威士忌裡的歧視鏈
秋節連假期間看了兩部商業大片。《沙丘》完全不讓等候多年的影迷失望,黃沙滾滾的浩蕩沙漠下潛伏的巨型沙蟲,與夢境、預言、背叛和勾心鬥角的政治鬥爭交織出一幅未來異世界,導演刻意壓低觀眾習以為常的科幻元素,以沉重的配樂鋪陳,一上映便注定成為史詩級鉅作。《尚氣與十環傳奇》承襲並銜接過去十年漫威築起的宇宙觀,為下一個十年盛世開拓新局,卻大異於「復仇者聯盟」中飛天遁地、忽大忽小的超能力,以東方拳拳到肉的武術打出另一番天地,上映後在美國蟬連三周票房冠軍,一掃未上映前選角問題的紛擾,跌破眾人眼鏡。
《沙丘》的導演丹尼.維勒納夫過去曾拍過多部叫好、但不太叫座的電影,如《異星入境》《銀翼殺手2049》,這部改編自經典科幻小說的電影,由於故事隱澀、上場人物眾多,過去曾毀在大導大衛.林區手中(我於Netflix重看了一遍《沙丘魔堡》,的確慘不忍睹),此時改編上映的只是上半部,華納公司將視賣座成績決定是否繼續投資,讓身負商業與藝術片重任的導演忍不住批評部部大賣的漫威電影:「我們實在看太多了,那就是一部部複製貼上的作品,這種類型的電影已經把我們的感官變成了喪屍般麻痺」。雖然是有感而發,但也不是無的放矢,因為《華爾街之狼》的名導馬丁.史柯西斯的批判更是猛烈:「漫威那樣根本不是在拍電影,而是在做主題樂園!」
作為一個單純的電影喜好者,藝術片有值得沉浸的深思課題和美感,而商業片也有其不可忽略的感官刺激,兩者大抵都實踐了第八藝術的價值,卻無從化解彼此間競相討拍和相互鄙視的心結。不過我並不是想討論電影,而是威士忌產業同樣出現類似的情結,而且從消費端的態度上就可以看出。不知酒友們是否注意到,威士忌的飲者或多或少存在某種「歧視鏈」:喜好單一桶的所謂「老饕」們,對於遍地都是的單一麥芽威士忌有點不屑一顧,而獨鍾單一麥芽威士忌的資深酒友,又瞧不上眼調和式威士忌。這種微妙的心理雖然不很明顯,卻潛藏、刻印在心中,並影響著我們選酒、喝酒的興致。
先幫酒友們複習一下。蘇格蘭威士忌法規中,所有的威士忌只分成五大類,分別為單一麥芽、調和麥芽、單一穀物、調和穀物,以及調和式威士忌。儘管有人倡議,但是到目前為止,並沒有針對單一桶做出規範,也就是說,這個名詞純粹只是行銷話術,酒廠、酒商不需要提出任何證明,都可以宣稱某一款酒是來自同一個橡木桶,且無論這桶酒在裝瓶前是否歷經換桶、過桶或併桶。至於單一麥芽威士忌,則必須倚靠技藝嫻熟的調酒師,把數十到數百個橡木桶的酒液調和成消費者喜好,又不脫酒廠風格的口味,其中蘊含的工藝技術與調和式威士忌相似,只不過後者的原酒不是出自同一間酒廠,或者包含了穀物威士忌。
台灣是個既成熟又奇特的市場,多年來進口的單一麥芽威士忌總量一直排名全球第三或第四,但若把調和式威士忌的進口量計算進去,卻擠不進前十名,顯然台灣的消費者十分固執且偏執。不過這種情形在近兩年逐漸翻轉,根據「國際葡萄酒暨烈酒研究」(International Wine and Spirits Research, IWSR)的統計,在2019年中,調和式威士忌的進口量一舉超越單一麥芽威士忌達30萬箱(9公升/箱)之多,2020年的資料尚未公布,但猜想趨勢不變。
我長期生活在厚厚的同溫層裡,所以無法真切了解實際生活現狀。我的好朋友告訴我,當他評估進口的酒款時發現,即使價位相同,40%的酒精濃度比43%更容易賣,讓我大吃一驚,原來普羅大眾並不在意每一滴酒精的成本,稍微提高酒精度,反被認為刺激性較強,違反了順口易飲的原則而較不受歡迎。前陣子有個機會與酒商合作,推廣一款調和穀物威士忌,同樣也是40%,原本以為這種連我都非常陌生的酒款,市場接受度可能不高,不料品牌喜孜孜的告訴我舖貨創紀錄的快速,而且已經賣到缺貨,又再度讓我大吃一驚,原來就算是極度陌生,長期建立的品牌形象可輕易推動新品。這幾個例子,讓我逐漸從崩解的同溫層罅隙中窺見真實世界的面貌。
商業大片好拍嗎?雖然演戲的是瘋子,看戲的是傻子,不過現代觀眾胃口早被養大而十分挑剔,必須節奏明快、邏輯清楚、不落俗套、隨時迸出驚喜,就算看完戲後忘得精光,但至少在那兩小時內爽度爆表。同樣的,大賣的威士忌也得風味獨特、甜美討喜,順口不刺激之外,若加水加冰塊不致渙散,又能百搭東西方料理,才能讓人大口乾杯醺然陶醉。這樣的威士忌,是不是也不容易調製?
