【私讀推薦~《全世界最好吃的書》】
作為19世紀法國文壇重要人物,維克多・雨果(Victor Marie Hugo,1802-1885)一生幾乎見證了祖國邁向現代制度的許多重大事件:從共和時期到拿破崙一世(Napoléon Bonaparte,1769-1821)和拿破崙三世的帝政時期,又歷經普法戰爭慘敗,幾度共和與帝制反覆輪轉之後,終於進入第三共和(1870-1940)等過程。
儘管一開始傾向保皇派,雨果後來卻更支持共和主張,面對拿破崙三世(Napoléon III,1808-1873)獨裁統治,讓他相當不以為然。身為不順從上意的知名作家本易樹大招風,一家老小只好從1851年便開溜離開法國,最終於1855年在英吉利海峽根西島(Guernsey)落腳。這一待就待到普法戰後,拿破崙三世垮台,算一算,雨果家約莫要18年後才回到巴黎定居。
也就是在根西島的這段日子,雨果完成了他的鉅著之一-《悲慘世界》(Les Misérables,1862年發表)。
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根西島跟藝文界關係不只如此,印象派畫家雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir,1841-1919)曾經在1883年夏天帶著情人-蘇珊·瓦拉東(Suzanne Valadon,1865-1938)到此度假兼作畫。
本該是公私俱得的甜蜜假期,結果沒幾天正牌女友,也就是後來的雷諾瓦太太-艾琳·夏里戈(Aline Charigot,1859-1915)突然出現。即將兩方交鋒十萬火急之下,劈腿男雷諾瓦只好把情人蘇珊給送回巴黎,避免一觸即燃的絕對混戰,算是被他僥倖閃過了浩劫一場。
荒誕的事不只如此,八卦還沒說完。蘇珊在根西島上充當雷諾瓦的人體麻豆,兩人順便打得火熱,於公於私皆親密無間時,其實她正懷有身孕→據信嫌犯應該不是雷諾瓦本倫。
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在根西島〝流亡〞十多個年頭,雨果的日子也不算是太難過。
他用以往賺取的作品版稅買下一間房子,然後在旁邊還租了一間小屋給情人-法國女演員兼雨果個人秘書-朱麗葉・德魯埃(Juliette Drouet,1806-1883)。如此一來在四處拈花惹草雨露均霑之外,依舊可享受佳人痴心相伴→他老人家的風流史也是族繁不及備載,相較之下,雷諾瓦真的還好而已。
最重要的是,在根西島的飲食規模跟巴黎時期並無太大不同,對愛吃懂吃又超級能吃的雨果來說,生活品質莫過於此。
《全世界最好吃的書》就披露了雨果在根西島的晚餐內容:
先吃白酒燉兔肉,接著上牛肉,然後再來隻烤雞。身為甜點愛好者,飯後一定也會有各式甜點。因此,書中還要教你如何做出這位〝大文豪兼大食怪〞餐桌上的佳餚:油封鴨腿焗烤千層、紅酒燉蛋、嫩薑手指餅乾佐草莓汁及香甜酒鮮奶油。
看到這裡,口水都快流下來了吼?我也是(遞面紙
從法國出發品嘗全世界,就從《全世界最好吃的書》開始。若是遭遇人力不可抗拒之因素需謝絕餵食者,請自行跳過,謝謝。
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喔對了,雨果在巴黎瑪黑區孚日廣場(Place des Vosges)角落有個故居,目前已成為博物館,小巧樸實,引人想像雨果當年在此寫作和生活的模樣。造訪者多為本地學生或民眾,觀光客並不多,非常適合信步閒逛。
廣場另一側尚有蟬聯輪胎餐廳指南最高榮譽三顆星星已長達三十多年的L'Ambroise,此處向來以黑松露和布列斯雞料理傲視全巴黎,也是走傳統講究低調扎實路線,有機會或可一試。
若是雨果在世時,走個幾步路便有這麼一間好餐廳,大概也會把這裡當成自家廚房每天吃喝得很開心吧~
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品飲小記:
讀這書不準備點零食太為難自己了。地酒搭地菜,吃伊比利豬火腿就來試試西班牙明星酒款。
100%由當地經典品種Tinta de Toro,也就是Tempranillo釀成,新桶熟成12個月(7成法國桶,3成美國桶)。品種特質加上橡木桶下手夠重,讓酒體飽滿強健,黑色果味、辛香料豐沛不絕。剛進入適飲期,陳年潛力還很長。
不過搭火腿有點太過,還是Cava好。沒喝完剛好拿來佐牛排,絕配。
#據說雨果吃橘子也會吃掉橘子皮
#越看越餓
#拋棄羞恥心
#全世界最好吃的書
#東西縱橫記藝JunieWang
圖片來源:Junie Wang
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同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過8萬的網紅吳恩文的快樂廚房,也在其Youtube影片中提到,過年前大家很喜歡拜拜啊或者是一些重要的場合,家裡喜歡吃白斬雞,我們台灣人、閩南人的習俗雞跟家的意思一樣,起家起家所以它是對於一些重要的場合,是非常重要的一個食材。 00:00 學會完美燙雞肉的方法 03:30 桂丁雞和布列斯雞的介紹 05:18 蔥薑醬的製作 #燙雞肉 #蔥油雞 關注吳恩文的快...
