關於 老闆與員工的關係稱為 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

<2021 現代化十六講心得>

現代化十六講過去幾年也讀過 4-5 次了，第一次讀收穫很大，中間幾次就比較少，這次再讀又有很多收穫

伊恩莫里斯利用這四項指數來統計人類文明的發展：攝取能量的能力、社會組織的能力、信息技術的能力（社會組織成員每天交流、儲存、記憶）、戰爭動員的能力

第一項攝取能源的能力。伊恩莫里斯所稱的能源大概是從光合作用到石化、動力這種能源。但如果放到企業的角度，能源也可以想成資源或經濟學所稱的生產要素，包含：人、土地、資本

而後面三項：社會組織的能力、信息技術的能力、戰爭動員的能力，也許可以想成消耗能源的方式。放到企業，那就是商業模式的選擇及組織架構的組成

人類文明的出現跟自然資源有很大的關係，有興趣的可以讀 <槍炮、病菌與鋼鐵>，簡單稱為天時與地利。那一間公司的出現，第一步也要看清楚天時，然後盤點一下地利。張忠謀望盡天涯路，看見 Fabless 這個天時、Jeff Bezos 看到網路每年好幾倍在成長的天時、巴菲特轉控股收購，可能也是看見美國企業接棒的天時。看懂天之後要來看地利，我有什麼。張忠謀第二步是盤點台灣資源，喔我沒有設計能力、沒有行銷能力，但高品質製造的能力或許有。

最後是打造組織的能力。李祿說人類文明兩個最偉大的制度創新，第二偉大的是中國發明的科舉制。核心概念是人類理性上追求機會的平等。建立了提供機會平等制度的社會都會繁榮進步、長治久安。一間公司怎麼打造機會的平等，leading by ideas、expert leadind expert，而不是老闆是對的，就很重要了。而最偉大的制度創新是自由貿易的市場，這是亞當斯密觀察到驅使人類經濟進步最重要的力量，自由貿易的競爭下，產生各國間的比較利益，帶來分工，後交換產生 1+1>2 的力量。這個力量一直存在，從不會自己產生能量的單細胞生物吃下另一個會產生能量的單細胞生物，把他收服變成粒線體開始，人類的分工創造出 1+1>2 的力量就不曾斷過。而在這之上，李祿提出在 3.0 文明中，分工交換產生的增量又進一步被放大，這是因為人的知識是可以積累的，單純的商品、服務的積累不太容易，但人的知識累積是比較容易的，知識思想交換時出現的情況是 1+1>4。交換雙方不僅保留自己的思想，獲得了對方的思想，而且在交流中還碰撞出火花。知識自由分享，不需要交換，不需要大米換奶牛

知識產生 1+1>4 這個觀察，我覺得是這次重讀最大的一個收穫之一（以前讀過過去還有點 Confuse🤣）。今天的人類不斷站在前一代的人類肩膀上疊代。我們沒有付出勞動，只付出了時間，就累積了前人所有的經驗和教訓。而平常的交流，也不是以物易物的交換，交流結束後雙方不會因為我把我的知識說給你聽，所以我的知識就消失了。這個重大觀察，是驅使人類經濟發展可以指數進展的根本原因。而如果要我大膽猜測，我會覺得人類進展可能越來越快。如果越來越多人加入到知識共享的體系中、整個經濟發展從越實體往越線上轉移、社會分工越來越細的情況下，也許會加速經濟進展的斜率，當然這只是我大膽的猜測

既然知道 1+1>4 的力量很重要，那企業要怎麼設計一個環境、系統或文化來產生上述兩個制度創新，可能是導致未來競爭優勢強弱很關鍵的決定。要讓員工勇於創新，並對每一次的創新嘗試，不論成功或失敗，都要做好詳細的資料收集工作。