將單一桶、單一麥芽及調和式威士忌比擬為藝術片與商業片,確實有點不倫不類,但是從市場的角度看,倒也有些相似。當然,儘管兼容並蓄是種美德,也無法強迫個人喜好,百花齊放的酒款各取所需,「歧視鏈」應可休矣,《沙丘》導演不是也說:「當今依然有很多藝術價值高的商業大片,我不覺得一切有必要太悲觀看待。」
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過80萬的網紅果籽,也在其Youtube影片中提到,威士忌越來越流行,拍賣走勢更越演越烈,引起投資者及收藏家重視。本港首間威士忌學院WhiskyU創辦人Carmen,早前於investMAN 「威士忌Tasting & 投資攻略」FAN享會上指出,近年威士忌價格升幅相當驚人,Knight Frank奢侈品指數2019年首季的數字顯示,稀有威士忌的投資...
原桶威士忌投資 在 憑高酹酒,此興悠哉 Facebook 的最佳貼文
請跟酒談一場戀愛-財訊第639期
近日來最讓人血脈賁張卻又緊張到手心冒汗的,莫過於觀看台灣選手在奧運競技場上的奮戰。這場因新冠疫情而延宕一年的賽事,即便開幕前雜音不斷,但無論是開幕表演,或是接下來一項一項的競賽,都讓我們心臟狂跳,恨不能到場上振臂高呼的為他們加油。
回顧歷史,東京早在1964年便曾舉辦過奧運,山崎蒸餾所為了慶祝東奧二度舉辦,特別挑選了1960年陳放於水楢桶,而後在1964年換入美國白橡木桶熟陳的55年威士忌,總共裝出100瓶,於去年6月以大摸彩的方式供日本居民購買。為什麼是大摸彩?因為中籤者只需付出300萬日圓,合台幣僅約80來萬,便能購買一瓶。這是山崎有史以來裝出最高酒齡的一瓶酒,若與山崎50年動輒好幾百萬台幣的拍賣價相比,不是等同中了樂透彩嗎?
酒廠週到的將得標者名字刻在瓶身,一方面彰顯不凡的紀念意義,另一方面,我小人之心的揣測,酒廠並不希望得標者轉手獲利。不料6月抽完籤後,同一支酒馬上在8月香港邦翰斯拍賣場現身,並且以620萬港元驚人的高價落槌,大概是兩個月前買價的25倍,成為(到目前為止)全球最高價的日本威士忌!
身為一介升斗小民,若有機緣請回如此高酒齡神物,必當慎而重之的供養照護,萬萬不行沾惹塵埃,更要謹防破損,但由於沒有資格登記抽籤,只能眼巴巴的羨慕。當然,中籤者大概不會有人輕易開瓶,所以儘管酒廠不願看到高價炒作,但遲早也會進入拍賣場,到底瓶中滋味如何,只能憑藉著調酒師的敘述來想像。只是作為一個愛酒人卻不免感傷,所有的藝術品均可供人賞玩,但酒做出來的目的卻需要破壞(開瓶)才知真曉,假若製酒人知道自己的作品只是投資工具,會不會因此而長吁短嘆?
