近年來,博物館以及其他藝文領域都開始重視文化近用性的概念,以及實際運作方式。但是,在以營利為導向的商業領域中,居然也有打著近用性旗幟來推廣可負擔、有美感的傢俱、家飾?瑞典傢俱品牌Ikea在營利為導向的商業市場上,以可負擔為主要訴求,來進行美感與時尚近用性的運動。當Ikea進入台灣市場之後,我們已經可以注意到,它慢慢改變了某些預算有限的家庭或商鋪店家的傢俱、廚房用品等的消費取向。這些家庭或店家,以低預算購入Ikea具備一定設計感且低單價的傢俱或餐盤杯子,逐漸形成了一種Ikea美感滲透進到大家生活中的現象。當有設計感且價格不高的物件一步一步佔據我們的生活之後,我們就會習慣性的把具備一定設計感的物品視為理所當然,反過來說,不好看、品質較低的東西就會逐漸被市場淘汰。這樣算是一種商家與消費者雙贏的美感近用性嗎?
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兩周前,臺灣 IKEA 發布一項震驚的消息:臺灣第二間分店、經營超過 23 年的敦北店,即將要歇業了。當然,歇業的原因是為了因應即將開幕的內湖店,不過消息一出,還是讓許多人感到不捨。
為什麼一間傢俱店,可以引起大家那麼多的回憶?IKEA 是怎麼改變了世界對於傢俱的認知,又是如何改變了我們的家屋裝潢?DIY傢俱、實境體驗的展場想法又是怎麼來的?還有還有,到底是念「一kea」還是「ㄞkea」?
以上這些問題,都能夠從 IKEA 創辦與發跡的故事裡,找到解答。
時間是 1930 年代,瑞典西南部的斯莫蘭地區(Småland)是個天寒地凍、土壤貧脊的地方。當地生存不易,居民都是以節儉與頑強著稱。而就是在這裡,IKEA 的創辦人、當年才五歲的坎普拉( Ingvar Kamprad)正在叫賣著火柴。
不過可不要誤會了,這不是什麼可憐的童話,根據坎普拉的記憶,小時候的他雖然不太會唸書,但卻非常有商業頭腦,當別的小朋友可能連商業是什麼都還不知道的年紀裡,他就已經發現了一條商機:他與斯德哥爾摩的一位姨媽簽約,一口氣批發了一百盒火柴,接著回到自己的家鄉沿街叫賣。他發現這樣可以用批發價的兩倍、甚至三倍的價格賣掉,「一講到獲利,我至今都還記得那種可愛的感覺。」
之後,小坎普拉的業務範圍開始擴展,從聖誕卡、壁掛裝飾、抓魚,到摘越橘拿去賣錢。到了 14 歲坎普拉被送到寄宿學校後,封閉的環境更是為他提供了一個大商機,他宿舍的床底下,簡直就是一個小型的福利社:從鋼筆、手錶、錢包、皮帶無一不有。
17 歲的坎普拉就這樣開始了自己的事業。一剛開始他幾乎什麼都賣,鉛筆,皮夾,手錶,珠寶……一直到 1947 年,坎普拉 21 歲時,他才開始仿效競爭對手賣起了傢俱。
在當時,瑞典流行的是一種叫做「蓋爾森基興-巴洛克」(Gelsenkirchener Barock)的傢俱風格,這是一種懷舊的老式木造雕花風,古典而優雅。這本來是1930 年代德國的時興傢俱,二戰結束後,這種傢俱風格也吹到了鄰近的瑞典。然而,坎普拉完全拋棄了這樣的流行。從一剛開始,他就比較偏愛一種簡單大方、實用又便宜(尤其是便宜)的傢俱風格。
坎普拉的美學理念其來有自。二十世紀上半葉,歐洲因為戰爭、通膨與大蕭條,讓整個社會出現了巨大的階級鴻溝,「設計」基本上就是富裕階層的專利,市井小民的生活毫無美學可言。在從事傢俱事業後,有次,坎普拉到米蘭出差,在一次機緣巧合下,他走進了當地普通百姓的家中,立刻就被裡面的裝飾震撼到:映入眼簾的,是一幅昏沉苦悶的家屋場景,餐廳中只有一張了無精神的餐桌,上面寒碜地懸著一支黃燈泡。這時的他才發現:他在商展中的華麗傢俱佈置,與市井小民的家中陳設,竟存有這麼大的歧異!