來看看 Jenesn 是怎麼在打造 Nvidia 創新的文化。"很多公司說創新很重要，但我不認爲創新可以用說的來孵育除非你有 risk-taking 的文化。我要鼓勵我們的工程師、行銷、所有員工去 take calculated risk。但首先你要教他們，這是一個技能，第二個部分是勇氣。大多數人討厭失敗，但如果你們想要成功，我鼓勵你們 to grow tolerance for failure. 但如果你不斷失敗，你可能就真的會失敗。所以重點是你怎麼教會一個人失敗，但是是快速的失敗，然後只要一知道是一條死路，馬上就轉換。而做到這件事的方法，我們稱為 intellecture honesty"。不怕失敗可能是要創新最重要的一個環節。自古人類在沒有人鼓勵下就一直創新，從穀物的育種到亞當斯密說的工廠工人。那為什麼很多公司就不創新了？也許是失敗的時候旁邊的同事、長官沒有給予鼓勵：黑，你超棒，只是找到另一種證明此路不通的方法。

再來就是資料的收集。成功地記錄下來，下次就這樣做、失敗的也記錄下來，給後人參考。漸漸的，就成為一套不斷迭代的方法論。聽說台積電的 documents center 和蘋果的 Design Guide Book 就是在幹這件事

最終，看懂天時、了解地利，也設計了可行的商業模式和組織架構（人和）一切看似美好。但要小心謹慎，因為天不斷在變動，地也不斷在變動。適合 1.0 文明成長的地區跟 2.0 文明不同。所以組織要隨時根據環境變化而調整

［員工有兩種，公司應該用哪一種？］
（職場易經筆記-11）

誰不喜歡聰明的員工？太多高階主管曾經捂著嘴跟我說：｢我討厭跟笨的人一起做事｡｣或是說｢我喜歡跟聰明的人一起工作｡｣可是聰明的員工又是指什麼？我再聽下去時，意外發現每個人的標準不同，卻沒有一個主管跟我提到績效佳﹑成果好｡他們其實都語焉不詳地說：

｢就是你一說，他就懂｡｣

｢就是反應很快，很有想法﹑敢於表達的那種｡｣

｢至少要頂大的學歷吧！｣

但是那又怎樣！在職場裡，我們不也見過很多這種人的工作績效不佳，做不出成果？台大生不也經常被酸：｢不是台大畢業的嗎？應該很聰明的呀！｣即使如此，這些人先天上仍舊占盡優勢，老闆或主管就是偏愛他們，給他們機會﹑鼓勵，期待他們果然一鳴驚人，成為公司的明日之星｡

然而聰明的人畢竟是少數，多數人屬於中等資質，假使公司規模不大﹑徵才品牌不響亮，老闆或主管就會在不合理的期待中，不斷落空﹑失望｡這種心情就會顯示在行為態度上，中等資質的員工也會感受得到，便會造成惡性循環，放棄努力，最終證明老闆或主管眼光是對的，他們果然都是扶不上牆的爛泥｡

問題來了，聰明型員工，以及努力型員工，企業該用哪一種？我的看法是，能挑員工的只有兩種，一是大企業或外商，二是徵才品牌響亮的中小型公司｡聰明員工只會往這兩種企業去擠，至於多數其他的公司，其實沒什麼好挑的，能用的只有一種：努力型員工｡那麼企業該怎麼用他們，或是說怎麼讓他們變聰明？

最近朋友跟我訴苦，他是一家30人公司的高階主管，業績蒸蒸日上，照理說他和老闆的關係應該是賓主盡歡，但是兩人卻為了用人思維不同，經常略有齟齬，久了便埋下不愉快的心結，影響到擕手打拼的動力｡因此該用聰明的員工，或努力的員工，成為他們公司目前的頭痛問題之一｡

他的老闆喜歡用聰明的員工，比如聰明機伶﹑很會表達｡就這一點來說，我認為他們的員工已經可以打90分，因為他們做銷售，主要是跟人應對與成交｡但是他的老闆還希望員工有想法﹑有做法，也就是有知識﹑有策略，這簡直是過度期待，理由有三個：

