2019年的烈酒銷售統計-財訊第613期
或許威士忌的同好們早已留意,臺灣下半年的酒類活動搭乘著一波波夏季高溫席捲而來:七月份在臺北、臺中分別舉辦了綜合性酒展,八月有臺中精緻威士忌酒展和台北國際精緻酒展,九月是桃園古華威士忌烈酒品味展和臺南國際頂級酒展,十月則是風城威士忌嘉年華,到了11月還有月中的臺北國際酒展,以及月底相互撞期的奢華威士忌酒展和高雄打狗威士忌節。
這麼多的活動讓人眼花撩亂,恨不能每一場都參加,以紓解上半年被迫禁足之憾,不過其它國家的愛好者就沒那麼幸福了。根據私下打探,蘇格蘭除了幾間自動化程度較高的酒廠已經恢復營運之外,需要較多人力的中小型酒廠,因社交距離規定而難以完全復工,例如酒窖中移動橡木桶的粗重體力活,便很難不與人接觸,至於酒廠附設的旅客中心,同樣在難以限制社交距離的情況下而無法重開,更不用提聚會活動。顯然在第二波疫情再度興起下,只能等疫苗問世且人人接種之後,國外的酒廠及活動才可能重啟。
即便在疫情中,「烈酒事業」(Spirit Business)依舊公佈了去年的統計數字,蘇格蘭威士忌的出口量小幅成長百分之二.四,不過對於最大的出口市場美國卻因逞罰性關稅而衰退了百分之七。至於銷售最好的前十大蘇格蘭威士忌品牌, 依序是約翰走路、百齡罈、起瓦士、格蘭、威廉勞森、帝王、珍寶、黑白狗、雷伯五號以及金鈴,無一例外的,全都是調和式威士忌。我們較為熟悉的單一麥芽威士忌則以格蘭菲迪蟬聯第一,格蘭利威居次,但銷售量尚不足約翰走路的一成。
威士忌只是蒸餾烈酒的種類之一,若以全球所有的烈酒品牌來看,酒友們或許不知,韓國的「真露」燒酒在近五年來都是銷售冠軍,並且將第二名以下的品牌遠遠拋之在後,約翰走路列為第九名,總量僅及真露的二成,連車尾燈都看不到。平日追韓劇的酒友們或許早已發現真露的無孔不入,但以內銷市場為主的品牌,銷量竟然能衝上如此之高,韓國人喝酒的能耐確實叫人驚訝!至於格蘭菲迪在烈酒排行中站在哪個位置?第一百一十七名,不到真露的百分之二。
不過若以總量而言,全球真正的喝酒冠軍不是韓國,而是印度,因為上述烈酒排行中,「印度威士忌」占了第二、三、五、七名。真露燒酒尚有少部分出口,印度威士忌則幾乎全都由國內所消耗,因此若將所有的印度威士忌加總,其銷售量又遠遠超過真露。但可惜的是,由於中式白酒的銷售資料難以取得,因此未納入上述統計,但根據不同的資料來源,白酒的年銷售量保守估計約十億公升,大概是真露的十倍以上。只不過大陸的人口遠超過韓國,若計算人均消耗量,韓國再度衝上第一,不分男女老少,每人每年可喝掉十五公升的真露!
這份統計資料中,另一項值得關注的排行是社群媒體聲量。在網紅行銷當道、博眼球為王的今日,誰能成功在社群媒體發聲,誰便有可能在下個世代搶占市場。根據媒體分析平台Listen First的最新數據,酒類品牌在疫情期間的社交參與程度,比起如醫療、保健等其它行業,成長幅度最是驚人,與去年比較超過百分之三百。確實,由於交易量減少,酒類公司努力經營網路,時時利用精美的調酒圖片、影像和信息,或是一些流行的表情符號、測驗,提供娛樂性內容來吸引年輕世代的注意。
這份榜單依據推特、臉書和IG三個關鍵的社交媒體平台來評估品牌的表現,捨棄更年輕世代喜愛的Snapchat和抖音,利用按讚數、分享、評論、轉發和收藏的數量來評估。第一名是Absolute伏特加,其後則是Jägermeister利口酒、傑克丹尼威士忌、Captain Morgan蘭姆酒、思美洛伏特加、灰雁伏特加、美格威士忌、尊美醇愛爾蘭威士忌,以及人頭馬白蘭地。酒友們是否發現?老字號威士忌在這場網路戰役幾乎無聲無息,腳步顯得蹣跚老態,依此來看,白色烈酒會不會重演一九七○年代超越棕色烈酒的戲碼?「老爸喝的酒」是不是即將被新世代拋棄?
