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最近天氣炎熱，大家紛紛換上短褲短袖，
一不留神全身就被叮咬成「紅豆冰」…
小黑蚊可恣意穿梭粗孔紗窗及窗台縫隙間，
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在讀《波斯語課》的簡介，才想到自己原來是去過波斯這個國家的，也留下了文字。一直被誤解，但真是好美麗的國家呢。
《每個莊佳村都在等在他的席德進》
「伊斯法罕窮盡半個世界之美」，伊朗俗諺如是說。古城可沒枉擔了這個虛名，伊瑪目廣場處處是觀光馬車達達的馬蹄聲，皇后清真寺前的青青草地，都有一家老小席地坐著野餐。這是昔日薩法威王朝的首都，處處清真寺和王宮華美的宅子，宅子前必然有玫瑰花園和流泉水池，伊朗人說因為天堂本該有這些東西。
女士們先生們，請換上長褲長袖，穿上最保守的衣物，歡迎來到何梅尼的天堂。
「兄弟，難道你就要這樣穿短褲進伊朗嗎？」在曼谷轉機飛德黑蘭，出空橋排隊等安檢時，領隊趙先生看了一眼我的穿著，突然拔高了音量。
「長褲子放在大行李箱，我打算出了機場才換。」我一派無所謂的樣子。
「我們是去伊朗！伊朗！入了空橋就等於入了伊朗國境！大庭廣眾穿短褲視同穿內褲上街！」趙先生再度重申在伊朗的服裝儀容：男孩子穿長褲；女生綁頭巾，長袖長褲，外衣覆蓋住臀部，勿露手臂、腳趾，勿顯露女性特徵。
「也許你們去過土耳其、杜拜，會覺得為什麼那邊可以，這邊不可以，但你們要搞清楚，你們以往去的都是回教遜尼教派國家，伊朗是什葉派。兩者風土民情完全不同！」趙先生說。
在機場免稅店為著一條長褲而奔走，心裡碎唸著什麼國家這樣龜毛，媽的，大不了心一橫進Prada亮出信用卡刷他一條牛仔褲便是。人還未到伊朗，就已感到來自那國家惘惘的威脅。
曼谷到德黑蘭，八小時漫長飛行，因是回教班機，自然討不到酒喝，索性專心看書，把遜尼派和什葉派的恩怨釐清楚：前者最高領袖為阿里發（Caliphate），意即先知代理人，後者領導為伊瑪目（Iman），意即禮拜的導師。穆罕默德去世後，一派人認為應該推選賢能當接班人，另一派人推舉穆罕默德的堂弟兼女婿阿里為伊瑪目，血緣世襲或推舉有德者繼任的紛爭分裂成兩股不同政治勢力，造成中東地區近千年的爭端。兩伊戰爭除了國土問題，遜尼、什葉教派的宗教矛盾亦是主因。
飛機一落地，一干女孩旋即綁上頭巾，把自己全副武裝起來。出了機場，天微微的亮，清晨四點鐘，空氣中提醒著禱告的廣播此起彼落。此行由德黑蘭往南，前往伊斯法汗（Esfahan）、波斯帝國發源地色拉子（Shiraz），然後搭機返德黑蘭，再搭車殺到裏海。德黑蘭到卡珊（Kashan），沿途兩百四十幾公里，所見無非烤焦土司般的焦褐土地和光禿禿的山，可一過卡珊，窗外景致陡然一變，萬物生長，吸收陽光的花與樹，一片欣欣向榮。
沙漠綠洲城 卡珊舊為綠洲城市。參觀布裘台故居（Borujerdies house）和費因花園（Fin Garden），華麗建築、氣派宅子都可看出城市輝煌過往。這個布裘台是大絲路時期某布綢大王，他是誰根本不重要，重點是他家很氣派。嚴嚴實實的木門蓋得固若金湯，叩叩門環，左側木樁，右側鐵環，男左女右，敲起來聲響不同，內院女眷聽著了男子叩著沉甸甸的木樁，就知道要走避。庭院裡美麗噴泉倒映著美麗宅子，牆上刻著生動的神獸和植物。因為天氣炎熱，建築都往地下挖了好幾層。
伊朗有四十六個台灣大，小鎮只能是驚鴻一瞥，又要繼續趕路。清晨出發，抵達目的地伊斯法罕已經天黑。進了飯店上網，發現臉書、Twitter全被鎖起來。去年伊朗大選爆發選舉不公，國外媒體爭相在臉書Twitter散播德黑蘭爆發流血衝突的新聞，然後，這些網站全都上不了了。原來，在《在德黑蘭讀羅莉塔》這本書所說的都是真的。