💚1.就人才的條件來看：
銷售人員講人格特質，不講學歷腦力｡只要上面有策略即可，他們拼的是行動力｡其實一個思考型的人，根本難以做銷售，因為想太多，心理障礙就多｡

💚2.就工作的內容來看：
銷售人員必須勤於與客戶打好關係，再說服其成交，這是很花時間的磨人功夫；太聰明的人不喜歡做這種事，他們覺得浪費時間，就會做不好銷售｡

💚3.就公司的規模來看：
公司只有30人，只能稱為中小規模，徵才本來就不容易｡加上所處的不是高薪產業，不會被頂大或聰明畢業生列為求職第一優先，只能撿剩的來用｡

可是我看到的是這家公司的員工很努力，而且努力的不只是工作，也努力轉型，不斷在公司內跨界做更多不同的事﹑學習不同的技能｡他們也許學歷未必漂亮，大學讀的是中段或後段，但是長此以往，工作能力會變強，再加上在不同領域相互激盪﹑觸類旁通之下，也會變聰明，大大提高效率，做出漂亮成果｡

從這個例子看來，就能夠發現到中小企業用人應該有兩個清楚的認知：
💚1.用資質中等，但具備努力性格的員工。這是企業的天障，好高騖遠只是徒勞無功，跟自己過不去，並打擊員工信心｡
💚2.用輪調制度，或是進行跨部門專案，幫助員工變聰明。這是企業的責任，員工不聰明，企業就必須聰明｡

在易經裡，這個情形可以用緊鄰的｢泰卦｣與｢否卦｣來解釋｡｢泰卦｣在前，｢否卦｣在後，所以成語｢否極泰來｣不符合易經的卦序，並告訴我們，泰卦走到極致，物極必反，否卦就跟著來，樂極生悲｡這使得處在泰卦時，必須保持危機意識，懂得珍惜與努力｡

｢泰卦｣的下卦是乾卦，彖辭傳寫的是｢天行健，君子以自強不息｣，像天一樣運行不已，具備奮發進取的精神；上卦是坤卦，彖辭傳寫的是｢君子以厚德載物｣，像大地一樣寬大包容｡用在公司上面，下面的員工像天乾一般奮發進取，上面的老闆或主管像地坤一樣照顧大家﹑寬宏大量﹑包容一切｡

再白話一點，｢泰卦｣說的是員工要努力﹑老闆主管給予支持，公司營運便會走向通達和諧﹑前景看好｡｢否卦｣相反，跟｢泰卦｣倒著來，上面乾卦，下面是坤卦，指的是老闆乾綱獨斷，員工陰柔無力｡更嚴重的是，否卦的上層與下層不交心﹑不交流，缺乏共識也不團結，營運當然逐漸變差｡

這讓我想到讀過Google人資長拉茲洛‧博克（Laszlo Bock）的書《Google超級用人學》，當時Google一年徵才5千人，應徵者多達1百萬至3百萬人，錄取率是進哈佛大學的25倍｡當他們還只有幾百名或幾千名員工時，發現一個頂尖工程師的貢獻值是普通工程師的300倍，所以堅持用最聰明的員工｡

然而當公司規模龐大到幾萬人時，他們逐漸發現到公司需要的不再只是聰明型員工，還需要團隊合作的員工，於是改變找人的方向，從中上大學挑出努力進取﹑力爭上游的畢業生，他們更懂得團結力量大｡換句話說，當公司這艘大船要穩健前進時，需要大家手腳一致，努力型員工便勝出｡

結論來了，今天的職場易經筆記，給你劃兩個重點：
💚1.管理上，員工要努力﹑老闆要支持｡員工不聰明，老闆就要變聰明｡
💚2.用人上，員工要的是努力，而不只是聰明｡努力帶來團結，聰明帶來分裂｡

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攝影：旅居加拿大的畫家吉仔冰GiABing

自去年疫情爆發之後，全球的每個國家除了疫情的控制意外事件，還都分別面對不同挑戰，有的是宗教信仰受到挑戰、有的是經濟體系遭遇危機、有的是民主體制受到質疑。但是對大多數的人們來說，除了健康以外，受到最大影響的就是工作的環境了。員工與管理階層都以1年多的時間學習面對遠距在家工作的情況，但是雙方對於在疫情結束或趨緩之後，對於工作的期待也開始產生分歧。對千禧年世代的人來說，長時間、高壓力、低回報、生活品質低落的人生，本就在為數不少的人們心中開始懷疑工作與人生的目的。在疫情爆發遠距在家工作的生活開始後，似乎讓這些千禧年世代的人們有了新的想法。他們看到了工作侵蝕生活的一面，以及在家工作可以如何稍微平衡工作與生活的比例，甚至是遠距工作大幅度減少了辦公室人際關係的壓力，從而使得人們開始思考轉換工作或調整工作內容的可能性。這點對管理階層與公司來說，當然就會成為新的挑戰，因為公司將會面對固定人力很有可能出現缺口的問題，工作管理以及績效壓力不再適合使用過去的方式來要求員工，這樣反而可能讓這個公司找不到足夠的員工維持運作。雖然這樣的情況還沒發生，但是追求自己在工作以外的人生，這想法已經開始在不少人的心中萌芽。