就在此時,一種模模糊糊的概念似乎在他腦中成形。他說:
為什麼窮人就得忍受這麼醜陋的東西呢?難道那些精美的東西,就必須貴得只有上流階層的人才買的起嗎?有什麼辦法能夠讓窮人也可以擁有價格低廉,但造型精美、品質上乘的傢俱呢?
坎普拉的這種想法並非突發奇想──事實上這種階級平等的關懷,早已根深蒂固存在瑞典的文化之中。瑞典是當代福利國典範,全球貧富差距最小的國家之一,早在十九世紀,瑞典知名藝術家卡爾・拉森(Carl Larsson)在作品裡,就展現出北歐理想的和樂家庭景象──明亮、溫暖的傢俱,茶壺、小貓、和舒服的棉質地毯。
到了 1900 年,坎普拉的同鄉,女性主義改革家艾倫・凱(Ellen Kay)發表了一個簡單的、但施行起來卻無比困難的宣示:「人人享有美」。等到了 1930 年代,社會民主運動逐漸在瑞典生根發芽,他們提出「人民之家」的概念,來推動他們和諧的、沒有階級的,平等社會的理念。
社會民主主義運動者這樣宣稱,但可以說,真正把人民之家這個理念落實的卻是IKEA
(以上引用自網頁原文)
https://storystudio.tw/article/gushi/story-journalism-05-the-behind-story-of-ikea-and-its-fordable-price/
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過60萬的網紅飲食男女,也在其Youtube影片中提到,人在高興時,特別好胃口;人在悲傷時,還是會肚子餓。何況開工前、收工後! 凌晨一點半的堅尼地城,港鐵收工,車輛停泊,百店沉睡中,唯獨新興食家剛剛亮燈啟爐,開始煲粥搓麵粉做點心;蒸籠白煙漸漸升騰,溫潤香氣飄呀飄,縈繞城西近三十個寒暑,撫慰着夜幕下轆轆的饑腸。 「我們來到西環的時候,它是一個菜欄市場...
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人在高興時,特別好胃口;人在悲傷時,還是會肚子餓。何況開工前、收工後!
凌晨一點半的堅尼地城,港鐵收工,車輛停泊,百店沉睡中,唯獨新興食家剛剛亮燈啟爐,開始煲粥搓麵粉做點心;蒸籠白煙漸漸升騰,溫潤香氣飄呀飄,縈繞城西近三十個寒暑,撫慰着夜幕下轆轆的饑腸。
「我們來到西環的時候,它是一個菜欄市場呀、屠房呀,做半夜三更為香港服務的基層市民(生意)。」新興第二代老闆徐國興回憶。店是街坊格局,廳面五六張枱,走廊擠多幾張;沒電視,沒電腦收銀;牆上貼着上世紀市政事務署「隨地吐痰得人憎」告示牌、手書中英文提示:「夜深時分,請將聲量收細」恍若穿越到了七八十年代。
店雖說三點營業,但兩點零五分已來了第一個客人——的士司機鄭先生。「我兜到呢度就入嚟坐一坐,當作休息。」樓面阿姐三點才上班,「我慣咗自己招呼自己。好彩放緊暑假,否則坐滿晒學生,企都無碇企。」他逕自取碗筷開茶。
不一會,蒸點心的師傅林哥搬出兩楝點心到點心角,跟他打招呼:「食住先。」
鄭先生取了一籠粉卷,回敬:「新鮮熱辣!」
沒一刻鐘,又走進兩個外籍男,未坐下就去揭蒸籠,顯然是識途老馬。說時遲,做蔬菜批發的梁先生已經倒開黑如墨汁的普洱,自得其樂:「我自己沖(茶),喜歡幾多茶葉就落幾多。」最重要是沒第二個地方如此早開,「我飲完茶就要開工。」跟他搭枱的四眼阿叔,低頭不動,掛着「請勿打擾」的漠然。
這時,六個後生仔嘻嘻哈哈坐滿隔籬大枱,都穿著港大宿舍兆基堂的T恤。原來有人要離港,一班巴打來搞餞行。主角Evric說,大一時師兄帶他來,他又帶師弟來,自己快升大四了。
怪不得新興和附近港大的師生關係密切,有時以點心贊助學生活動;牆上就有幾張港大屬會的感謝狀,當中還有前校長徐立之的簽名呢!
