#事件319 米其林必比登連續六年刊登名店—甜醬油拉麵「中華蕎麦 三藤」
因應肺炎疫情,敝探員忍痛減少進城覓食的頻率,索性就踩踩腳踏車在附近住宅區找亮點。
「中華蕎麦三藤」位在距離自由之丘徒步至少十分鐘的山坡上,最近的車站是東急大井町線緑ヶ丘,就連住在東京的人都不一定有聽過的住宅區車站。
外觀就很尊爵不凡,門口有一面牆擺滿了米其林的獎牌,據說從2014年創業以來已經六年都得到必比登推薦。深色基調裝潢及昏黃的燈光表現出的高級感,與同區域同樣在必比登榜上蟬聯多年的學藝大學「麺処 びぎ屋」的下町生活味完全不同。
「三藤」也是主打醬油拉麵,湯頭使用香川縣小豆島產的「ヤマロク醤油」熟成後與鳥取大山雞、岩手岩中豚以、北海道羅臼昆布等調製而成;麵條則是岩手縣產小麥製的扁麵;配料只有兩片如火腿般的超薄切叉燒,和簡單的生西洋菜和青菜。
店裡沒有食券機,向店員點了一碗熟成醬油拉麵(¥800,加味玉要加¥200,放棄),約十分鐘後終於上桌。湯頭上浮了一層厚厚的油,湯頭非常甜,除了肉香以外還有著說不出的香氣,讓人聯想起日式紅燒肉(角煮)。麵條早已染上湯汁的顏色,入口滑順而保有口感,但某些對小麥香有執著的朋友可能會覺得不夠。
其實我並不是很喜歡醬油拉麵,總覺得醬油蓋掉了高湯的鮮味,又或者是太鹹導致味覺疲乏。「三藤」用的醬油甜味較重,添加大量調味油,保有肉香等層次,即使不添加藥味(蔥花等香味蔬菜)也能享受湯頭變化,我個人非常喜歡。
不過這家店沒推個人主廚,企業化經營感很重,店內的料亭氣氛讓人難以放鬆,沒有大塊肉、吃起來垃圾感不足等,不對大叔拉麵控的喜好,也是許多評論寫到「不知道為什麼會一直得米其林推薦」的原因吧。
「三藤」的午餐時間最近改成10:30~15:30,限時提供的套餐飯聽說也不錯,下次想試試看。晚上會變成有點像料亭的形式,提供酒類和下酒菜給人把酒言歡,一口氣就集滿「交談、近距離、密閉空間」等感染三要件,請大家盡量中午前來喔。
★自由が丘 中華蕎麦 三藤
★評價:我覺得很好吃,但不保證你也會覺得很好吃。
小豆島 腳踏車 在 背起行囊,和珊迪一起去旅行吧。 Facebook 的最佳解答
作為「瀨戶內國際藝術祭」舞臺的香川縣,擁有直島、小豆島等眾多人氣孤島,
如果你是個喜愛享受靜謐時光和慢活腳步的旅人,請務必要探訪島上人口不到20人的「志志島」。
從宮下港出發前往志志島的船班,當天來回各只有三班,分別是去程8:30、12:45、16:20,回程7:25、11:30、15:55,可以說是非常的少,所以旅人們一定要看好時間才不會錯過船班。而這艘船特別的點是,船票是上船後才在販售機買的,不要傻傻地在碼頭找尋售票站喔!