我對這個國家的理解大抵來自一本叫做《在德黑蘭讀羅莉塔》的書。故事背景是上世紀八○年代，巴勒維國王被罷黜，何梅尼掌權，成立政教合一的伊朗伊斯蘭共合國。
那時候，西方種種一切文化事物都被禁絕，作者納菲西是德黑蘭大學英美文學教授，召集了一群婦人在家偷讀西方文學經典。政治不正確加上性別錯誤，這班女人活得莫可奈何。當我們希望我們的政治人物去死只是一種情緒宣洩，可納菲西說在她時代裡要誰去死，就真的是去死了。
彼時，處處都聽得見扣上板機的清脆聲響，每個人都在射程裡。
我打開電視，裹著頭巾的女人壓低喉嚨播新聞，因為不懂那話語，在我耳朵聽來就只有聲音和憤怒。這是多沉悶的城市呀， 可它偏偏又這麼美麗。
隔日來到伊瑪目廣場。看到這個僅次於天安門，地球上第二大廣場四周座落著薩法威王朝的建築──伊瑪目清真寺、皇后清真寺和阿利喀普宮殿，不由得張大嘴巴哇了出來，真美。
建築的歷史也等於城市的歷史。薩法威王朝君主阿拔斯一世（Shah Abbas I）重振波斯帝國雄風，他遷都伊斯法罕，蓋阿歷喀普宮。宮殿前的操場（Maidan）即伊瑪目廣場，阿拔斯國王喜歡在的露台看操場上駱駝商隊，看禁衛軍操練，看眾生百態，那俯看的視野是一種神的視野。
和宮殿相對的皇后清真寺是阿拔斯妻子柔特菲拉的嫁妝，也是皇室朝拜阿拉的神聖場所。因為要避著閒雜人等，宮殿有密道直接通往清真寺。走進了皇后清真寺，穿越彎曲的通道，走進主殿，視野陡然一亮，圓形穹頂中心點是孔雀開屏一樣華麗的璧畫，將眾人收攏在那樣一片金色的光輝中。若說皇后清真寺展現的是波斯工藝不厭精細的華麗面，又名國王清真寺的伊瑪目清真寺就是張顯建築的霸氣和神性了。
彼時什葉派承認薩法威家族繼承穆罕默德的流派，阿拔斯大帝則投桃報李，為什葉派教徒建壯觀美麗的伊瑪目清真寺。清真寺主殿不與正門對稱，拐個彎朝麥加的方向斜四十五度角。寶藍色的穹頂映襯著寶藍色的天空，陽光照在浮雕、貼璧磚牆，暗暗的陰影凸顯出建築刀鋒一樣銳利的邊緣。
國王清真寺 伊朗人都說「伊斯法罕窮盡半個世界之美」(Esfahan is half the world)，而這城市也沒枉擔了這個虛名：廣場上達達的馬蹄聲是觀光馬車，一簇簇的玫瑰花園都有一家老小席地坐著野餐。夜鶯由路畔一棵樹飛過一棵樹，也許已經繞完了整個廣場，貓兒輕盈地由一座又一座花園牆頭走過。
廣場真大，一整天都逛不完。清真寺和宮殿之間是數不盡的舖子和商店，這裡是伊斯法罕最著名的巴扎（市集）。陰暗的鋪子散著成捲的地毯、蕃紅花香料、可蘭經、貓毛筆，華麗的孔雀毛扇子在黑暗中開屏。市集當然也賣好吃的茶食和餐點。傳統伊朗餐，烤肉串飯，波斯米綴著黃蘿蔔絲，粒粒分明的米飯，爽口口感又有羊肉油香，好吃極了。
走在市集幽暗過道，狹路相逢幾名包得嚴實的婦人，黑暗中黑衣黑裙，僅剩下一張臉飄浮在半空中。飄浮的臉停留在華美的內衣鋪子，戀戀不捨的目光。
大環境或許是嚴峻的，可關起門來，一件好看的衣服倒還是有著自己的容身之處。
伊朗的食物吃來吃去都一樣，烤羊肉串飯是伊朗國民美食。
波斯古市集 伊朗婦女包得嚴實，可街上男孩，大多緊身襯衫窄版牛仔褲，妖魅異常。趙先生說不要隨隨便便把相機鏡頭對準伊朗人，可伊朗人偏偏很愛找人拍照。傍晚時分，我坐在噴泉旁吃蕃紅花冰淇淋，一個男孩見著了像我這樣小鼻子小眼睛的外邦人覺得有趣，湊過來說一起合照吧。
「為什麼不呢？」我說：「反正今天已經和十一個人合照了。」我們併肩坐著，依稀都能聞得到他身上淡淡香氣。這就是老美眼中邪惡的伊朗恐怖分子。天色已黃昏。伊斯法罕的每一座噴泉都亮起了燈，每一隻夜鶯都開始歌唱。
