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【深圳華麗一日遊Vol.38】
高顏值靚景創意江南菜 - 白兔糖味3D立體兔甜品
俗語有云：你怎麼可以吃兔兔🐰🥺🥺🥺
為了這個萬人迷兔寶寶而來
360度立體的白兔造型
可愛到不得了
像真度高擺盤又精美
上檯時仲噴曬煙非常浮誇
打卡真係啱哂
奶油味重味道似淡淡的大白兔糖
唔算甜口感像雪糕又像忌廉
我真係唔忍心食左佢～😩
除了這個小可愛
餐廳其實係食創意江南菜
裝修有桂滿隴的感覺
其他中菜也很棒
試了東坡肉、龍井茶蒸蛋、高原羊排
每枱也有點的酸菜魚
超大盤2個人一定吃不下
Honey不愛吃辣唯有下次再試啦
勁靚景但餐牌價錢非常實惠
我地其實食左唔多
4個菜1個甜品1個白飯加茶錢
人均RMB$65左右
萬人迷兔寶寶RMB$22
古法老酒東坡肉RMB$18
大部分菜式由RMB$30-$60左右
真係浄食個景都抵
食完特別有書卷氣😌
————
魚小妖
深圳布心路3008號IBC Mall 4樓4-03A/03B
深圳地鐵3號線水貝站B出口行2分鐘
帶酒上餐廳
一對台灣夫婦要來巴黎玩幾天. 這對朋友愛吃愛喝, 也懂吃懂喝, 在餐廳用餐時挑酒尤其講究. 問題是, 他們自家的酒藏之精采豐富, 也是出了名的. 出門在外, 喝的酒不如在家裡享受, 總是有點掃興. 於是出發前兩個月早早告訴我了, 請我幫忙訂餐廳, 也問問餐廳是否有他們想喝的酒.
收到這份酒單, 我以為朋友誤傳了哪家拍賣公司的單子: Roederer Crystal 1964, 1966. Taittinger Comte de Champagne 1976, Corton Charlemagne Coche-Dury 1989, 1990. Domaine Romanée-Conti La Tâche, Richebourg, Grands Echezeaux 1942, 1947, 1962. Montrachet 1966. 或是任何保存良好的1940-1962年D.R.C.
為了陪朋友喝好酒, 我自然使出渾身解數, 賣命演出, 希望可以找到朋友期待的酒. 巴黎幾間以藏酒著名的餐廳銀塔La Tour d’Argent、Taillevent、Lasserre... 都問過了. 沒有. 這些金字塔頂端的老年份好酒越來越希罕, 喝一瓶少一瓶. 打聽之下, 這幾年巴黎餐廳裡的酒被不少外國觀光客喝掉了.
朋友聽到我的報告, 失望之餘, 化沮喪為達觀, 爽快地說: 沒關係, 我們自己從台灣帶酒去巴黎喝好了. 你幫我們訂幾家可以自己帶酒去喝的好餐廳, 大小館子不拘, 只要菜好吃. 可是這個任務難度可不輸尋找上述那幾支老酒呢.
在法國, 社會習俗是客人不能自己帶酒上餐廳的, 因為飲料是餐廳最大的利潤營收來源. 一般餐廳裡的酒價是專賣店或超市裡的三倍左右, 如果只是兩倍, 算是慈善事業了. 我遇過價格幾乎是超市8-10倍的: 一支3歐元的酒在餐廳的牌價是28歐元. 記得看到數字那一刻, 大概腦門充血, 忽然一度暈眩, 不知是氣憤還是不恥. 把老闆抓來問, 他的回答是: 如果定價在20歐元以下, 巴黎人會認為那酒肯定不好, 不會點來喝. 好吧, 巴黎人以為貴就是好, 活該.
花300元只買到價值100元的貨, 是不是有點傷感情和荷包? 如果是餐廳請客, 價值和面子豈不更打折了?
這個價差聽起來離譜, 卻是其來有自.
客人帶酒上餐廳, 在許多國家都是很稀鬆平常的事, 英國美國, 台灣香港都是. 只要支付所謂的開瓶費（法文droit de bouchon）即可. 而開瓶費用則沒有一定的標準, 各家餐廳自訂. 一次跟朋友去摩納哥旅遊, 朋友在酒店裡看上一瓶1966年的老酒, 買了帶去餐廳喝. 年輕侍酒師還沒有機會嚐到這酒, 我們熱情邀他共享一杯, 當晚開瓶費自然免了. 有時遇上一樣愛酒如癡的侍酒師, 用一杯好酒也換得到免費服務.