位於香川縣西部三豐市的「志志島」是方圓不到4公里的小島,島上人口不到20人左右,因此,隨處可感受得到大自然的力量。這裡,尤以美麗巨楠「大楠(Ookusu)」而有名,自古以來,被日本人視為神明化身的「御神木」通常會保存在較大的神社中,而志志島的「大楠」佇立於綠意蓊鬱的深山中,充滿了神秘的生命力,因此許多日本人前來朝聖。
如果你體力足夠,可以在島上隨意繞繞,來看看這位在小山坡上的小木屋和毫無汙染的無敵海景,聽聽蟲鳴鳥叫,享受難得的寧靜時光,你會感到內心有股前所未有的寧靜,好像所有煩惱都被海風帶走,留在這遺世而獨立的神祕島嶼。
另外一個島上特別的景點是迷你的彩色小屋,但靠近一看,原來是一個個「墳墓」,原來在志志島上,曾經盛行土葬後建造擁有個人風格像房子一般的墓,當地居民都是以虔誠的心去建造每一個御墓,期盼自己最親的人到了另一個世界也能像回家一樣,所以旅人們參觀時也請小心,不要破壞喔!
我們花了三個小時的時間悠閒逛著這充滿風情的志志島,一邊數著遇到的人,竟然只有9個,看來網路上說全島只有20人的傳聞是真的。而島上許多房子都已年久失修,但不難嗅出過去日本曾經的燦爛與輝煌,房子前面的腳踏車、小朋友的衣服、依然高掛的商店招牌,彷彿一家五口和樂融融享受天倫之樂的畫面還歷歷在目。
離開時,我們回頭再望向它一眼,面積不大的它始終屹立不搖的站在汪洋大海中,象徵了日本民族的堅毅與勇敢,而我們也用感恩的、滿足的心,揮別了志志島,期待下次的再相逢。
小豆島 腳踏車 在 世界,進行中 The Ongoing World Facebook 的精選貼文
[201905 ‧ 瀨戶內國際藝術祭 ‧ 三都半島的故事]
規劃小豆島行程時,很直覺地被一棟位在三都半島海邊的樹屋吸引。那是棟運用古老民房院子裡兩棵柏樹搭建的樹屋,茂盛枝葉指向天際,生命力旺盛地像團綠色的火。
小時候偶爾幻想有棟自己的樹屋,一種秘密基地式的存在,暫時逃避大人責罵與不想寫的功課(不過現在就會擔心有小黑蚊的問題)。2多年前的幻想,被網頁上一棟鬱蔥蔥的樹屋鮮明喚起,或許是距離童年太遠,才會這麼想念。
於是三都半島成為我們在小豆島的主要目的地。相較直島、犬島等小而美的島嶼,小豆島大到幾乎沒有島嶼的感覺,島上的藝術品其實不少,但藝術氣息似乎被遼闊的地域稀釋,而且公車班次並沒有想像中多。衡量時間有限,我們決定租機車移動。
在日本租車,國際駕照不管用,得在行前持駕照到台灣的監理站換發日文駕照譯本,連同護照、台灣駕照正本一起附給車行才能租。B先生來不及申請譯本,所以由我騎車。
上一次的左駕,是在法國亞維儂,目的地是夏天尾聲的薰衣草花海。這次的目的地,是半島海濱的樹屋。
有了方便的機車,讓我們產生一種時間很多的錯覺。小豆島的氣候宜栽橄欖,島上的橄欖公園是《魔女宅急便》真人版電影的拍攝地點。很會行銷的日本人,在公園的遊客中心放了很多把掃帚讓遊客免費借用拍照,遊客中心旁的販賣部也很好買,我們在那買齊大部分的伴手禮,橄欖汽水與橄欖冰淇淋也不容錯過。
壓根沒看過《魔女宅急便》電影的我們,開心地拿著掃帚在公園裡跳個不停(好啦都我在跳),假裝就要乘風輕盈飛起來,跳著跳著,時間一下子來到中午,距離還車只剩5小時QQ
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小豆島大概有一個金門島大,趕時間的時候覺得路途倍增。不過路上的車不多,道路狀況良好,大家也很守交通規則,除了要適應左駕,是很舒服的騎車環境。
這天是我們在瀨戶內海旅行幾天來天氣最不好的一天,寒涼海風挾著濕氣吹在催油門的手上,海平面上懸著沉甸甸的灰雲。三都半島的聚落仿佛時間靜止般安靜,這天是平常日,路上幾乎沒人,作品也幾乎沒人,和直島、豊島那種摩肩擦踵爭相競睹的氣氛完全不一樣。
我們走進幾個家計畫的作品,蓋在海邊的房子真冷,一位貌似居民的志工老奶奶坐在家計畫作品的門口不斷搓手。
頭兩天跳島,覺得什麼作品都很新奇很厲害(也確實很厲害),到了第三第四第五天就開始想,島上的藝術品,和居民間的關係究竟是什麼?