年輕人鬧哄哄,在廚房的阿興伸頭瞄一瞄,「呀!司機、學生,都是熟客,他們自己搞掂。」轉身又忙他的。今天負責炸爐的師傅放假,主力調校食物味道的他,要分身去炸春卷、炸鮮奶。
兄弟班,個個賣力
廳面盡頭,是無遮無掩的開放式廚房,供應近五六十款點心。五六個師傅全日一邊做一邊蒸,做好甚麼就賣甚麼。點心出籠,林哥就速遞到點心角,客人自選自取;三點後也有阿姐用托盤巡場;五六點開始人多插針難入,大聲公輝師傅不時引吭叫賣:「叉燒包、燒腩卷啦喂朋友,古法炮製喇!」「大大件抵食呀!」
懷舊點心如南乳燒腩卷、大過拳頭的雞球大包、糯米包、鵪鶉蛋燒賣,坊間已經少見。
「我們一向以來都是自己做點心,做舊時啲古老嘢。」人稱「海叔」的徐海說。他是阿興的父親、新興的創辦人,在茶樓、酒店做過點心師傅,1972年於九龍橫頭磡七層大廈徙置區開了新興茶樓,經營15年,因為政府收樓被迫結業。
做飲食,哪裏有人需要吃東西,哪裏就有生機。海叔看準西環的凌晨市場,廿八九年前帶領兒子和幾個舊夥計來到加多近街,重新掛起新興的招牌,開始凌晨三點至下午四點的營業循環。因為加租、收樓搬過幾次,五六年前才落腳現址士美菲路。
「我由上環水坑口入行,做了60年,到厚和街(前一個鋪址)無再持牌了。」阿興接手後,海叔仍然朝朝3點必露,坐鎮收銀,做到上午11點返家瞌一瞌,下午3點又回來,都是為阿仔着想:「現在請人艱難,我就幫他打理一下。」
阿興說,現在一盤生意由他和幾個股東拍檔,「他們都是這裏的師傅、舊夥計。」
他指各人一直出心出力,也因為是股東拍檔,大家沒計較,當年才能捱過沙士難關。
63歲的華哥人很害羞,是阿興的拍檔之一,入行超過40年。「我十幾歲已經跟住海叔賣點心,我幫他打工時咁做,佢畀啲股份我,我又係咁做。」他本身住天水圍,海叔揸弗年代已在附近租宿舍給師傅,他乾脆以店為家。「喺呢度好快趣就過一日,雖然辛苦,但係開心嘅!一班拍檔合作咗幾十年,有拗撬都唔會放喺心。」他弟弟阿耀也加入了新興,負責做包、搓皮。全日所有師傅都不停手,肚餓時就走開一陣去醫肚,很快又回到崗位上。兄弟班,個個賣力。
現在海叔不再在廚房勞神,「爸爸雖然88歲,但他真是一個很令人佩服的老人家,對工作好有熱誠,堅持繼續每日上班。」阿興如粉絲仰望偶像。他是家中老大,三個弟弟一個做冷氣,一個做煤氣,最小的到加拿大升學、謀生。「我讀書不是太好,整嘢食覺得好開心,所以有興趣做。」52歲的他,看上去只像40,但入行已經30年,跟着父親研究點心。
靚料正貨 還得用心
從前爸爸日做16小時,阿興接手後一樣日做16小時。每晚凌晨一點多,率先回鋪開爐頭搞醃料,「好多食物要醃,又要煲粥,要早點回來,否則做唔切。我們的品牌是自家製,所以很多事都是親手去做的。」