不過我還是參與了7月中羅芙奧「尊釀雲集」的春拍,說參與也不盡然,單純的做個旁觀者,沒有註冊,當然也沒舉牌。這次拍賣同樣受到疫情影響而延期,且在三級警戒下,只得以直播方式進行。原以為少了場上劍拔弩張的近身肉搏,喊價者應該會冷靜不少,但一路觀看下來,某些熱門酒款-尤其是日本威士忌,價格依舊扶搖直上,讓我看得瞠目結舌之餘,不免暗自盤算,假如我也將手中不再喜愛的收藏送拍呢?會不會違背了我的愛酒初衷?
我時常言,威士忌的收藏原因百百種,但投資的目的只有一種。當威士忌價格的漲幅在近幾年直衝天際後,不意外的,投資者都想藉此撈一票。國際上不乏私募基金將威士忌納入投資標的,甚至完全以威士忌為主,倫敦全球資產顧問公司Knight Frank於2021年的報告中,列舉了過去10年各種奢侈品的投資累積獲利,其中威士忌以近5倍的漲幅將其他奢侈品遠遠拋在後面。雖然這種漲幅驚人,但若與近年來威士忌拍賣動輒十數倍的漲幅比較,只能算穩健而已。無怪乎想靠威士忌發財的酒友躍躍欲試,更是許多酒友沒頭蒼蠅式的亂問「這支酒值不值得收」的原因。
確實,近年來出現某種趨勢,當熱門酒款上市,許多消費者聽到耳語傳言,興沖沖的把酒一箱一箱的搬回家,又有投資客著書立說的宣揚威士忌投資獲利600%,更是吹波助瀾,我對這種現象十分不以為然。第一,囤積居奇阻礙了商品流通,讓真正想喝的消費者買不到,或是得花更高的價錢才能買到;第二,酒價呈現不合理的飆漲,助長炒酒風氣,後繼投資客可能賠錢出局。這種現象品牌端當然也注意到,我曾向他們提問:你希望你們賣的酒能讓更多的消費者喝得到,還是只要銷售完畢即可?他的回答很簡單,酒廠連年不斷的生產,當然希望酒能進入消費者口中,不應該被當成投資商品囤放。
股票市場有句名言「不要和股票談戀愛」,所以設定停利損點停,該衝即衝、當殺就殺,絕不能優柔寡斷。換成威士忌,我大聲疾呼一定要跟酒好好談一場戀愛,不愛酒,就沒資格論酒,更完全失去了收藏的意義。多年前有一部我很喜愛的電影《寂寞拍賣師》,講述一名擁有超凡鑑賞、鑑價眼光的藝術品拍賣師,個性高傲拘謹、孤芳自賞,總與他人保持潔癖式距離,最愛的是巧取豪奪而來的女性畫像,可最終落入愛情陷阱而人去畫空。這是一部在虛偽和真實之間辯證、考驗人性與物慾的電影,只因他不清楚自己愛的是什麼。在威士忌這條路上,我希望酒友們都能清楚知道。
原桶威士忌投資 在 憑高酹酒,此興悠哉 Facebook 的最佳解答
這支酒值不值得收?-財訊第637期
四月份踏入某酒展的展場時,一列長長的人龍立時吸引了我的目光,驚訝的發現這條人龍並不是為了買票,而是-我走到人龍底端-為了排隊購買某支剛推出的威士忌。入場後我與朋友聊起了這個現象,剛好幾位已經拿到酒、正在整理背包的年輕人就在附近,忍不住開口相詢,為什麼對於一支剛剛發行、沒有人喝過、價錢又不算低的無年份酒那麼熱衷。
「因為過去的風味桶評價都不錯,數量又少」(超前部署嗎?)
「本來沒有預定要買,但提早來到現場,剛好看到可以排隊購買」(盲目跟風?)
「如果覺得好喝的話就留下來,不好喝就…找機會轉賣,應該會漲價吧」(投資理財?)
