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平價威士忌品牌 在 Dappei 搭配 Facebook 的最佳解答
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平價威士忌品牌 在 三歲小草 Facebook 的精選貼文
燈亮有餅是從外地紅來新竹的胡椒餅，這家燈亮有咖啡可是新竹年輕人的自創品牌新店家。主打獨家比例的咖啡相當順口，還有有水果果肉的文青氣泡飲和各類年輕冰品~
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受疫情影響現在只有ubereats外送，也有線上點餐外帶自取~咖啡是中烘培的巴西喜拉朵NY2等級和瓜地馬拉薇薇特南哥SHB等級！再加上墨西哥的深烘培咖啡豆私房比例調配~酸味不搶眼且苦味不討厭~
☕麥芽威士忌拿鐵/麥芽啤酒美式
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和我習慣喝黑咖啡的可以嚐嚐麥芽啤酒美式，咖啡口感非常順口，裡頭的氣泡讓咖啡保有醇香但是沒有黑咖啡的酸苦滋味~
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燈亮有咖啡
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平價威士忌品牌 在 憑高酹酒，此興悠哉 Facebook 的最佳解答
進擊的日威巨人－財訊第629期
農曆春節連假閒得發慌，追完了一部老動漫作品「進擊的巨人」。說追完其實不盡然，因為原著漫畫還剩最後一話未完成，動漫顯然得等得更久。不過我幾乎不看漫畫或動漫，「鬼滅之刃」熱潮引發了我的好奇，而後驚喜的發現，「進擊的巨人」建構的異世界更為複雜、龐大，足以讓漫迷們反覆探究深埋的伏筆，推敲結局的各種可能。只是為什麼突然討論起漫畫？因為上個月日本威士忌業界發生一件驚天動地的大事件，宛如「地鳴」般撼動了全球酒友。
五年前我於專欄發表過一篇《進擊的日威》，將日本威士忌比擬成大口吞食酒友荷包的巨人，這種慘狀不僅至今未改且猶有過之，尤其屢創新高的拍賣價格叫人瞠目結舌。舉個例子，去年原售價三百萬日圓的山崎五十五年，因為價格親民，必須以抽籤方式決定買主，兩個月後在香港邦瀚斯拍賣場出現了一瓶，最終的落槌價，買方必須付出六百二十萬港元，約二千三百萬台幣，或是當初售價的三十倍，才能將這瓶酒帶回家。
這種日威盛況，十年前大概沒人能夠預料，爆炸性的成長大概就落在近十年間。我的好友告訴我，她於○八年行銷日本威士忌時毫無把握，因為日本國內的銷售量恰在谷底，除了努力銷往國際，酒廠產量也因而減少。當日威從谷底翻身之後，需求量呈指數型反彈，在供需失衡的情況下，連無酒齡標示的平價款都不再平價，相較之下，蘇格蘭威士忌的售價根本瞠乎其後。
對歐美人士來說，日本威士忌裡被形容為「禪寺」、「線香」的風味具有神秘吸引力，纏繞著酒友或投資客瘋狂追逐。部分酒廠抓準時機，快速推出瓶身上書寫了漢字的酒款，用來迷惑不識之無的西方人。只不過這些裝瓶的酒廠，若不是不具蒸餾執照，便是傳統只做燒酎的酒造，顯然瓶中物與日本並無血緣關係，卻不違法，因為所謂的「日本威士忌」根本沒有製作規定！
依據日本的酒稅法，只需在無色無味的中性酒精中調入百分之十我們認知裡的威士忌，或是添加其他烈酒、香料、色素或水，即可稱之為威士忌，不用橡木桶熟陳，也不限在日本生產，怪不得《日本威士忌全書》的作者Eycken曾諷刺地說：「只用『寬鬆』二字來形容日威法規也未免太小看它了，如果再寬一點，裝進自來水都可以稱為日本威士忌」。可想而知的，搭順風車的這種「日本威士忌」飽受國際抨擊，同時也讓人懷疑，真正產製日本威士忌的酒廠難道不想修訂法規，將日威招牌擦得更加金光閃耀嗎？
「日本洋酒酒造組合」由八十二家大大小小的公司組成，突然在二月中公佈了新規範，立即在全球網路掀起波瀾。根據這套規範，原料僅限於發芽穀物或其他穀物，使用日本國內的水源，在日本境內進行糖化、發酵、蒸餾、陳年和裝瓶作業，蒸餾完成的酒精度不得高於九十五度，必須在小於七百公升的木桶內熟陳三年以上，裝瓶酒精度則需高於四十，可添加焦糖著色劑。熟悉蘇格蘭法規的酒友不難看出，新規範已經和國際接軌，從此日本威士忌將邁向康莊大道。
抱持這種想法的酒友或許太樂觀了，首先，新規範給予品牌三年緩衝，所以到二四年為止，市面上仍然可以看到琳琅滿目但內容不明的日本威士忌。更大的問題是，「日本洋酒酒造組合」只是個民間組織，新規範毫無法令約束力。老字號的蒸餾廠如山崎、白州、余市、宮城峽、富士御殿場或信州，都是組合成員，新規範對產業有利，自然遵循不悖。擁有余市、宮城峽的日果公司動作最快，官網上已經將所有酒款標明是否符合新規範的要求，也大方承認部分品牌調和了其他國家的原酒而不合規範。
但是組合內還有為數眾多的小酒廠，產製清酒、燒酎等傳統酒類，若將五穀雜糧發酵蒸餾並放入木桶，是不是也能稱為日本威士忌？此外，新規範針對酒標還有個大原則，絕不能以具有日本意象的任何文字、圖案、人物、時代、山川或地域來誤導、混淆消費者，便是擔心魚目混珠下破壞日本威士忌的名聲。不過想當然爾的，總會有酒款想投機取巧，未來酒標審查時將是個大麻煩。
無論如何，全球酒友緊盯著這個大變動，雖然一切仍屬未定，至少日威巨人正往正確的方向進擊，加上越來越多的新興酒廠投入生產，衷心期盼三年後能迎接一個全新的日威氣象。
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平價威士忌品牌 在 老娘買醉 Youtube 的最佳解答
#威士忌#單一純麥#品酒
一位首席調酒師曾說 “調和式威士忌就像一件藝術品，透過調酒師的工藝、品味，刺激我們的味蕾。”
許多專家認為調和式威士忌跟雪莉酒、波特酒一樣長期被市場低估，原因可能是有些品牌長期經營行銷“單一純麥就是好的觀念”給消費者，使得有些消費者在不了解差異的情況下，往往選擇單一純麥。
但對於台灣人喜歡的“順口” 而言，選擇調和式威士忌可能比較適合我們的味蕾。
常常聽人家說「喝威士忌就要喝單一純麥啊！」
但我還是常常喝調和式威士忌，因為它們通常較平價cp值又高。
今天這集簡單介紹了什麼是單一純麥威士忌、單一純麥與調和式威士忌的基本差別以及實際品飲三隻猴子與百富雙桶12年。
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