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「大辭職潮即將到來！」5月美國德州農工大學管理學副教授安東尼•克洛茨 （Anthony Klotz）在《彭博》提出的「大辭職潮」一詞，瞬時登上熱門話題。微軟統計有超過4成員工正準備提出人事異動的申請，英國人力資源公司Personio的數據上也有4/10的就業者期望在未來6到12個月間轉換工作角色，特別是18至34歲的人中，就上升了55%。

究竟是怎麼一回事？人們並沒有在逐漸復甦的經濟環境下擁抱工作，反而選擇在高失業率的狀態下，離開現有的工作型態。多數人在一年多嚴峻的疫情期間，透過居家上班等工作模式的轉換，認知到即便工時較疫情前增長，但因減少通勤時間、非典型的辦公室作業模式與長時間的家庭的互動，都給了人們更多不同的體驗和想法。人們不再對有工作應該保持感激而準備犧牲生活品質的心態，取而代之的是重新想像如何在有限的生命裡發揮自我的最大價值。「大辭職潮」點出了後疫情時代就業市場即將出現的劇烈轉變，也將迫使全球企業重新思考更人性化的工作模式。

歐美各大媒體近期不斷報導，在疫情持續衝擊一年多的日子裡，未來可能出現「大辭職潮」（The Great Resignation）。這波潮流一般被認為是擔負職場主力，年齡落在25至40歲的Y世代就業者。他們年齡間距雖廣，有些是剛從校園畢業的新鮮人，有些則已為人父母，但卻不約而同開始思考轉換工作跑道或離開現有的工作環境。

微軟統計全球有41%的員工計畫提交辭職申請；而在英國也發現，每10個員工當中，就有4位想要在未來的6個月至12個月換工作，這個比例在18-34歲的族群中上升到55%。《BBC》根據美國勞工部的一份摘要顯示，光在4月份就有超過400萬人辭職，是有記錄以來的最高峰。

新冠肺炎所帶來的高失業率，並沒有消退「千禧世代」拿回生活掌控權的意志。歐美各國在疫情期間實施了分流或居家上班約15個月後，許多人或許已經難以再回到過往制式的工作生活，而是希望有更彈性的工作時間和選擇。

這些又被稱為「YOLO世代」——意指「你只會活一次」（you only live once）——的千禧一族在疫情下，反而去思考人生的「優先順序」是什麼，開始去反思自己要的生活和工作是什麼，進而發現工作不是生活的全部。

事實上，工作環境的轉換，並非是橫空出世的衝動想法。這些千禧世代在疫情前已在職場上有長期的消耗，早已出現明顯的職業倦怠。工作超負荷、掌控力低、沒有成就感、不公平、有違價值觀，以及在工作中缺乏歸屬感，這些職場陋習相信許多人都不陌生，而這些在在影響工作意願和態度的因素，都增添千禧世代了對工作的長期倦怠感。特別在社交媒體盛行的年代，上下班時間已難以從打卡機上一刀兩斷，時時回應上級與客戶的需求，已經成了這一代更為消磨的痛苦來源。

職場痛苦因子在疫情爆發期間更顯嚴重。NordVPN Teams研究發現，跟疫情前相比，英國員工每天居家上班工時較之前多2小時。除了居家環境不適合工作外，公事上溝通成本上升，email、會議變多等各種因素，在家工作也難以即時得到主管或老闆的支持反饋。人力資源公司 Beamery 的另一項研究發現，去年有63%的上班族因得不到或很少得到主管的支持而感到沮喪。同一項研究發現，48%的18至34歲的人感到孤立或覺得在家工作缺乏價值感。