無論如何,今年的酒類市場發生翻天覆地的變化,即使臺灣展開報復性酒類活動,也難挽全球烈酒市場今明兩年的崩跌。不過,正如邱吉爾於二次戰後所言「千萬不要浪費一場好危機」,某些品牌正超前佈署,威士忌的歷史也曾發生二次大蕭條和三次大爆發,自其不變者而觀之,依舊期盼我們喜愛的威士忌能在疫後重振聲威。
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因為防疫期間明星花露水又變成熱門商品,於是想起了這個花露水小開的故事。
《盤絲洞裡的孫悟空/周龍章》
台北故事館總經理黃寤蘭說了一段往事。1984年,郭小莊獲紐約美華藝術協會頒贈亞洲最傑出藝人獎,她前去採訪。典禮在林肯中心舉辦,郭小莊上台演《白蛇傳》,她扮白蛇,美華藝術協會會長周龍章演青蛇,黃寤蘭心想周龍章不就一票友,憑什麼?下戲後,周龍章興沖沖跑到她面前問演得如何,她說:「你還是讓專業的人去演了。」周龍章一身青蛇扮相,一轉身,奪下桌上剪刀,說:「黃寤蘭,這戲,我以後不演了!」語畢,把為戲留了大半個月的指甲全給絞斷了。我嘖了一聲,心想,真是Drama Queen(戲劇顛后)。
此刻,Drama Queen在我們面前舉手發誓。網路有八卦指白先勇小說〈Tea for two〉以他在紐約開設第一家亞州同志俱樂部「盤絲洞」為背景,影射他和已故作家木心有過一段戀情,他一臉正色說道:「白先勇是否寫盤絲洞,你得自己去問他。但我和木心絕對是沒有的事,我只是很偶然一次機會幫他辦展覽,我隨便別人講都可以,但人家是大師,怎麼可以去污辱!」他頂著一頭蓬鬆灰黑白髮,神似安迪沃荷,那是來台之前在紐約四十二街剪的。65歲的人了,一身窄版西裝,Paul Smith圍巾,打扮有型有款,但賭咒發誓的行徑倒像是鄉土劇裡的人物了。
花露水
周龍章的戲劇化其來有自:60年代,他拍了幾部邵氏電影,隨後赴美發展,1975年,他在紐約創美華藝術協會,至今舉辦近千場藝文活動,人稱紐約北美藝術教父,近日出版《紐約燈火說人物》,笑談往來的大明星、大藝術家。他講費翔、劉文正曼哈坦十二街同居,把一堆大明星揪出櫃,說王菲曾被羅大佑簽下來當藝人,兩人翻臉秘辛。甄妮在臉書上批他低俗,「污辱大明星大家才會注意他是誰!真實不重要,請大家犧牲一下造就他吧!還附上一張他自己的祼照夠變態了吧!」對此,他笑咪咪說:「哎呀,我罵你幾句,你也罵我,這才好玩嘛,不然大家都說場面話,有什麼意思呢。」
孫悟空
他撕開名利場表面華麗壁紙,但揭穿自己隱私也毫不手軟。爺爺周邦俊是明星花露水創辦人,他是長子長孫,理當繼承家業,因父親慕道傳教,家業落入姑姑周文璣手中,他自幼便寄養於姑姑家中。他說自己是天生天養的gay,家中有好幾本剪貼簿,都是他從書報雜誌剪下來的半裸男孩,每晚都要抱著睡覺。同性戀身份不容於家庭和環境,加上念強恕中學作弊被退學,只好遠走香港。
1963年,他念珠海大學時,考上邵氏電影公司所屬的南國劇團,與潘迎紫、岳華是同期同學,黃梅戲、越劇和京劇的底子都是在那時打下的。得知電影《盤絲洞》要找新人演孫悟空,他每天只吃一餐,勤練棍法,天天去香港植物園觀察猴子的生態,有樣學樣,竟也選上了,「我條件沒有人家好,榜單上看到自己名字,跑到廁所一直哭,嚇死了。回家我和房東太太抱著又叫又跳,她煮一桌菜幫我慶祝,我說我要做狄龍,做鄭佩佩那樣的大明星,那晚,我的話最多。」
