日光麗池 中禪寺湖卡爾登
Ritz-Carlton品牌不用多浪費文字去形容其尊貴，忘掉房價與餐費是入住Ritz的快樂準則。
日光已經很久沒有新旅館落成，2014年開業的星野界日光也是由原本的
「日光離宮」重新翻修改建，岔個題外話，我個人不喜歡住星野集團的旅館，主因就是它們擅長煞風景，卻還包裝成一副超偉大文青的姿態，好好的「日光離宮」如此讓人引起遐想、有意境的名稱居然改成星野。
哪一天我爆發了，把一堆旅館買下來改成國華，如千姬物語改成國華物語？七重八重改成七國八華？
位於中禪寺湖立木觀音附近的日光Ritz-Carlton，道道地地是座全新旅館，過去幾年我每次到日光就會看看館址上的工程進度，彷彿自己是個監工。
很難有旅館的運氣會比日光Ritz-Carlton差吧！原本預定開幕日是2020年5月，許多顧客包括我在內早已磨刀霍霍等待開始預約，不料，接下來的發展大家都知道，因為武漢肺炎而延到同年七月才開張。
「開張至今沒什麼可以講中文的機會！」
「開張至今沒什麼可以講英文的機會！」麗池的中文與英文服務人員笑著對我說！
日光Ritz-Carlton服務人員不光是英文、中文，連法語西語德語韓語泰語都有專門的人，一場肺炎下來，純外國遊客完全絕跡，頂多是擁有永居權或工作簽證留學簽證的外國人，這些外國人都熟悉日文。
「講中文持短期居留簽證的外國人，黃先生，你們是旅館開業以來第一位台灣客人。」名叫百合的中日混血女服務生如此說，
日光麗池的房間最小的是57平方米，房間形式分為面對中禪寺湖與面對男體山兩種視野，事實上兩種房型都同時可以欣賞中禪寺湖與男體山的景色，只是程度的問題，如此解說希望能減少讀者的選擇麻煩。
欣賞中禪寺湖從此又多個最舒服(最昂貴？)的角度，慵懶地坐在房間沙發或浸泡在室內風呂，細數所有奧日光的旅館，只有她具有一覽中禪寺湖與男體山的窗景。
與其他頂級溫泉旅館最大的不同在於服務面向，每位日光Ritz-Carlton的客人都有專屬的服務生，他們的服務是走噓寒問暖甚至想和你深入交談的路線，我開始checkin時所安排的是位義大利帥哥，但講著講著，他所說的英文已經超出我能立刻對答的等級，所以才換成會講中文的服務生。不論是不是你專屬的那位，當我走到哪裡，Ritz的服務生就會來問候，服務細但卻有點膩。
我總不能在大廳當眾告訴服務生說自己想大便吧！
不論你從任何管道訂房，一律不含晚餐，館方說法是讓客人有選擇的權利，晚餐一共三間餐廳，日式、鐵板燒與洋式(laker house)， laker house的晚餐便宜些(每人每份稅前12000日圓)，如果沒有預算限制，建議吃鐵板燒(每人每份稅前15000日圓)。
早餐相當精彩，我選擇西式早餐(也建議選用)，多種果醬搭配生吐司，雞蛋與沙拉講究生產者與生產運送履歷，霧降牛、湯波豆皮、栃乙女草莓全數入列，日光與栃木的美食在早餐內一網打盡。
入宿當天漫天大雪，白天最高氣溫只有負七度，沒有雪靴根本走不出旅館範圍，正因如此，我足足待在旅館超過二十六小時，這並非我有特權，而是十二點退房時，去品嘗讓我留下最深印象的棉花糖套餐下午茶，三層式英國點心塔外層覆蓋宛如燈罩的棉花糖，坐在挑高的英式大廳，我太太像個玩心大開的小女孩，把玩許久捨不得一口吃下。
寒冬驅車前往日光是件自找麻煩的事情，Ritz會幫客人停車暖車剷雪，沒在雪地上開車過的人，恐不會知道汽車除雪與剷雪的難度。
退房後我開著車在結冰的路面前往下一個住宿點：四季彩，但四季彩的入口道路並沒有剷雪，沒裝雪胎雪鍊的車完全無法駛進，我只能掉頭開車回Ritz-Carlton找服務員求助，麗池不僅幫我聯絡四季彩的人，也讓我的車繼續停放在麗池一天，還派車載我們到四季彩旅館。
也許讀者會認為這些都是基本的服務，但這些服務幫我們解決下列困難：
一、 在奧日光中禪寺湖附近找停車位(因為我的車已經開不進去四季彩)
二、 在負10度的冷颼颼下午扛著行李等公車
三、 到四季彩公車站下車後，再扛著行李走在積雪超過一公尺且超過長度超過四百公尺的上坡路進旅館
四、 第二天到停車場至少要花上一個小時剷雪與除雪，因為沒工具，車子積雪不光只是把雪撥掉，車窗上結的冰才最麻煩，視線完全被冰遮蔽，胡亂除冰會刮傷車子玻璃。
日光Ritz-Carlton的服務是到退房之後才真正浮現其價值，撇開預算，日光之宿的首選非Ritz莫屬，其他旅館不論在軟硬體、服務細緻度、位置、餐點，全數落後一整個世代。
我深信當疫情消散的時刻，日光Ritz-Carlton會一房難求，我幸運地在生意清淡之際來體會安靜的日光麗池。
如果讀者真的想知道，入宿日光麗池的代價，最便宜的房型加最便宜的晚餐，兩人一宿十五萬日圓。
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