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應該是疫情趨緩後的第一個大型威士忌酒展～
來到古華飯店，一樓的1:1 蒸餾器展間一定少不了！
新品項、選桶、老酒都在這次酒展一站購足。而且整體精彩度提升，以及「威士忌學」作者—達人邱鎮長新書「酒徒之書」行動粉絲見面會！
酒款無限，但酒量有限，
清醒後還記得的心得如以下：
1. 有很不錯且適合台灣市場的普飲雪莉桶威士忌，而且價格親民，跟台灣料理可有不錯的搭配。
2. 品項多元化，除了來自愛爾蘭、瑞典的威士忌外，這次還遇到突破傳統的水楢桶干邑，讓我們不再只是喝到麥芽威士忌+水楢，接觸此類品項可以擴大玩家等級酒友的風味範疇。
3. 台灣非裝瓶廠主導的個人選桶品質提升且越趨規模化，品項完整，風味多元，塑造出十分良好的威士忌玩家養成環境！
4. 除了酒商與酒專之外，還有代表中立的威士忌專家攤位，能夠從第三方威士忌專家觀點認識酒，聽聽他們說「為什麼這支威士忌好喝」，走完一圈後，相信功力大增！
#古華酒展
#謝謝主辦單位的用心
#歐頭哥的便當最吸睛
#酒心智庫
藏鏡人的推薦序(哀嚎)：看看我推坑推出一個什麼樣的怪物來！
這麼聳動的標題，其實是作者邱大規定我寫推薦序的開頭第一句，這樣厲害的規定，估計是想增加我逃脫責任的困難，所以⋯⋯我還是乖乖認了！當初這本書的起心動念，的確是我又擠又弄推屁股的慫恿，加上邱大和我閒聊聊出的結果，原本打算兩人合力撰寫，想法是挑選市場上討論最多的威士忌話題，一端由我從行銷面說起，另一端則由邱大以知識來進行終結與破解（或說掃興？），只是想想若我參與了這樣的文本創作，應該會遭到同行憎恨蓋布袋，甚至冒著丟掉飯碗的風險，想到我嗷嗷待哺的四歲女兒，最後只好忍痛作罷，讓邱大一個人去冒險。
當初聊起這個概念時，起心動念是很簡單的，希望我們在彷彿沒有明天的拚酒之時，也能夠對於喝下肚的威士忌有更寬廣的了解，更樂於嘗試不同風味威士忌的可能。這麼說吧，台灣人喝掉很多威士忌，可是卻喝得「很窄」，此話怎講？台灣市場一年喝掉194萬箱（9L）威士忌，而隔鄰的中國市場一年168萬箱（9L）──想想看這是什麼概念──2,300萬人口喝掉的威士忌遠比14億人口還多！而這194萬箱威士忌中，高達82%都是蘇格蘭威士忌，這有兩層涵義：一個是台灣人「懂得窄」，威士忌世界何其寬廣遼闊，而台灣人卻獨鍾蘇格蘭威士忌，但是我們對它的了解似乎很少，而往往只是被行銷幻術所迷惑；另一方面是「喝得窄」，例如美國傑克丹尼（Jack Daniel）、價平味美的加拿大皇冠（Crown Royal）和愛爾蘭尊美醇（Jameson），都是全球銷售Top 5的威士忌，自有其值得鑑賞的理由和欣賞之處，但是在台灣，來自此三地的威士忌市場占有率卻低到僅有2%。
我們很希望能夠盡點力量，用知識給消費者多一個選擇──你喝，你也懂。只是沒想到這樣推坑，推著推著，邱大真的完成這本書了！因此我也盡責認真的看完它，覺得自己好像也得有點呼應、提供點內幕貢獻（請放心，我會謹言慎行），讓此序也能有點看頭 ──
書中第一大篇說實話的程度，很令人心驚膽戰，譬如：
