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【#端x華爾街日報 ：美軍撤離了，曾經雪中送炭的他卻被留在原地孤立無援】
「總統先生您好：救救我和我的家人吧。」
13年前，阿富汗翻譯穆罕默德幫助營救了當時因暴風雪被困在阿富汗偏遠深山的拜登和另外兩名參議員。眼下他正與他的妻子孩子躲避塔利班。
穆罕默德說，他曾去過喀布爾機場門口碰運氣，但遭到了美軍拒絕。他們告訴他，他本人可以進去，但他的妻子和孩子們不能。一些陸軍退伍老兵給國會議員們打去電話，希望他們伸出援手⋯⋯https://bit.ly/3DObmz7
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#端傳媒 #六週年 #新開端 #華爾街日報 #阿富汗 #美國
有宗教研究學者主張，#穆罕默德 是推動 #平權 的改革家，曾賦予阿拉伯女性空前權利。此觀點之所以受爭議，莫過於穆罕默德允許一夫多妻，他先後有 11 位妻子，而最叫人難以接受，相信是其妻阿伊夏（Aisha）出嫁時只得 9 歲，某些極端穆斯林就是以此為侵犯人權罪行辯護。偏偏阿伊夏長大後擔當政治軍事領袖，又是伊斯蘭宗教權威，在同代女性中無出其右，為穆斯林女性主義者眼中的先行者，以致阿伊夏集所有爭議於一身。
詳細全文：
https://bit.ly/3zn06Y4
延伸專題：
【穆罕默德是社會平權改革家？（上）】
https://bit.ly/3DgFT8H
【即使國家反對，也要與妳一同穿上白色婚紗】
https://bit.ly/2Jv6RPm
【「小氣男協會」成立，抗女尊男卑？】
http://bit.ly/3lEgaP0
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在讀《波斯語課》的簡介，才想到自己原來是去過波斯這個國家的，也留下了文字。一直被誤解，但真是好美麗的國家呢。
《每個莊佳村都在等在他的席德進》
「伊斯法罕窮盡半個世界之美」，伊朗俗諺如是說。古城可沒枉擔了這個虛名，伊瑪目廣場處處是觀光馬車達達的馬蹄聲，皇后清真寺前的青青草地，都有一家老小席地坐著野餐。這是昔日薩法威王朝的首都，處處清真寺和王宮華美的宅子，宅子前必然有玫瑰花園和流泉水池，伊朗人說因為天堂本該有這些東西。
女士們先生們，請換上長褲長袖，穿上最保守的衣物，歡迎來到何梅尼的天堂。
「兄弟，難道你就要這樣穿短褲進伊朗嗎？」在曼谷轉機飛德黑蘭，出空橋排隊等安檢時，領隊趙先生看了一眼我的穿著，突然拔高了音量。
「長褲子放在大行李箱，我打算出了機場才換。」我一派無所謂的樣子。
「我們是去伊朗！伊朗！入了空橋就等於入了伊朗國境！大庭廣眾穿短褲視同穿內褲上街！」趙先生再度重申在伊朗的服裝儀容：男孩子穿長褲；女生綁頭巾，長袖長褲，外衣覆蓋住臀部，勿露手臂、腳趾，勿顯露女性特徵。
「也許你們去過土耳其、杜拜，會覺得為什麼那邊可以，這邊不可以，但你們要搞清楚，你們以往去的都是回教遜尼教派國家，伊朗是什葉派。兩者風土民情完全不同！」趙先生說。
在機場免稅店為著一條長褲而奔走，心裡碎唸著什麼國家這樣龜毛，媽的，大不了心一橫進Prada亮出信用卡刷他一條牛仔褲便是。人還未到伊朗，就已感到來自那國家惘惘的威脅。