近日好奇加入了幾個臉書社團,而後,猶如打翻了潘朵拉的盒子,每天不斷的看到許多「這支酒值不值得收」或是「這支酒現值多少」的留言,很顯然,在威士忌大波段行情已經逐漸平緩時(我的個人觀點),仍有許多酒友心理拉扯在收藏與投資之間。盡管我身為「酒是拿來喝的」基本教義派,但大概能了解值不值、收不收的疑問,因為酒友們時時計較於性價比,所以產生以下種種的理由:「沒喝過但聽說很讚,不知道自己喜不喜歡」、「好多人在搶,我是不是也要跟?」、「聽說要漲價了,先囤一些起來再說」、「據說會漲,可以買來等著漲價賣出」、「單桶、台灣獨賣、全國限量,不買就沒了」或「我買了第一版,是不是要繼續追下去?(我買了第三版,是不是要把前二版補齊?)」
拍賣市場上瘋狂飆高的價錢,如去年山崎五十五年的六百二十萬港元,基本上只是酒後閒談,與絕大部分酒友無關。剛剛現身市場、至今為止最高齡的八十年格蘭利威,或是一套六瓶上千萬的麥卡倫RED,也都不是升斗小民所能企及。但你我都知道,除非頂尖富豪,上述酒款不會有人開來喝,存在的目的只是投資獲利,但若論及收藏,基於不同的理由與契機,每個人都可侃侃而談。所以暫且先放下投資不管,就「值不值」的目的簡單分類如下:
一、 個人意義:最常見的莫過於個人或家人親友的生日年份,或是重要的紀念日或事件,又或者是大師簽名。許多人喜歡遇見大師時,請他在酒瓶上簽名,不過請注意,簽名後的酒並不會因大師光環而價格倍增,不如就安心收藏吧!
二、 品牌喜好:麥卡倫、百富、波摩、雲頂、山崎、余市…等,主要關乎個人風味喜好,也可能是潮流趨向或增值性,以及對個人具有特殊意義的品牌。我的某位好友刻意收藏百富,因為是他單一麥芽威士忌的啟蒙。
三、 桶型與喜好:許多人喜愛初填雪莉桶,也有許多人(如我)喜愛酒齡夠老的波本桶,重泥煤總會吸引一批逐臭之夫,各酒廠、品牌不同的過桶具有特殊性,而稀罕的日本水楢桶更是一瓶難求。
四、 系列:麥卡倫的系列品項最多、百富故事系列、帝亞吉歐年度原酒甄選、高原騎士北歐神話...,市場上不乏以系列方式裝出的酒款,但通常不在同一時間出現,也不會公告何時終止,所以收集起來最是耗神,不知何年何月才收得齊全。
五、 第一版:定時定期推出的酒款,如果酒標上註明第X版,那麼第一版永遠最吸引人,其增質性當然也最高,山崎五十年第一版的拍賣價是第三版的兩倍。
六、 絕版:關廠的酒廠如波特艾倫、布朗拉、羅斯班克、輕井澤、羽生等,或是早年的裝瓶如雲頂的本地大麥、雅柏單桶、拉弗格小紅標,因為喝一瓶少一瓶,成為酒友到處尋覓的對象。
從以上的收藏理由讀者們應該注意到,「收藏」與「投資」時常糾纏不清,也是酒友猶豫著該不該下手的主因。的確,口袋不深、收藏不豐的我,主要都依據喜好來買酒,早年聽從前輩們一次至少買兩支的教誨,一支當然要開來喝,另外一支就成為收藏,可能未來開來喝,也可用來交換或轉賣。只不過某些當年以「喝」為目的的收藏,今日居然搖身一變成為珍稀,雖然十多年來幾乎都喝光了,少數未開瓶的酒價格漲到開不下手,真的不愛時,轉賣不失為存放空間不足的解決方案。
說到底,「值不值」牽涉了個人價值觀,不該問人,永遠該自問收藏的理由,不過也永遠要將經濟/家庭因素考慮進去,收藏收到經濟拮据或家庭失和就完全不值了。
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威士忌越來越流行,拍賣走勢更越演越烈,引起投資者及收藏家重視。本港首間威士忌學院WhiskyU創辦人Carmen,早前於investMAN 「威士忌Tasting & 投資攻略」FAN享會上指出,近年威士忌價格升幅相當驚人,Knight Frank奢侈品指數2019年首季的數字顯示,稀有威士忌的投資回報在過去十年間增幅達563%,而追蹤稀有威士忌價值的APEX 1000指數截至2018年上升接近600%,表現跑贏恒指及黃金。
「全球對威士忌的需求在過去十年持續增長,但優質威士忌在近幾年才開始增加生產,產量遠遠追不上需求,而存貨正不斷下降,由於供求失衡,造就威士忌的價格不斷上漲。」 Carmen強調,高質素及稀有的威士忌,投資價值更高,例如未來一兩年她看好的Springbank及Ardbeg會員限定版(committee release),均屬限量發售的威士忌,具較大升值潛力。除了逐瓶買,投資者亦可以整桶購入。「紅酒講年份,威士忌則講究酒桶。酒桶對酒的質素和顏色具七成的影響力,而且威士忌在酒桶內熟成期間,保守估計價格按年有15%增長。」
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影片:
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《限量威士忌》金牌特務限量聯名格蘭多納1989雪莉桶威士忌原酒
~~以故事性、數量與酒廠品牌而言,是一款兼具玩家與投資性的蘇格蘭單一麥芽威士忌,而且這樣的雪莉風味我喜歡!