其實所謂的開瓶費並非只是請服務生開瓶斟酒而已, 在法文裡用的是＂préparer＂（準備）這個字. 講究一點的, 可能是用餐前幾天, 就先把酒送去餐廳酒櫃裡存放幾天, 讓酒在控溫控濕的理想環境裡先穩定下來, 因為經過旅途的顛波搖晃, 即使時間短暫, 也會造成酒分子混亂, 立即開瓶品嚐, 往往表現不出酒最好的品質水準. 酒和人一樣, 經過旅行的折騰, 未經過一陣子的休養生息, 絕對是一臉疲累憔悴的倦容.
如果是香檳白酒, 還需要預先冰鎮, 控制溫度, 並且在上桌倒酒時呈現最佳的品酒溫度. 亦或是需要預先換瓶醒酒, 醒酒時間可能從半小時到二十四小時之間不等. 不論是溫度還是醒酒時間的掌握, 所有的細節都在考驗侍酒師對酒服務的認識和專業經驗. 也只有真正懂酒的人能瞭解與珍惜侍酒師在這些看不見的地方上所顯示的功力.
三倍以上的酒錢價差在法國, 特別是這個經濟危機的時代裡, 越來越受批評責難. 也是造成客人在餐廳點酒的比率和單價都下降的原因, 而客人又無法自己帶酒上餐廳, 結果是餐廳與客人雙輸的局面. 餐廳自然也有說詞, 比如儲酒與管理酒窖的成本: 一箱酒可能要在酒窖裡儲存多年才變得可口適飲, 可以放進酒單裡推薦給客人. 空間時間都是成本.
開瓶費曾在台灣引起一陣批評, 許多消費者認為, 不過就是請餐廳侍者幫忙開酒, 為何要額外支付服務費用? 可是對餐廳來說, 酒杯本身就是一個可能的耗損. 洗杯, 擦杯, 整理, 摔破的風險... 這些都是成本. 當然, 還有上述的各種準備功夫.
開瓶費服務的本質在這裡, 並非只是開瓶倒酒了事. 開瓶費也就有其合理的中心價值.
這當然是源於文化上的差異, 華人, 懂酒的人特別喜愛自己帶酒上餐廳, 尤其是請客的時候. 有時是因為餐廳沒有喜愛的酒, 有時則是跟朋友分享自己的珍藏. 也是這個文化背景, 餐廳的侍酒文化與酒藏始終發展不起來. 法國兩個名廚Joël Robuchon和Yannick Alléno在台北開餐廳, 這個問題至今仍非常困擾許多西餐廳的經營, 甚至一個曾經來台灣的法國記者曾在法國雜誌寫出來, 被法國人當作一種奇風異俗熱烈地討論過.
和幾個台灣的西餐廳廚師聊起這個問題, 他們各有各的應對方法, 對於這種的帶酒吃餐廳文化, 也各有各的看法. 但是大家都一致認為, 逼迫餐廳接受不付開瓶費的多半是熟客, 這些熟客也不是想貪點小便宜, 純粹只是希望餐廳給他們作為熟客的面子. 換句話說: 想要有”不必付開瓶費的”特權和優越感.
誰說的, ＂有錢人就是任性＂. 但是我更想說: 不是帶著昂貴的酒上餐廳就是懂酒. 有錢, 就更應該懂得尊重. 對人的尊重, 對專業的尊重, 以及對酒的尊重.
巴黎這幾年的餐飲流行走向輕鬆自在, 年輕一代乾脆將餐廳開在酒店裡, 也就是四周就是酒牆, 餐桌就在中央, 你可以起身在牆上挑一支你想喝的酒, 直接打開在餐廳裡用餐享用, 只須付一點開瓶費.
後來, 朋友果然從台灣扛了一箱酒來巴黎, 我動用了一點關係, 訂了幾家交情熟悉的餐廳, 可以自己帶酒: 1981 Montrachet, 1987 Bonnes-Mares, Chambolle-Musigny, Clos de Saint-Jacques, Grands Echezeaux, 1990 Crystal... 當然, 我們是開了包廂, 和其他餐廳的客人分開, 痛痛快快地喝掉這些＂台灣空運來法＂的好酒.