但他的星運似乎都在那次徵選就用光了,他身高一米六七,受限外型,邵氏4年僅演了5部電影,除了兩部西遊記,其餘大抵是書僮小廝一類的龍套。胡金銓《大醉俠》電影需要強盜角色,他去試鏡,胡金詮說:「你要在我電影演強盜?演個小偷還差不多。」武俠片導演張徹看到他猛搖頭:「周龍章,跟你講老實話,你還是好好讀書,演戲,你沒份了。」做人貴乎自知,眼看做明星這條路是走不下去了,大學畢業之後,他轉戰加拿大念旅館管理,待了半年,一回到紐約探望弟弟,慾望城市花紅柳綠,一見鐘情,賴著不肯走,一晃眼,40年過去了。
老學究
初抵紐約,身上只有80塊美金,中國餐館洗盤子打破碗;在弟弟資助下開禮品店,店裡和客人看對眼了,就關起門來做愛,事業全不上心。隨後,成立舞蹈工作室,頂著邵氏明星光環,教絲帶舞和棍法,在華僑團體演出,總算有了小小成就。1975年,他和友人創美華藝術協會,人生在此轉彎。他雙手合十,仰望天空做祈禱狀:「感謝老天爺對我這麼好,我英語不好,學問不夠,我只是在對的時間,做了對的事。」70年代美國兵強馬壯,最是富裕,他向紐約市政府申請一萬8千美金的贊助,官員給了3萬。
他在政府機關和藝術家之間穿梭,有時扮神仙,有時當老虎,但多半像狗一樣卑微。他是美國聯邦藝術委員會審查委員,開年度預算會議前一周,他查單字,找朋友擬演講稿硬背死記,會議上行禮如儀把稿子講完,就乖乖坐在那兒。在邵氏當不成大明星,但在藝界演個端莊老學究的演技還是有的。「我和林肯中心關係好,不是因為我有學問,英文好, 而是他們看得出我的真心。」他說完露齒一笑,笑容和書中出現的照片一樣,露8顆牙齒,嘴角45度上揚,那也是邵氏美姿美儀課調教出來的。
盤絲洞
他稱藝術教父封號愧不敢當,說台灣當時沒有文建會、文化部,中國也還沒錢,他只是恰巧逮到機會,說自己如今已過氣,「我這輩子最吃虧的,就是沒有學問,到處虛晃一招。苗頭不對就要跑,戳穿不得了。我只是亂來,憑學問哪裡夠資格坐在那裏,我這個人啊,歹勢!歹勢!」說著說著,就用手輕輕搧了自己兩耳光。
我又嘖一聲:「你就一個戲子啊。」「明星也好,戲子也很好啊,都是表演藝術家,演戲嘛,自娛娛人,人生在世,行行走走,有這些娛樂事業讓你笑笑,多好!」他說完便唱起《坐樓殺惜》,蓮花指一比,眼角眉梢盡是無限春光。戲曲是他的生命,談吐和人生學問似乎都是戲曲而來,為人也有幾分俠女救風塵仗義的意味。一下子幫這個藝術家弄簽證,一下子幫小男友弄錢。知道別人利用他,也甘於被利用,「如果沒有這個工作,朋友跑光光,那樣不是更慘,人啊,有利用價值還是好的。」
他1990年在紐約開第一家亞洲同志俱樂部盤絲洞。孫悟空變成蜘蛛精,畢生和兩百多個男人上床,人盡可夫,但女性友人想拿美國綠卡,二話不說也和她們結婚,居然也有兩段婚姻關係。對感情是否還期待?他幽幽說道:「我運氣不好,主要基本條件不夠,不夠人家高,不夠人家帥……感情這事,有就有,沒有就算了,都快是古稀之人了,人家說安貧樂道,接下來只要把自己安排好好的,有個不打擾人家的晚年就很好了。」
見場子冷了,連忙讚他皮膚好,笑問是否為打肉毒桿菌緣故,他起身,把臉湊到我面前:「這是我天天練功吊嗓的成果,摸摸看!整形是鼓勵不得的,很多明星過了中年,因為曾經美麗過,想抓回青春尾巴去打針,結果糟得一塌糊塗,人家看到你不好當面說,但背地都不知道把你糟蹋什麼樣子。」他越講越得意了,我們轉戰戶外拍照,他腰桿挺得直直的,身旁沒有觀眾,他仍像是走星光大道一樣顧盼自得。年輕時混得比那些明星差不打緊,老了,仍擁有一個皮光肉滑的色相,才是大贏家。
喜相逢
訪問結束,他執手道謝,依舊戲劇化。我走到捷運站,發現拍照時他暫放在我背包的圍巾忘了還,折返他下榻的西門町小旅館。敲了門,聽房內似京劇拔尖一聲「來了~~」他肩頭披著外套走出來,說:「早知道你要來,我就去住凱悅。」他引我去旅館大廳聊天,對兩名打掃的女中囔囔著:「小妹,大記者來了。」