第十五章《人人都愛雪莉桶》、第十七章《絕不添加焦糖著色》和第十八章《老饕的選擇──單桶威士忌》，其實都直指一個核心命題：單一麥芽品牌「做人」的基本原則。我常常在工作上和格蘭菲迪（Glenfiddich）令人尊敬的首席調酒師布萊恩‧金斯曼（Brian Kinsman）起了「溫和」的爭執，因為市場需求，我總是死纏爛打要求他為台灣打造重雪莉，顏色深如40號，又要特色獨具的威士忌新品，甚至會寄送競爭品牌的重雪莉威士忌樣品去蘇格蘭調和室激他，希望能啟發他化悲憤為力量替市場做點功德；每次纏鬥後，不管有沒有得手，Brian總會耳提面命的再說一遍：「我們為什麼要喝單一麥芽威士忌呢？不就是要欣賞每家酒廠的風格，格蘭菲迪絕對可以做出很好的雪莉威士忌，可是重雪莉風味往往會掩蓋酒廠特色，如果我們連酒廠風格這點都不能堅持，因此丟失了品牌風格DNA，我們還剩下什麼？」
這真是當頭棒喝！是啊，當市場上幾乎所有主流單一麥芽威士忌品牌都迎合市場推出近似的黝黑雪莉威士忌，風味越來越趨近，那不就失去探索單一麥芽威士忌風格多變的初衷，如此一來，我們還剩下多少樂趣呢？
第二十一章《你買的五十年老酒值多少？》，邱大提出了三大威士忌定價法，這些都是行內人慣常使用的心法，另外，行內還有一種慣用定價法──競爭導向定價法（competition-driven pricing），就是挑選市場上的主要競爭者，根據其市場價格來訂定本身商品的價格，這是很實用的手段，一來鞭策自己要打造出匹配的賣點來支撐價格，二來幫助消費者快速認知品牌的市場定位。不過現實上常常出現讓人莞爾又啼笑皆非的畫面，舉個例子，假設百富（The Balvenie）雄心壯志，訂下要比M牌高5%的市場價格，而M牌也不服輸的訂下要比百富高5%的價格，結局為何？今年百富低了，明年一定討回來；明年M牌低了，那後年肯定漲回去！如此纏鬥下去，真不知何時方休？
第二大篇，則回到實用的角度，對於有心入門威士忌的朋友很有幫助。我自己則對第一章 《威士忌的人生三境界》最有感受，內容提到威士忌的旅程經歷過看山是山，看山不是山，看山還是山的態度轉變；入行13年，我的看法是，這就好像看電影，有人就是要配著可樂爆米花，大笑大哭過，戲院燈亮散場一切沒事，舒服最重要，也有人非得學院派的討論場面調度，剪接蒙太奇，把一部電影像青蛙一樣解剖，心情才會舒坦；有沒有一種可能，我們能讓兩種哲學同存於一心，威士忌對你我來說就有機會深入淺出，悠然自得。
說了這麼多，我都渴了，現在只想來上一杯格蘭菲迪12年，它可不是一般的單一麥芽威士忌喔，不僅是全球銷量第一、全球獲獎最多，同時也是單一麥芽威士忌品類的開創先驅者──Woops，不好意思，我的行銷職業病又上身了。
小弟覺得李那個啥的是個蠢貨，但內心還是支持蘭姆酒發展。
現代酒業發展不是光靠「酒」，必須兼顧戰術和戰略性的思考全盤。在幫現在服務的集團建造蒸餾廠時也已經準備好未來5-10年的路線和規劃，以及40年以後要達到的高度還有百年以後集團可以去哪裡都做過思考，也對集團董事長做過描述並得到認可。
小弟認為只有烈酒才能超越時間獨立存在，而生產烈酒的人有大概率能做超越自己生命時間長度和高維度的思考。
目前短時間已經回不去台灣，但為台灣寶島和家鄉能夠更好，小弟把五年前做過的研究報告給後面有心想要發展台灣蘭姆酒的人。後面的圖片有當初自己做蘭姆酒/威士忌的簡單實驗，有些社團的朋友有參加過那場品酒會(還好你們現在眼睛都還看的到(逃))。
言歸正傳：