「喜歡伊朗嗎？」男孩問。
「很漂亮，可惜喝不到酒，點不到咖啡喝呢，女孩子都要綁著頭巾。」我略帶挑釁的說。
「呵呵呵，」男孩笑著說：「我們也希望她們摘下頭巾，那是每個伊朗男人的夢想。」
單字用完了，不知道怎麼回答了，就只是呆呆看著噴泉裡藍色清真寺的倒映。
我又嘖了一聲：「怎麼伊朗到處都是水池噴泉，哈鳩橋、三十三孔橋、四十柱廳，真的，每一個花園、每一個清真寺，無一例外。」
「啊，你難道不知那是波斯人對天堂的想像嗎，天堂本該就有花園、有噴泉的。」
「所以我們在天堂？」
「我們在天堂。」男孩笑著對我說，非常真誠的笑容，可《在德黑蘭讀羅莉塔》那些對伊朗男人控訴好像也是真的。我有點混淆了，不知道哪一方相信誰。只好盯著水池看。
一名死小孩跳進噴泉裡用力踩著水，完美的清真寺倒映被踩成一片碎裂光影， 小孩給母親給架走了，水面旋即恢復平靜，天堂的倒影。也許對何梅尼的崇拜、天堂的想像、女性主義的控訴無非如此，皆是鏡花水月，一切都是虛妄，但那是佛的道理，我的英文沒有好到足以對一個回教青年完整解釋這一切。
在香港吃一頓高級日本菜的晚餐，閒閒地位位二三千，吃完真的很肉赤。
其實坊間有不少日本名店的午餐，用料跟晚市看齊，加上由日籍大廚主理，質素高班。最重要是價錢比晚市便宜很多。以下這幾間名店都是老饕的心水推介，由壽司、和牛、壽喜燒到天婦羅都有，以環境、服務及食物水準來說，都是性價比高。
鮨中本
評分：5
地址：中環砵甸乍街16號太富商業大廈地鋪
電話： 2618 0070
擺明走高檔路線，地方小，只11個吧位及一張4人枱。和風格調，氛圍高雅。由曾在銀座一星米芝蓮鮨家一柳的大廚中本正紀主理，手勢嫻熟。每日凌晨直接從日本魚市場落單，保證魚鮮新鮮當造。
壽司件件漂亮，魚肉厚身，入口軟滑，米香鮮活，握飯功力明顯比別店高班。
鮨慎
評分：4.5
地址：中環安蘭街18號12樓
電話：2510 0045
中環最抵吃的高級壽司店，午市廚師發辦不過$500。環境寬敞，窗外景致開揚。前菜細膩，慢煮八爪魚軟滑無比。壽司賣相漂亮，至愛三層薄切拖羅，有油香又不會太膩，甜蝦又拌了蝦膏汁，味道特別濃郁。吃到尾聲，還有葱拖羅手卷和製作繁複的玉子燒。美中不足之處，是壽司飯偏鬆軟。服務體貼，客人離開時，日本大廚在門前鞠躬歡送。
Sukiyaki Mori Kyuu
評分：4.5
地址：中環卑利街51號地下
電話：2322 0800
由來自東京的日籍總廚森那香矢主理，經驗豐富。午市用的和牛跟晚上沒有分別，都是用近江和鹿兒島和牛，有西冷又有牛肩。日本大廚還會親自招呼，手勢很純熟，他做關西風味的壽喜燒，即是將牛肉放在鐵鍋上，下糖和味醂把牛肉煮到僅熟，再蘸蛋汁食，肉味特別濃，伴白飯很好吃。
天海
評分：3.6
地址：中環鴨巴甸街17號地下
電話：2559 0737
天婦羅專門店，大廚長澤佳明來自靜岡，太太也從家鄉來港跟他工作，令人如置身在日本小店的氣氛。用料全部來自日本，以白絞油炸出來的天婦羅，香而不膩，伴日本芥末來吃，更加突出鮮味。午市很旺場，建議兩三日前預訂。
Marble
評分：3.5
地址：銅鑼灣禮頓道8號香港銅鑼灣皇冠假日酒店1樓
電話： 2650 8988
設計摩登，格調像西餐廳。開放式廚房前一列吧位。最近推出一系列以澳洲和牛為主題的午市套餐。最抵食是不用$300的橫膈膜午餐，除了牛肉，還有法式清湯及雪糕，牛迷必吃。
採訪：黎詠詩
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馬關本是傷心地, 千帆過盡食河豚!