Drama Queen還在演,陌生人萍水相逢被他演成久別重逢。話題還是繞著影劇版打轉,聊到邵氏老明星,「狄龍那時候好帥喔。」一旁打掃的女中突然發話,順勢就坐了下來。小旅館窗邊一隅,過氣的邵氏明星,旅館女中,記者熱絡地交換大明星八卦,生活的戲劇化是不健康的,但也因為戲子的戲劇化,陌生人歡喜相逢,一群人在黃昏金色光輝裡,如老友一樣熱絡聊天,誰也不肯先行離去。
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週三有兩件大事,一件是2019年台北米其林指南發表,另一件是黑洞被拍到了!
這兩件事對我來說都很重要,不過我的工作就是食物,因此邀請大家看這篇寫給名廚APP的米其林星星餐廳榜單分析文。我認為今年的榜單揭示了一個很重要的現象,「台灣料理、台灣味正經由外部具有公信力的國際評審指南確立中」。
請收看以下:
#國際指南拼貼出台灣味
2019 年 4 月台北美食圈盛事,米其林評鑑公佈星級餐廳名單。進入第 2 年的台北米其林,是否更能精準描繪城市飲食風貌?或者透露出什麼樣的美食價值標準?
日前甫落幕的台北米其林 2019 年指南,給台北城市帶來 24 間餐廳星星級的榮耀,五間新入榜餐廳,扣除一間去年得星後歇業的餐廳,整體增加 4 間星級餐廳。而榮登米其林指南小紅本推薦的餐廳食肆則來到 127 間,內容涵蓋正式餐館到夜市小吃,相較第 1 年的內容,更顯得接地氣。評審密探用心地納入在地人的飲食習慣與台灣文化,深化對區域的理解,肯定美食的同時,也確立了台灣區域料理特色。
#米其林評選標準有跡可循
米其林指南國際總監 Gwendal Poullennec 在頒獎開幕致詞時以米其林既有的 5 個評選標準來描述台灣特色。這 5 個標準是:食材選用、對於風味以及烹飪的技術能力、主廚的個人特色、性價比及穩定性。
米其林認為,台灣在於自然環境上被海洋環繞,具有豐沛的自然資源與新鮮食材,優秀的海產,加上歷史受到日本與中國大陸的共同影響,使得台灣料理擁有獨到的認同而有別於西方傳統。而在地廚師們,就像是拼拼圖的好手,把這些美味和歷史元素拼貼成好吃的料理。年輕世代的主廚們,更是在旅行世界汲取經驗後,帶著熱情和新技巧,創作出摩登的當代料理,成為台灣餐飲的特色。比如,小吃街食就時常成為廚師們的創作靈感。
#得獎無關先後傳統與在地是加分
分析這次的榜單,新入榜的一星餐廳 Impromptu by Paul Lee、logy、台南擔仔麵、山海樓。台菜餐廳類型的山海樓和台南擔仔麵入榜,在許多老饕的眼裡看起來是一點都不意外,「台南擔仔麵在台式海鮮餐廳裡具有教主般的地位,許多經典的海鮮餐廳的師傅都是從台南擔仔麵習藝後出去獨立的」,知名美食家愛飯團團主許心怡說明。此外,「台南擔仔麵餐廳內裝也更符合米其林指南的精緻環境標準,更是數個世代台北人共同高檔海鮮餐廳回憶,說是去年米其林的遺珠也不為過」。
由永豐餘生技投資經營的復刻台菜,山海樓手工臺菜餐廳,使用自家品牌 Green & Safe 的有機食材,向蓬萊閣黃德興老師傅習失傳菜色,是得體大方又精緻的老味新作。加上餐廳用心營造往日傳統富貴氛圍,許心怡認為未來摘取二星也是有機會的。