曼谷到德黑蘭，八小時漫長飛行，因是回教班機，自然討不到酒喝，索性專心看書，把遜尼派和什葉派的恩怨釐清楚：前者最高領袖為阿里發（Caliphate），意即先知代理人，後者領導為伊瑪目（Iman），意即禮拜的導師。穆罕默德去世後，一派人認為應該推選賢能當接班人，另一派人推舉穆罕默德的堂弟兼女婿阿里為伊瑪目，血緣世襲或推舉有德者繼任的紛爭分裂成兩股不同政治勢力，造成中東地區近千年的爭端。兩伊戰爭除了國土問題，遜尼、什葉教派的宗教矛盾亦是主因。
飛機一落地，一干女孩旋即綁上頭巾，把自己全副武裝起來。出了機場，天微微的亮，清晨四點鐘，空氣中提醒著禱告的廣播此起彼落。此行由德黑蘭往南，前往伊斯法汗（Esfahan）、波斯帝國發源地色拉子（Shiraz），然後搭機返德黑蘭，再搭車殺到裏海。德黑蘭到卡珊（Kashan），沿途兩百四十幾公里，所見無非烤焦土司般的焦褐土地和光禿禿的山，可一過卡珊，窗外景致陡然一變，萬物生長，吸收陽光的花與樹，一片欣欣向榮。
沙漠綠洲城 卡珊舊為綠洲城市。參觀布裘台故居（Borujerdies house）和費因花園（Fin Garden），華麗建築、氣派宅子都可看出城市輝煌過往。這個布裘台是大絲路時期某布綢大王，他是誰根本不重要，重點是他家很氣派。嚴嚴實實的木門蓋得固若金湯，叩叩門環，左側木樁，右側鐵環，男左女右，敲起來聲響不同，內院女眷聽著了男子叩著沉甸甸的木樁，就知道要走避。庭院裡美麗噴泉倒映著美麗宅子，牆上刻著生動的神獸和植物。因為天氣炎熱，建築都往地下挖了好幾層。
伊朗有四十六個台灣大，小鎮只能是驚鴻一瞥，又要繼續趕路。清晨出發，抵達目的地伊斯法罕已經天黑。進了飯店上網，發現臉書、Twitter全被鎖起來。去年伊朗大選爆發選舉不公，國外媒體爭相在臉書Twitter散播德黑蘭爆發流血衝突的新聞，然後，這些網站全都上不了了。原來，在《在德黑蘭讀羅莉塔》這本書所說的都是真的。
我對這個國家的理解大抵來自一本叫做《在德黑蘭讀羅莉塔》的書。故事背景是上世紀八○年代，巴勒維國王被罷黜，何梅尼掌權，成立政教合一的伊朗伊斯蘭共合國。
那時候，西方種種一切文化事物都被禁絕，作者納菲西是德黑蘭大學英美文學教授，召集了一群婦人在家偷讀西方文學經典。政治不正確加上性別錯誤，這班女人活得莫可奈何。當我們希望我們的政治人物去死只是一種情緒宣洩，可納菲西說在她時代裡要誰去死，就真的是去死了。
彼時，處處都聽得見扣上板機的清脆聲響，每個人都在射程裡。
我打開電視，裹著頭巾的女人壓低喉嚨播新聞，因為不懂那話語，在我耳朵聽來就只有聲音和憤怒。這是多沉悶的城市呀， 可它偏偏又這麼美麗。
隔日來到伊瑪目廣場。看到這個僅次於天安門，地球上第二大廣場四周座落著薩法威王朝的建築──伊瑪目清真寺、皇后清真寺和阿利喀普宮殿，不由得張大嘴巴哇了出來，真美。
建築的歷史也等於城市的歷史。薩法威王朝君主阿拔斯一世（Shah Abbas I）重振波斯帝國雄風，他遷都伊斯法罕，蓋阿歷喀普宮。宮殿前的操場（Maidan）即伊瑪目廣場，阿拔斯國王喜歡在的露台看操場上駱駝商隊，看禁衛軍操練，看眾生百態，那俯看的視野是一種神的視野。