位於小山坡上的春帆樓, 外表平凡而寧靜。這裡一泊二食，一點也不便宜，由六萬日圓起。我吃的這個套餐一共有十幾道菜,大部份都有春帆樓最著名的河豚，包括河豚湯丶河豚沙律丶炸河豚天婦羅丶河豚啫喱丶香草焗河豚丶河豚粥丶最貴的還有一大碟河豚刺身。
一邊吃一邊可以願望窗外的關門海峽，這邊是山口縣的門戶下關，對岸就是九州的門司港，這個海峽十分狹窄，且是日本的軍艦出入瀨戶內海必經之路。這就是伊藤博文安排在此餐廳簽定決定中日百年國運的《馬關條約》的原因, 即可不經意地用窗外景致震懾談判對手李鴻章, 又可以光宗耀祖, 因為伊藤博文正是山口縣人。
我住的這間房間掛有李鴻章的親筆墨寶, 更肯定他不明白伊藤博文為什麼喜歡吃這一種貌似透明膠片的古怪東西，食之無味，必須點汁才能提供鮮味。況且李鴻章只好中餐，他去美國也要帶同自己的十多個廚師以及中餐的材料。
吃完這麼貴的河豚, 可以去對面的唐戶市場, 同大媽爭奪100日圓的新鮮壽司! 比手掌更長的穴子、鰻魚, 仲有無敵關門海峽免費放送!
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在花蓮待了幾年的時間，偶然在傍晩時分望見窗外景致，遠處矗立的中央山脈以及近處搖曳的椰子樹檳榔樹，忽想起山脈另一端南方故鄉的相似地景。天色雖漸暗，也還有逐一點亮的家戶燈火和星光，讓離鄉遊子的悵然，尋得著路回家。
山脈
詞曲：黃瑋傑 編曲：黃瑋傑/孔仁欣/黃培育 木吉他：黃瑋傑
大提琴：孔仁欣 月琴：黃培育 和聲：黃仕傑
又係一日 愛過核
天色 漸漸暗欸
佇面前个中央山脈
像緊來緊遠 緊來緊淡
該路燈火 一盞盞 定定點著來
照分臨暗个人啊 拚事拚核了啊 好轉擺放懶
又係一日 愛過核
天色 漸漸暗欸
佇遠方个月光山脈
像越來越近 越係清楚
天頂个星仔 一粒粒 恬恬來照光
照分夜歸个人啊 拚歸日𤸁欸啊 心頭放緩來歸屋下
夜色轉𪐞烏 念起入鄕路
心情搭分風 望佢向南送
山高來擋阻 改請月光渡
風吹檳榔樹 撩人心肝肚
夜恁深欸啊
山脈該頭个人啊
夜係深欸啊
毋知 佢等啊 睡欸嘛
毋知 佢等啊 睡啊好嘛
核：完
定定：慢慢
分：給
事：工作
月光山脈：為美濃山系
𤸁：累
𪐞烏：深黑
搭分：託付
渡：托，照顧
睡欸嘛：睡了沒
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中文翻譯
又一日 要過完
天色 漸暗下來
眼前的中央山脈
像越來越遠 越來越淡
路燈一盞盞 慢慢點亮
照給傍晚的人們 工作拼完 休息放懶
又一日 要過完
天色 漸暗下來
遠方的月光山脈
像越來越近 越見清晰
星子一顆顆 靜靜照光
照給夜歸的人們 整日勞累 心頭放緩回家
夜色轉深烏 念起入鄕路
心情託付風 望它向南送
山高惹蹉跎 改請月光托
風吹檳榔樹 撩人心肝肚
夜已經深了
山脈彼處的人
夜那麼深了
不知 他們 睡了嗎
不知 他們 睡得好嗎
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黃瑋傑：https://www.facebook.com/huangweijieweijie
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