不少行家慳水慳力,老早已從點心工場取貨;海叔搖頭:「在上面(大陸)的貨拿到來無咩汁,乾爭爭!」
「自己做嘅就靚啲,用料靚啲。在上面取貨不知道,人家做好給你,你看不到人家怎樣做,信心就是這些。」海叔舉例,白米他們入貨比別人貴30元一包,「一日用兩三包米就相差近100蚊,一個月相差幾千蚊。最好食先得,材料嘛!」
父親的信念,阿興切實執行。各式燒賣豬肉餡、蒸排骨,都不用雪藏貨,「食落唔同嘅!」他笑說。魚肉釀豆腐,魚肉爽彈帶陳皮香,烤得金黃的豆腐是買布包豆腐回來炸;豉汁鳳爪的雞腳自家炸後再煮,皮夠爽。如此尋常配料許多食肆直接入現貨,他們貫徹「自家製」,不嫌工夫多,花時間。
棉花雞的魚肚,阿興表示用最貴的一種;咖喱金錢肚,他特別選用夠口感的厚身牛肚,整塊燉腍後裁成條,用秘製醬料醃透;吃起來惹味卻不油滯厚味。
點心都是街坊價,小點17元,頂點才25元。因為沒有炒爐,全店食物只能蒸或炸,50多元的午市蒸魚套餐算最貴了。不過,用料絕不馬虎:除了黃花、紅衫魚、撻沙、烏頭必然冰鮮,鯇魚是鮮蹦活跳的整條買回來;配陳皮清蒸或薑葱的斑頭腩,是取貨20多斤游水大龍躉,抵鋪後才劏魚斬件,務求貨靚新鮮。
「西環初時沒有甚麼店鋪酒樓,現在競爭愈來愈大,我們唯有盡量做好,咁先對得住街坊。」阿興說話的口吻,跟父親如出一轍。
今天,莫失莫忘
要是算上橫頭磡的前塵,新興已逾40年歷史,沒有爭利的驚濤,沒有賺淚的起伏,每一日也如今天:師傅密密手,每樣點心求快也求好:糯米包軟硬適中,加了蝦米吊味、花生粒添口感;腸粉用米漿新鮮即拉,夠薄夠滑;招牌流沙包皮薄軟熟,一咬爆汁,流着濃濃的鹹蛋及牛奶香……
「做就個個(間間)都是那樣做,無話叻得過人,你自己調校的味道好些,你有些心機做就好些。」海叔不直接誇獎,但大夥兒的用心,全看在眼裏。
阿興人很隨和,只是做,沒埋怨。「跟街坊有份感情,每天都碰口碰面,個個從小吃到大,都很熱情、很欣賞你的點心,覺得有份滿足感,也是動力所在。」尤其看着大學生入學、畢業,出來工作後也回來探班,他特別珍視這「金錢以外的東西」。
雖沒米芝蓮加冕,新興捧場客除了街坊大叔,更有不少後生仔女;牆上有E神、霆鋒的留影;CNNgo網站全港最佳心水點心店它榜上有名,中外遊客慕名而至,時常全場爆滿……阿興和拍檔大有條件開晏,不必日夜顛倒。
「有些人都會問我:三點那麼早,開遲一點吧!其實都不想那麼早,但因為儲了一批熟客以及有口碑,他們每一天返工放工常常來光顧你,建立了一些感情,也不想失去這一班客人。」不善辭令的阿興解釋。
想了想,又補充:「太夜,真係好難搵嘢食。」他笑起來,帶點傻氣。
採訪:韓潔瑤 拍攝:關永浩
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