開幕不到半年,便勇奪一星榮譽的 logy,主廚田原諒悟以日式精準,落地台灣起先進行為期2 個月的食材探索之旅,掌握台灣在地味覺,接著大量使用地方食材入菜,也致敬在地料理。雖然會後受訪時,田原主廚一臉不可置信地謹慎回覆記者提問「先前非常緊張,拿星星真是鬆了一口氣、太好了⋯⋯今後並不會因為獲獎而改變經營方針」,但是美食家林家昌形容 logy 以「米其林公式般的精準操作、縝密規劃,來落地開店。探訪食材之外、內裝可以近距離看見廚師工作的大吧台座位設計,跟東京米其林餐廳風格如出一徹」。Impromptu by Paul Lee 的主廚 Paul Lee 台灣出生,美國長大,1 年前搬回台灣,主打美式新派酒館風格的餐廳也是在短短 8 個月後就得到了米其林一星的殊榮。
從這 2 間開幕不到 1 年都得到星級榮譽的餐廳,正說明了米其林指南來台之後,無疑對在地的餐飲市場打了一劑強心針,餐廳經營者更有信心展店 fine dining 精緻料理,消費者也更能擁抱這樣的飲食消費型態。新進的這 4 間一星餐廳,也可看到台菜傳統以及在地食材味覺,被米其林指南視為是重要的價值。
#不同評選標準無礙主廚精進美味的初心
另有 2 間餐廳由一星爬升到二星,分別是 Taïrror 態芮以及 RAW。Taïrror 以趣味翻玩台式經典料理味覺聞名,RAW 多年來持續探索「台灣味」的元素創作新派融合料理。Taïrror 主廚何順凱,以及 RAW 主廚黃以倫(Alain)這 2 位台灣出身養成的廚師,憑藉著新技術以及對在台味的理解,創造出受到高度肯定的精緻料理。值得一提的是,美食家林家昌以及許心怡都指出,這 2 家受到二星肯定的餐廳,在 Asia Best 50 中一個是 30 名(RAW),一個在榜外(Taïrror),可看出不同評選機制的喜好。RAW 餐廳表示,主廚黃以倫最在意的始終是料理以及客人的感受,得到榮譽的肯定固然開心感動,但也不會讓這些評選的框架影響經營餐廳的初心。
其他維持一星的餐廳,像是唯一的法國籍主廚,侯布雄 L’ATELIER de Joël Robuchon 的 Olivier Jean 主廚提到他們為保持星等所做的努力。「我們在食材上,儘可能地多使用台灣本地食材,而不倚賴進口食材,來創作出混合的菜色」「我們希望我們的客人能夠在我們的餐廳,度過美好的生命片刻時光,像是生日、婚禮週年。我們以這個心情來提供最好的服務」。
#信賴國際評選標準發揮最大效益
整體來說,這個由法國老牌輪胎公司發起的百年指南,在台灣觀光局支持下來到台灣進行美食評鑑,意圖由國際具有公信力評選標準的老牌指南,帶動美食觀光。在菜色選擇上,第 2 年更加貼近了在地的觀點,逐步樹立公信力以及確立評選風格。
2019 年的 24 間餐廳中,涵蓋 4 間標榜傳統台菜餐廳金蓬萊、明福、台南擔仔麵、山海樓,創新台灣味料理如 RAW、Taïrror,大量台灣食材入菜如 MUME、logy、祥雲龍吟、Impromptu by Paul Lee;日本料理 6 間,粵菜中菜 5 間。符合 Gwendal Poullennec 總監的說明。比較特別的是,在星等之外,今年的米其林必比登評鑑也做了調整。不同於前一年,發布了兩次,第 2 次是針對夜市小吃提出涵蓋各區代表夜市的名單。這 8 間夜市分別是:南機場、寧夏、饒河、士林、臨江街、公館、延三以及華西街。令人好奇是否當初引進指南時有特別希望發揚相關文化?
對此觀光局長周永暉表示,觀光局完全信任國際餐飲評鑑的公正與專業,並未在地方餐飲選擇上插手或給予建議,因此台菜餐館、夜市小吃美食的入榜,正是台灣料理更上一層樓的榮耀證明。
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