布列斯雞料理 在 巴黎玩家謝忠道 Facebook 的最佳解答
2019法國米其林胡亂分析(下)
其實早在去年12月新任總編Gwendal Poullennec接受雜誌採訪時就說到今年會有大整頓. 此話一出, 引來媒體大猜謎, 網路世界忽然之間鬼影幢幢, 到處有人捕風捉影, 影射暗示某某三星會被除名...
被列入標靶名單的有去年剛過世的廚神Paul Bocuse的餐廳, 原因很簡單, 早就有公論覺得水準不夠三星, 米其林遲遲不將它除名是尊重廚神的歷史地位, 現在他過世了, 時機也到了.
另外一個被點名的是以布列斯雞料理出名的布根地名廚喬治白Georges Blanc. 關於這家三星的負評傳聞已久, 同為過去老牌三星的La Côte St-Jacques (Jean-Michel Lorrain), Relais Bernard Loiseau, L’Espérance… 一個個被降級, L’Espérance甚至消失了. 下一個最可能遭到除名的就是喬治白了.
另外馬賽的小尼斯Le Petit Nice也被點到.
總之, 今年一次除名三家, 而且是出乎業內意外的餐廳, 米其林到底要傳達甚麼訊息?
不過, 米其林歷史上也曾發生過隔年翻盤, 搶回三星的事件, 那是2016年Alain Ducasse把前兩年Plaza-Athénée丟失的三星閃電搶回. 是史上奪回三星最速捷的一段故事.
認真來看看今年榜單選擇的話, 兩家三星Le Clos des Senses和Mirazur都是獨立餐廳, 都是自外於財團和旅館集團這類有資金, 條件與固定客源支撐背景的餐廳. 這對多數獨立餐廳來說是種鼓勵, 有利於打破過去"米其林愛走奢華路線, 兩三星都頒給頂級旅館裡高高在上的美食餐廳"的傳聞.
至於兩星餐廳呢? 以下是新兩星的名單: Alexandre Mazzia (馬賽A. M.餐廳), David Toutain (巴黎同名餐廳), Stéphanie Le Quellec (巴黎La Scène餐廳); Christophe Hay, (羅亞爾河La Maison d'à Côté餐廳); Hugo Roellinger, 前三星主廚Olivier Roellinger的兒子, (布列塔尼Cancale Le Coquillage餐廳).
除了Hugo Roellinger在三星老爹指導下的Le Coquillage是傳統地方菜系以外, 其他的都是現代派的法國菜. 其中Alexandre Mazzia的作品個人風格強烈, 最炫目花俏, 創意驚人. 他同時也是去年Gault Millau指南選出的年度廚師. 至於Stéphanie Le Quellec和David Toutain是極簡主義者, 是這兩年兩星呼聲很高的, 所以沒有意外.
(此時容我自我臭屁一下: 當年去品嘗La Maison d'à Côté時, 在後來的文章裡就寫道, 再過幾年, 主廚Christophe Hay應該可以拿下兩星. 嘿嘿嘿… 果然! 他也應該算是現代派的地方菜系)
然而換句話說就是: 米其林現在比較著重現代派的法國菜, 傳統菜越來越不討好米其林密探了… 除非能做到非常非常高的水平.
今年米其林的另一個噱頭是表揚30個甜品主廚, 其中一家位在滑雪村Courchevel的Sarkara餐廳還因為是甜品主廚Sébastien Vauxion的水準(餐廳只提供甜品)而拿到一星的. 米其林大概也嗅到糕餅甜點在全球美食界不可忽略的影響力, 所以趕緊來摻一腳.
今年共有75家新星級餐廳, 根據總編表示, 是相當豐收的一個年份. 越來越多年輕廚師拿下星級, 和去年的57家比起來, 簡直爆量. 其中多數為年輕且帶創意與個人色彩的廚師, 此時就難免讓人想到去年米其林買下另一本風格選擇與米其林迥異的指南Fooding(米其林擁有40%股權).
當年Fooding嫌米其林保守老派, 只會給傳統菜色星星, 而且獎勵一個廚師的動作呆遲緩慢, 總得觀察數年, 完全跟不上時代. 因此創出Fooding指南, 鼓勵年輕廚師與新派料理.
難不成多年之後, 米其林終於理解到Fooding在觀察廚藝發展, 比它更貼近年輕消費者的喜好與年輕廚師的努力方向, 而向Fooding緩緩地靠攏?
最後, 今年米其林也給予更多的女廚師掌聲. 除了巴黎小館Baieta的女主廚Julia Sedefjian和上述的(唯一)兩星女主廚Stéphanie Le Quellec外, 共有10位女主廚摘下星星. 最受注目的是從巴黎搬到鄉下西南區鄉間的女主廚Amélie Darvas的Aponem餐廳. 如果各位有機會去那附近, 值得去嚐嚐這位女主廚的精湛手藝.
2019法國版公布之後, , 法國27家三星. 全球共有127家三星餐廳, 超過3000家星級餐廳. (下)
圖片提供: 米其林官網授權.
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準備食材
泡芙面糊:
面粉 110g
牛奶 100g
水 100g
黃油 90g
鹽 2g
砂糖 2g
雞蛋 4個
蛋液用雞蛋 1個
杏仁片 50g
榛子醬:
榛子 70g
砂糖 60g
蛋黃 4個
面粉 60g
砂糖 80g
牛奶 500ml
糖粉 適量
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