然而，這個現象並沒有隨著疫苗覆蓋率上升、各國在逐漸解封後人們嚮往儘速回到原有的工作環境而趨緩，反而是在疫情過後，居家上班的優點被更多人看見。有些人發現更喜歡在家工作，也有了更好的生活品質：工作性質符合、省下更多的通勤時間、在工作和生活上可以更好達到平衡（worklife balance）、吃得更健康、不會被其他同事打擾等。《每日電訊報》報導提到，根據調查，約有40%的英國人不想回到全勤工作，因為這「不利於他們的心理健康」——這個數字在35歲的族群以下，上升到50%。

當然「大辭職潮」涵蓋了許多還在腦中盤算的上班族們，而雇主的態度，也將決定這群人對回歸職場的信心。有些人在疫情期間見識到了雇主如何在蕭條時期「無情對待」而感到心寒，具體體現在福利減少、減薪或是失去過往的勞動平衡等，都在在牽動著千禧世代的轉職神經。

（以上引用自網頁原文）

https://global.udn.com/global_vision/story/8663/5606532

《十大麻雀館點做生意? 你要知》相信是香港歷史上最詳盡關於麻雀館點做生意的影片。 

第十: 香港麻雀館的歷史

第九: 麻雀館行業現況

第八: 麻雀館如何出牌?

第七: 麻雀館內設施

第六: 麻雀館規則

第五: 麻雀館員工如何分工?

第四: 麻雀館點賺錢?

第三: 麻雀館最大成本?

第二: 麻雀館如何防範老千?

第一: 麻雀館賺幾錢?

全文內容: 

(旺角卡門電影開端) 這樣的電影已過時了! 已是30年前了。我並不是鼓勵你去賭錢，不過真的希望能夠跟你一起揭開麻雀館這個神秘面紗。我走遍港九新界七間不同的麻雀館，與不同的負責人私底下了解過他們如何運作。今天就跟你分享一下《十大麻雀館如何經營? 你要知》

第十: 香港麻雀館的歷史

麻雀館每月從中抽取利潤(俗稱抽水)超過千萬，是真的! 但成本高到你不能相信，為了留住客人，什麼都會送，成本十分驚人。一旦計錯數，隨時會蝕本。但要記住，是麻雀館，並不是麻雀會! 麻雀會只是普通「會所牌照」，不能抽水，牌照並不值錢。麻雀館就不同了，並不是有錢就能夠買得到。要了解麻雀館，先跟你講解一下相關的歷史。


麻雀館的歷史一定要先提雞記，與他的始創人：麻雀業鼻祖—林坤。1933年他於廟街經營了雞記士多專門售賣零食，當時如果沒事幹，便會於門口擺放幾張麻雀枱供街坊打麻雀耍樂，每人每日收一毫子。怎料來打麻雀的街坊越來越多，麻雀生意越來越好，便索性關閉士多業務，而其他士多又效法，法例又沒有監管，從此越來越多的麻雀館相繼誕生。

後來由於太過盛行，1955年港英政府決定立法全面禁賭，頭號目標就是要打擊全港成行成市的麻雀館，令麻雀業瀕臨滅絕的危機。

人稱雞叔的林坤，就組織了一個「港九麻雀商會」跟政府理論，指出打麻雀乃中國國粹，亦是平民百姓的消遣娛樂，有錢人可以去賽馬，但窮人又可以到哪裡消閒呢?

他認為香港人打麻雀就如外國人玩啤牌一樣， 如果要禁麻雀，不如一併禁啤牌。 再者，啤牌可以安安靜靜於家中耍樂，但麻雀噪音比較大，容易影響鄰居，因此於麻雀館內有規範的情況下會更好。經過他一連四個月的游說，終於能夠說服港英政府，於1956年刊登憲報，宣佈麻雀業合法化。並以一副麻雀牌的總數144隻作上限，發出144個牌照。 油麻地雞記亦因此而成為香港第一間持牌麻雀館。