寫這篇文章時, 我只記得餐廳的侍酒師和主廚都跟我們一起喝得非常開心, 完全想不起來我們是不是付了開瓶費. 可是, 有什麼關係? 對服務付一點錢是應該的, 那是起碼的尊重. 如果我們沒付, 那是餐廳主廚對我們的禮遇, 而不是應該的.
強求特權, 其實得不到別人的尊重和敬意.
身為人這種奇怪的生物，我們不時需要很多奇特的機會讓自己意識到自己的陋習，因循，乃至於其他等等。從陽光的義大利回到悶濕的台北，從每天都要整理行李回到自己的家，從漫無章法的南義回到整體上稍顯有條理的台北.......謝謝所有朋友的各種協助和幫忙，萬一有漏掉一一道謝的，還請原諒我逐漸衰弱--似乎一直也沒強健的腦子吧。
先放一篇年初寫給大陸葡萄酒雜誌的文章：
喝貴酒的時間--還請文中男主角主動和我聯繫下囉！><)!
話說我有位在上海活動得相當積極的一位酒友，每每在社群網站上公布的，都是他夜夜日日耳鬢廝磨的好酒，精采高貴的程度，更是足以讓任何家裡沒幾家酒廠組成酒業集團的歐洲（或任一洲）人，都要自嘆弗如：最稀有罕見的布根地獨佔特級園、一級園動輒用來捉對廝殺；頂級香檳不時像京劇名角那樣請來豪華匯演；義大利頂尖生產者的夢幻年份老酒往往用來垂直比對；波爾多的列級酒莊更只能淪為青菜豆腐般尋常。雖說外頭早該禁奢了，但這位既不貪贓、也不枉法的酒友，靠著自己賺來的白花花銀子，仍然有喝不完的好酒，煞是令人羨豔。
但就在幾個月前，他的一則留言，卻讓我不免替他傷心難過了起來。那是在一年一度的薄酒來新酒上市的時節；就像端午節必得吃粽子那樣，我免不了應景讚賞了某款新酒的清新味美，提及了這類酒搭配家常菜，是如何得體妥貼；沒想到這位人在十里洋場的酒友竟然回應：「在這裡喝貴酒的時間都不夠了…………」。
是啊，「人生苦短，何必浪費在爛酒身上」確實是我也大大贊同的愛酒人硬道理；然而，我腦海裡立刻浮現出的是許多出自世界精品品牌，價格高昂但在我看來醜陋無比的設計；貴酒也並非絕對能和好酒劃上等號，再說，到底哪些才是爛酒？
撇開今年我也不意外地，收到了些喝幾口就覺得粗簡平庸到難以下嚥，足夠滿足我對爛酒要求的葡萄酒；然而此刻我倏然憶起的卻是多年前，造訪本地的國外酒商在和愛好者同桌共飲的場合，看到一字排開的名酒陣仗，驚呼：「你們喝得好好喔，這麼名貴的酒我們可能一年都喝不到一次」的肺腑之言。
當然，對那些有迫切需要的人來說，不時啜飲貴酒的時光可能還是必須的。那些或許急切地需要被欽佩、必須感到受歡迎、感覺被愛（雖然效果可能不彰）、感到心安的場合（所以我由衷地希望這位多飲貴酒的酒友，事實上是不缺這些的），偶爾出現的一瓶價格不匪的葡萄酒，確實可能迅速地傳遞出這類訊息，或達到此類目的。
只是，當我回想起過去一年裡讓我印象深刻的品飲經驗時，卻似乎想不出哪些價格特別貴的「好酒」；更別提要在名角大會串的場子上，對這些好喝本屬理所當然的酒還能記憶深刻，對記性素差的我來說更是難上加難。
反而是前陣子，西班牙釀酒師Franck Massard價格並不高的白酒Audacia，有細膩可喜的礦物質風味讓人傾倒；在義大利菁英盡出的品酒會上嚐到的頂尖Lambrusco，則是可愛地齊備讓人心花怒放的所有理由。至於去年終年印象最深刻的，則是布根地Hudelot Noellat一款最普通而且年份也不特別好的Bourgogne，開瓶慢慢喝了好幾天的一款酒，在近一個星期裡浮浮沈沈的幾番變化，乃至於生命終結前，迴光返照出短暫但卻足以比擬一級、特級園的迷人幽香；真希望那位人在上海的酒友，也能有時間喝點不貴的酒；畢竟如果一年四季都溫暖如春，那麼人們豈不失掉了經歷夏、秋、冬的機會，又哪來對春天的思念呢。
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