:8am-6pm(星期日休息)
電話:2544 3697
撰文:莫小巧
攝影:謝致中
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