當時港英政府為免鼓吹賭博，牌照上英文名稱是以Mahjong School (麻雀學校)， 因此輸錢會被取笑為交學費。

第九: 麻雀館行業現況

麻雀館的現況? 以前麻雀用竹製造，因此麻雀館又名竹館。麻雀館一向予人感覺是江湖人物的生意—品流複雜，烏煙瘴氣，粗口橫飛，龍蛇混雜，打架霸地盤，刀光劍影，無法無天，動不動就拉去後巷拳打腳踢，沒有監管的九反之地。加上七八十年代，很多警匪/英雄/江湖電影中，麻雀館內的暴力情節為大眾洗腦，如果你未入過麻雀館的話，以上全部都可能是一個假像。

因此，2007年起業界就團結起來，全行通過不能夠再將麻雀館外借拍江湖片，免得形象再受損。

但老實說，形象已經負面便很難改善，令很多第二/三代皆不願意接手，再加上顧客群老化，最衰落的時候是2003年沙士一役令到很多間麻雀館倒閉。新牌又難以申請，舊的相繼倒閉，現在全港就只剩下大約六十間持牌的麻雀館。

沙士後鹹魚翻生，多謝 (1) 自由行，(2)新移民，(3)很多麻雀館都放棄廣東牌， 引入深圳牌的碰槓牌玩法，亦即全沖牌，俗稱「跑馬仔」以鬥快食糊為目標， 只可碰，不可上，不再浪費時間造牌及計番，除食糊能夠收錢外，開槓亦有錢收，以及 (4)自動麻雀機的盛行，縮短時間至每局三至五分鐘就完成，立刻付款。減少出千的機會。新玩法吸引了不少年青人以及大陸客，現在可以說是從返麻雀業界的黃金歲月。

第八: 黃金歲月? 麻雀館如何出牌? 現在的牌照正式稱為「麻將/天九牌照」，由民政事務總署發出。出牌條件包括:

. 不得於中午12時至午夜12時以外的時間營業

. 18歲以下人士不得內進

. 不能向客人提供任何貸款或賒帳

. 抽佣不能多於牌照列明的上限，一般是5%

. 持牌人必須親自經營管理，不能轉讓牌照等。

以上項目都比較容易執行，以下3項條件才是最難以執行：

(1) 你需要證明申請人是合適經營麻雀館；(2) 地區有確實的需要去開設多一間麻雀館(public demand)；以及(3)充分考慮區內人士可能會提出的反對。如果我家樓下突然開了一間麻雀館，我也一定會反對。

難怪行外人想申請麻將/天九牌照根本上是不可能。即使是行內人，也起碼要申請一年至一年半。期間還要納空租，所以麻雀館若非自己的物業是相當難申請的。

還有請你留意一下，中環/上環/西環/柴灣/小西灣/赤柱/ 將軍澳/九龍灣/青衣/東涌/沙田/上水等等地方，皆沒有麻雀館。 並非因為以上各區均沒有public demand，而是政府根本不願意通過申請。

第七: 麻雀館內有什麼設施呢？一進入門口，先見一見關公。記住營業期間要持續上香，避免得失意頭而導致輸錢。除了傳統祭品之外，最緊要擺放足夠的生薑，何解呢? 因為「夠薑」(夠膽)。 我錄這一條片都可以算是夠薑了。

茶水間，全場閉路電視，當然是以防有人出千，以防員工中飽私囊。牌例介紹， 若然不明白便可以問人解釋到你明白為止。牌種吊牌則顯示每張枱的注碼，當抽水後員工會拍一拍吊牌表示已經抽水。牆上面會有水兜，兜著已抽水的細額面鈔及銀幣；而水箱則用來裝金大額面鈔。

賽馬有分草地及泥地。而打麻雀亦一樣。舊式廣東牌用的是酸枝木檯面，因是啡色，故行內稱之為「泥地」。而新式的全沖牌(深圳牌)改用的電動麻雀枱，一般是綠色絨布檯面，故行內稱之為「草地」。 由於流轉量快及抽水量多，因此絕大部分都會選擇「草地」。