早在2014-15年回到台灣，受到林哲豪對台灣農業發展熱情的影響，與當時和自釀天王劉家緯討論過，與李宏仁(喵哥)實地勘察過高雄，還有帶小弟去菸田與菸農交流的劉蘭若，以及提供想法的土煙哥蔡山姆聊過。
高雄是台灣發展蘭姆酒最好的地方，旗山是最好的位置。
旗山糖廠是日治時代留下來的神級糖廠，目前還保有完整的榨汁車間、熬煮車間，而且最為驚人的是還有19-20世紀的皮帶動力系統，都是完整的歷史古蹟，這個部分需要重新整修並且開動，再配合噹噹車(好像稱為五分車??)，做為觀光工廠設計的賣點！
接下來就是產能產量計算，這點是需要整體配合的，所以只給出大綱：
可以用舊廠房整修，放入一套帶攪拌和加熱的混合鍋，可以依照風格選擇是否需要進行滅菌。發酵罐需要依照價格和產能做配置，至少8+，發酵時間很長，基本都要一週起會比較保險。
初餾用不鏽鋼蒸餾器，糖蜜發酵液的腐蝕性有點強，帶兩層塔稍微精餾，塔頂帶琴酒籃(可置放犧牲銅)。
接下來就可以看蘭姆酒風格，是要做圭亞那德美拉拉型(Demerara, Diamond Distillery, Guyana)型、牙買加型或古巴型，去選擇蒸餾器和控制回流率。
如果做古巴型，選擇塔式蒸餾器，白蘭姆酒進行短暫時間過桶，再利用活性碳過濾，可以變的清甜可口。
如果做牙買加型(較嗆辣)和德美拉拉型(我認為是最好喝的蘭姆酒，一方面是廠長是我的老學長，一方面是它真的很好喝！)，會需要進行長時間桶陳，牙買加型就是一般壺式蒸餾器解決。德美拉拉型需要增大回流率，原廠設定是木壺銅頂，連過三次。若用威士忌風格來說是「愛爾蘭威士忌風格」蘭姆酒。
木桶，就讀者們自己去玩吧！這是桶陳烈酒很重要領域，也是風格最多元的地方。
另外一說，旗山糖廠的舊倉庫屋頂我印象是以前大片的老檜木，這也是相當值得列為古蹟(希望不會自燃)珍藏的寶貝。
以上是工廠和產品端設計，以下是業務端：
首先，甜美的熟成型蘭姆酒是雪茄很好的搭配，台灣有種植雪茄的環境，現在還有許多菸田還在少量種植，當初是去拜訪雲林虎尾。高雄美濃菸樓也是不錯的歷史古蹟，附近可以種植雪茄種，但因為台灣對於抽菸這件事情妖魔化，所以連帶打擊到雪茄，人類是不可能停止抽菸的，那還不如像小弟常說的「要傷害自己就拿好一點的東西傷害自己！」15年時也和蔡山姆探討過台灣自製雪茄的可能性，不過這一點就需要前面投資開發10年左右的時間，這點可能真的不容易找到有人來燒。
徜徉在菸酒世界的人其實心胸都很開闊，喜歡嘗試世界各地不同的美酒和美菸，品質就算不好，也都還是願意嘗試。
蘭姆酒在烘焙糕點業中使用量也大，蘭姆酒葡萄乾冰淇淋好吃(是否要組合彰化的葡萄？)！酒心巧克力好吃(屏東的巧克力？)！台式愛爾蘭咖啡(阿里山/古坑/屏東咖啡+高雄熟成蘭姆酒？)！都可以成為具有特色且能受到國內外朋友們喜愛的特產組合。
足夠甜的蘭姆酒也可以賣給台南人(大誤)。
前陣子周董出了《Mojito》一曲也讓這杯調酒紅了，高雄這麼炎熱，來一杯冰冰涼涼低酒精的Mojito是多麼讓人舒暢的飲品？熱帶性的調酒飲料還有非常多，裝飾也都很華麗，比如Tiki風格…等，是否有機會帶動文創產業？
加油啊！這些其實不是沒有機會，讓思考更狂野些都有辦法玩出來的…
對了，歡迎轉載！
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