原本荒涼的海濱出現大師傑作,結合瀨戶內地景與文史的家計畫吸引不遠千里而來的遊客,美術館毫無疑問地精彩,也帶動龐大商機與年輕人回流。
但原本住在這些房屋或聚落的島民們,會怎麼看待這些成為藝術品的房子?作品的呈現與表達方式很吸睛,但和家的記憶有哪些關聯?
從小長大的家成為藝術之島,為居民生活帶來什麼改變?不免有島民覺得被遊客擾亂生活,也看過有雜誌寫道,在犬島煉銅廠改為犬島精煉所後,居民再也無法像從前那樣自在地散步環島一周。精鍊所的圍牆似乎畫出一道心理距離,從小把那片廢墟當遊樂場的他們,現在已不太接近精煉所,縱使居民入館免費。
藝術介入之後,島民與昔日的生活記憶,究竟是更接近,還是更遙遠?
後來去查資料,有些作品確實是藝術家和居民一起討論出來的,但官網與公式手冊中的敘述不夠清楚,除非遇到熱情且語言能通的志工、原本的屋主或地主,或另外去查很多資料,才有機會了解作品背後更多的故事。很多人在作品裡晃兩圈,拍拍照就離開了,好可惜。
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至少對三都半島的居民而言,藝術季帶來的觀光人潮,對老人家來說是種心理慰藉。三都半島從前採石業蓬勃,在產業沒落後,人口大量外移,留下空屋與垂垂老矣的居民。藝術祭期間,居民主動安排免費的巡迴車,搭公車到神浦站,就有居民載送參觀3個較遠的作品,其餘較集中的可步行參觀,再從神浦站搭車離開。讓遊客省下不少交通時間,居民也認為,透過「共同完成一件事」的分工合作,大家比較有向心力。
我們抵達樹屋時,志工駕駛的接駁車也剛好到達,假如這次時間夠充裕,我滿想搭接駁車,感覺是和當地人交流的好機會。
這樹屋除了沒有屋頂,大抵是我心目中理想樹屋的樣子。柏樹的針葉很清爽,漂流木打磨的樓梯扶手很有手感,往外眺就是海景,樹屋底下還有個鞦韆,完美。
有位老伯一直站在樹屋入口處,雙手抱胸不時向遊客微笑點頭(或許是忘了帶外套?),有時還會指揮接駁車停車。我起初以為他是幫忙泊車的志工,結果愈看愈眼熟,打開官網一看,竟然是作者Julio Goya本人!幸好沒有去搭訕什麼不該說的話。
Julio Goya是出生阿根廷的日本移民後代,1985年搬到日本,在兩地都有辦過不少個展並獲得獎項。他因為友人的介紹,在三都半島發現這棟院落裡有漂亮柏樹的房子,於是在這裡住了兩個月把樹屋搭起來。基於愛護作品的心情,他春會期常到現場顧作品,和民眾聊聊天,是位非常客氣又親切的創作者,不知道秋會期還有沒有機會遇到他。
三都半島的作品值得花費一個下午,而且不會人擠人,適合喜歡靜心按照自己步調參觀的人。我們後來遇到三位打扮很文青的日本女生,她們竟然在這種濕冷天氣騎腳踏車在三都半島看作品,奇妙的是,三都半島的路只有一條,我們騎機車的車速不算很慢,但她們卻都和我們差不多時間,甚至比我們更早到下一個作品,而且妝不花髮不亂,我和B先生後來都不確定到底是遇到神人還是遇到什麼…