第六: 麻雀館規則

不要想得太複雜，比起廣東牌簡單得多。Really?! 我是麻雀門外漢，但我去了七間麻雀館打麻雀，一入去我就會選擇最細注碼的枱，通常100/200，與另外三個陌生人打牌，並說明我是初哥，會比較慢。他們都是很友善的，還會教我打牌。如果不夠4人呢? 沒關係，他們還有「檯面」，即是穿著制服的「戥腳」，方便幫人客湊夠4人開枱。

我雖然前後支付了一千多元的學費，但其實我都有食糊的。再加上其中幾間，一進去便給我利是，足足100元，對於我這個「運吉」的客人來說也算不錯。

牌例? 打法為大陸碰槓牌（即跑馬仔），以鬥快糊牌為目標。不用造牌或計番數，只準碰牌(例如三隻九萬)，不準上牌(例如一二三萬)。開槓即收錢 (例如4隻四萬)。以100/200為例，自摸明槓每位收100，自摸暗槓每位收200，打牌給對手槓，一人輸300，如槓後自摸或再槓就三家均需付款。出沖，一人輸200。自摸食糊每位收200，自摸之後再中獎馬，每位再收多200。何謂中獎馬呢? 意指你食糊後，會有一次機會，按你的位置要抽到以下的牌就可以贏雙倍錢。所有牌例要說也說不完，但基本上沒有什麼技巧可言。行內人會形容為八成靠運氣，兩成靠技巧。

試想想，我這個初哥，去了七間，也只是輸了一千多元。如果去澳門絕對不只這個數。與澳門不同的是，你是與賭場對賭。而麻雀館則純粹抽水，誰贏錢就抽水5%，可以說是沒有風險可言。

第五: 麻雀館員工如何分工?

持牌人—即是最終負責任人，任何責任均需由他來承擔。

頭排—即係店舖總管，通常會站在舖中間，一眼關七。

巡場—負責看守自己範圍內左右兩邊的麻雀枱

檯面—即是穿著制服的戥腳。麻雀館給他們的指引，一般都是「贏少少或是打和」，避免大輸大贏，以吸引客人繼續打下去。

圍場—即是穿便服的戥腳，又稱「特約客戶commissioned player」。免得讓人客有被三個制服人員包圍的感覺，好大壓力的!

後生—即是跑腿，幫人客買零食/交電費/買餸等等

茶水—即是斟茶遞水

水袋—即是拿著錢袋到處走，負責幫人客找零錢及抽水

櫃面—負責現金收支

庶務—即是打雜

賬房—即是管數

以一間三十張枱的麻雀館為例，員工足足有六十人以上。麻雀館的工作，一般都被認為是「筍工」。每一位員工都入職數十年都不願意辭職。何解呢? 雖然上班12小時，但通常都包括膳食時間及小息時間。零售業通常上班六天才放假一天，但麻雀館則是上班兩天便放假一天。

何謂資本主義? 我現在就展現一個最完美的典範給你看。麻雀館行規，如賺錢呢? 老闆分六成，員工分四成。我重複，老闆分六成，員工分四成。基本上除底薪以外，按職級分份數多少，頭排分兩至三份，後生分半份。以二線區的麻雀館為例，每月每份花紅約七千元至萬蚊，如果旺區，如旺角，一個普通女工的月入隨時高達六至八萬。 以前就會日日結帳分紅，不過由於太麻煩了，現在已改為每個星期分紅。是否好過一般上班族要等到年底才有分紅呢？為什麼我會知? 不是我編的，而是「鷄鳴報喜」這本書有寫!

　
第四: 麻雀館如何賺錢呢? 了解完行內的術語你便會明白了。

銀頭—每日開店時做生意的現金

水份—麻雀館每日抽水生意的收入，一般都是抽贏家的5%。

上數/下數—即是指員工落場戥腳，贏錢就是上數，輸錢就是下數。行內人士稱，一般都是輸錢的， 因為一家對三家，卻只玩一會，輸錢的機會率當然比較大， 平均約10-20%。

看看這張「上下數」更紙。最頂的數字就是員工圍客編號，上半紅色字是「上數」，下半藍色字就是「下數」。

還有:

大閘—就是每日固定支出，例如人工，租金，水電等

小閘—就是每日不固定的支出，例如人客的餐飲費，利是，日用品等

哪麼麻雀館如何賺錢呢? 好簡單，你就要睇「收實」。

收實—就是水份(即是5%抽水)減去大閘、小閘(即是固定支出及雜項)、再加/減上下數、即等於每天的盈利或虧蝕。

但要緊記，老闆只收六成，其餘四成會分給員工，這樣才能夠上下一心，真是良心企業。我還未做得到!