和宮殿相對的皇后清真寺是阿拔斯妻子柔特菲拉的嫁妝，也是皇室朝拜阿拉的神聖場所。因為要避著閒雜人等，宮殿有密道直接通往清真寺。走進了皇后清真寺，穿越彎曲的通道，走進主殿，視野陡然一亮，圓形穹頂中心點是孔雀開屏一樣華麗的璧畫，將眾人收攏在那樣一片金色的光輝中。若說皇后清真寺展現的是波斯工藝不厭精細的華麗面，又名國王清真寺的伊瑪目清真寺就是張顯建築的霸氣和神性了。
彼時什葉派承認薩法威家族繼承穆罕默德的流派，阿拔斯大帝則投桃報李，為什葉派教徒建壯觀美麗的伊瑪目清真寺。清真寺主殿不與正門對稱，拐個彎朝麥加的方向斜四十五度角。寶藍色的穹頂映襯著寶藍色的天空，陽光照在浮雕、貼璧磚牆，暗暗的陰影凸顯出建築刀鋒一樣銳利的邊緣。
國王清真寺 伊朗人都說「伊斯法罕窮盡半個世界之美」(Esfahan is half the world)，而這城市也沒枉擔了這個虛名：廣場上達達的馬蹄聲是觀光馬車，一簇簇的玫瑰花園都有一家老小席地坐著野餐。夜鶯由路畔一棵樹飛過一棵樹，也許已經繞完了整個廣場，貓兒輕盈地由一座又一座花園牆頭走過。
廣場真大，一整天都逛不完。清真寺和宮殿之間是數不盡的舖子和商店，這裡是伊斯法罕最著名的巴扎（市集）。陰暗的鋪子散著成捲的地毯、蕃紅花香料、可蘭經、貓毛筆，華麗的孔雀毛扇子在黑暗中開屏。市集當然也賣好吃的茶食和餐點。傳統伊朗餐，烤肉串飯，波斯米綴著黃蘿蔔絲，粒粒分明的米飯，爽口口感又有羊肉油香，好吃極了。
走在市集幽暗過道，狹路相逢幾名包得嚴實的婦人，黑暗中黑衣黑裙，僅剩下一張臉飄浮在半空中。飄浮的臉停留在華美的內衣鋪子，戀戀不捨的目光。
大環境或許是嚴峻的，可關起門來，一件好看的衣服倒還是有著自己的容身之處。
伊朗的食物吃來吃去都一樣，烤羊肉串飯是伊朗國民美食。
波斯古市集 伊朗婦女包得嚴實，可街上男孩，大多緊身襯衫窄版牛仔褲，妖魅異常。趙先生說不要隨隨便便把相機鏡頭對準伊朗人，可伊朗人偏偏很愛找人拍照。傍晚時分，我坐在噴泉旁吃蕃紅花冰淇淋，一個男孩見著了像我這樣小鼻子小眼睛的外邦人覺得有趣，湊過來說一起合照吧。
「為什麼不呢？」我說：「反正今天已經和十一個人合照了。」我們併肩坐著，依稀都能聞得到他身上淡淡香氣。這就是老美眼中邪惡的伊朗恐怖分子。天色已黃昏。伊斯法罕的每一座噴泉都亮起了燈，每一隻夜鶯都開始歌唱。
「喜歡伊朗嗎？」男孩問。
「很漂亮，可惜喝不到酒，點不到咖啡喝呢，女孩子都要綁著頭巾。」我略帶挑釁的說。
「呵呵呵，」男孩笑著說：「我們也希望她們摘下頭巾，那是每個伊朗男人的夢想。」
單字用完了，不知道怎麼回答了，就只是呆呆看著噴泉裡藍色清真寺的倒映。
我又嘖了一聲：「怎麼伊朗到處都是水池噴泉，哈鳩橋、三十三孔橋、四十柱廳，真的，每一個花園、每一個清真寺，無一例外。」
「啊，你難道不知那是波斯人對天堂的想像嗎，天堂本該就有花園、有噴泉的。」
「所以我們在天堂？」
「我們在天堂。」男孩笑著對我說，非常真誠的笑容，可《在德黑蘭讀羅莉塔》那些對伊朗男人控訴好像也是真的。我有點混淆了，不知道哪一方相信誰。只好盯著水池看。
一名死小孩跳進噴泉裡用力踩著水，完美的清真寺倒映被踩成一片碎裂光影， 小孩給母親給架走了，水面旋即恢復平靜，天堂的倒影。也許對何梅尼的崇拜、天堂的想像、女性主義的控訴無非如此，皆是鏡花水月，一切都是虛妄，但那是佛的道理，我的英文沒有好到足以對一個回教青年完整解釋這一切。