原來這不是第一個金牌特務限量酒款
幾年前,蘇格蘭著名的雪莉桶威士忌酒廠格蘭多納(Glendronach)為電影金牌特務2 (Kingsman) 出了一款1991年限量聯名雪莉桶原酒,這是主角Eggy的年份酒,而且全世界僅2137瓶。
今年10月,格蘭多納為了即將上映的金牌特務3推出第二款限量聯名酒款,此款1989 則是先以Oloroso 熟成後在進入更為甜美的Pedro Ximenez (台灣簡稱PX) 雪莉桶而成, 其中差異在於橡木桶熟成所帶來的深層木質氣息。
為什麼是29年!?多一年不是更好價嗎?!
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〈蘇格蘭直擊01〉博物館級新酒廠 麥卡倫實踐偉大【林一峰Whisky School威士忌第78課】
不久之前,我們的製作團隊特別飛到蘇格蘭,見證了麥卡倫新酒廠的開幕。
誠如威士忌達人學院首席顧問林一峰所說的:「麥卡倫讓酒廠不再只是一家生產威士忌的工廠,它像是一個藝術品,它像是一個博物館。」
白天時麥卡倫新酒廠波浪般的木造屋頂結構,低調地隱身在斯貝區的山光水色中;因為早計畫之初,麥卡倫所屬的愛丁頓集團為興建新酒廠所確定的第一個原則就是:「不能破壞斯貝區珍貴的天然景觀。」
到了夜晚,當酒廠的燈光打亮,麥卡倫新酒廠波浪般的屋頂,就像是嵌進了背後的天幕一般,成為斯貝區地表上最耀眼的明星。
那如波浪般的木造屋頂,其實是全世界最複雜的木造屋頂結構之一,由1,800根單樑、2,500個不同的屋頂構件、以及38萬個獨立構件組成,幾乎沒有任何一處是完全相等或相同的。
36支蒸餾器則分為3組,圍繞著3個圓型均勻分布在蒸餾間內。林一峰說:「進入了他們的威士忌蒸餾室,那才是讓人最驚人的。我看著全身都起了雞皮疙瘩。」
「過去在逛蘇格蘭威士忌酒廠的時候,酒廠的每一個製程,就是一個房間,不管是糖化槽、發酵槽、還是蒸餾室,麥卡倫酒廠打破了這過去所有制式的規則,將所有的製程全部放在同一個房間裡面。」
事實上,為了麥卡倫的未來,國際烈酒集團愛丁頓投入整整200億新台幣,其中58億用於新酒廠的建立;除了興建新酒廠,更進一步大幅加碼投資威士忌倉儲設備,以及麥卡倫最引以為傲的雪莉橡木桶供應鏈。
這博物館級的麥卡倫新酒廠,已經在6月正式對外開放。如果有機會去到蘇格蘭,請務必把麥卡倫新酒廠,安排進你的行程,歡迎你在感動與震驚之中,與我們一起見證這屬於威士忌的偉大新時代。
(製作/撰文:高婉珮,攝影:吳致碩)
【警語:禁止酒駕。飲酒過量,有礙健康。未滿十八歲請勿飲酒。】