卡納克/卡奈克Karnak神廟是底比斯最為古老的廟宇，在尼羅河東岸的盧克索鎮北4千米處，該神廟經很長時間陸續建造起來，由磚牆隔成三部分。中間的部分保存得最完好，也是面積最大的一部分，佔地約有30公頃，也是獻給太陽神阿蒙的(Amon Temple in Karnak)；左側的是獻給Montu神的，佔地2.5公頃；另一個是獻給阿蒙神的妻子——形為禿鷲的Mut女神，現在尚未發掘。在加卡納克神廟的周圍有孔斯神廟和其他小神廟，每個宗教季節儀式從卡納克神廟開始，到樂蜀Luxor神廟結束。二者之間有一條一公里長的石板大道，兩側密排著聖羊像，路面夾雜著一些包著金箔或銀箔的石板，閃閃發光。加納克神殿因為其浩大的規模而揚名世界，用柱子支撐的寺廟中是全球最大的。加納克神殿的大柱廳約5000多平方米，廳內有134棵石柱，分16行排列。中央兩排特別粗大，每根高達21米，直徑3.57米，可容納100個人在上面站立。柱頭為開放的紙莎草花。整座大廳用如此密集的粗柱創造出一種震撼人心的效果。殿內石柱有如原始森林，僅以中部與兩旁屋面高差形成的高側窗採光，被橫樑和柱頭分去一半後，光線漸次陰暗，形成了法老所需要的「王權神化」的神秘壓抑的氣氛。這些巨大的形象震撼人心，精神在物質的重量下感到壓抑，而這些壓抑之感正是崇拜的起始點，這也就是卡奈克阿蒙神廟藝術構思的基點。
樂蜀/路克索Luxor神殿是一座巨大的古埃及神廟，它坐落在尼羅河東岸的樂蜀城內（古稱底比斯）。它是在新王國時期建成的。在埃及語中它被被稱作ipet resyt「阿蒙南方的閨房」，這座神廟是專門為底比斯的三神太陽神阿蒙、自然神姆特和他們的兒子月亮神孔斯所修。從尼羅河畔朝拜的人首先來到內克塔內布一世造的前院，從這裡有一條兩旁蹲坐著上百座獅身人面像的大道通向東北方向。在古代這條大道連接樂蜀神廟與2.5千米外的卡奈克神廟。前院的圍牆已經所剩無幾。在這裡引人注目的是前院北部一座由泥磚建的賽拉匹斯小神廟。前院的西南是一座巨大的大門。在古代這裡有拉美西斯二世的兩尊坐像、四尊立像和兩根方尖塔。今天這些像中只剩下了兩尊坐像、一尊立像和一根方尖塔。1836年總督穆罕默德•阿里將一根方尖塔送給了法國國王路易•菲利普。今天這根路克索方尖塔位於巴黎協和廣場。作為交換穆罕默德•阿里為開羅的一座清真寺獲得了一座鐘塔。通過大門遊客進入拉美西斯二世建造的院。這個院被兩重廊柱圍繞。這些廊柱由紙莎草捆組成，上有柱台。院的東部現在是一座清真寺。這座清真寺位於神廟地基以上五米高的地方，原因是清真寺被建造時神廟已經被埋在五米深的塵土下了。第二院的南邊是一座廊柱殿，它由4x8根廊柱支撐。通過中間的門遊客來到在羅馬時代祭奉皇帝的廳。在神壇的兩邊有兩道科林斯廊柱。神壇後有一條通道通到一個有2x2根柱的廊柱廳，此後是聖殿，這裡是放阿蒙的擔架的地方。通過東廳遊客可以到達其它大廳。樂蜀神廟主要有兩個作用，首先在每年埃及的新年在這裡慶祝奧皮特節。阿蒙、姆特和孔斯的神像被放在擔架上從2.5千米遠的卡奈克神廟抬到樂蜀神廟。一開始這個節日要慶祝11天，後來被延長到27天。擔架要被抬到廊柱殿後面的小神殿，只有阿蒙的擔架要被抬到聖殿。第二個作用是法老與其神靈氣的結合。每年新年是法老要與他的神靈氣結合，作為他神話統治的一部分。這個儀式首次是在他登基時進行。
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