第三: 麻雀館最大的成本是什麼? 店舖通常都是自己的物業，因此並無租金可言。員工人工? 賺錢才會分多點給他們。

要吸引新客，留住舊客，最大的成本當然是顧客服務。來到麻雀館打牌，舖內固然有免費茶水及小食，想叫跑腿幫手買零食或者叫外賣都無問題，想吃得比較好?魚翅/鮑魚/燕窩，都無問題。交水費/電費/去街市買餸兼接小朋友放學呢? No problem! 最緊要是你留低打得開心。當然大家做生意，如果你打得細，便不要要求太多了。

對於大陸豪客而言，正! 專車口岸接送，包飲、包食、包住、包shopping。聽說，人客撞壞了別人的車，麻雀館都會負責維修費。成本是否很高呢? 行內人士稱，這些貼身客戶服務的成本已佔了水份的二至五成。但如果你不是這樣做，而其他行家做，你便會流失客人。真是生意難做，這也是業界最擔心的成本失控。

第二: 麻雀館如何防範老千?

這些情節，過氣了。雖然間中都有報道，稱麻雀館有人出千。但近年真的不太多。如何防範呢?

(1) 麻雀館的麻雀牌一般比較大隻一點，較難用掩眼法。現在碰槓牌的新玩法， 簡單，快，亦都比較難出千。

(2) 一般幾個朋友入去，都要分開枱坐，免得幾個串通。四周圍都是閉路電視， 加上幾十對員工的眼睛望實哪個熟口熟面的老千出現，一見到你打牌的方法出現問題，就會馬上請你走並跟你說：「外面有人找你」，你便明白了。

最後，第一，麻雀館賺多少錢呢?

現在香港最大的麻雀集團就是瑞興麻雀，包括瑞昌、瑞豐、誠興麻雀館等。由前探長石鑑輝創立，人人都知道他身家幾百億。代表麻雀館，肯定賺到錢。新玩法、新移民、新遊客、新設備，成為麻雀館近年的四大新動力，但政府現在又難發牌， 我自己親身去了好多間麻雀館，都要排隊打牌。往往旺足12小時。現在就要跟你計數。

以一間麻雀館有三十張枱為例，每局玩三至五分鐘，即是一小時就能夠玩12局，三十張枱，12小時，全場全日就有4,320局。我明白，未必由朝旺到晚，就打個七折，即是每日3,000局。

注額平則街坊100/200，貴則旺區10000/20000，開槓馬上付款，自摸三家付，中獎馬又雙倍，就當每局平均係300/600，明槓每位300，再自摸食糊每家收600，合共2,700，抽水5%即係135。

鳥兒知趣，總在黎旦之時現身北角，為死寂的馬寶道添些生氣。沿途人車未至，店門深鎖，只偶聞雀啼鶯聲。「咯」，忽而一聲打破了靜謐。「咯﹑咯﹑咯」，頻率愈來愈快，步履隨之而急，氣喘之間，絲絲香氣湧入鼻腔。探查之下，終於駐足於一道半開鐵閘前，嗯，正是這一股清甜。彎下身子察看，瞳孔首先倒照出雜貨陳架，再往內一瞥，一個老翁正坐在地上，左手舉起一個類似小鑿子的利器，右手則扶着一個棕色的圓物，手起刀落砍去下，地上堆放了一個個空殼。馥芳並沒有撲鼻而來，它帶點含蓄，隱約間才嗅到，是椰子香。「天然椰子號」，在北角做新鮮椰子這個冷門行業的，就只此一家老字號。舉頭仰視，醒目的橙黃色招牌上，果真刻着五個金字。淡淡的幽香，歷五十五年而不散，讓人念了，又來。

久久不散

人潮漸現，鬧市噓聲開始掩蓋了鑿椰子的聲響，唯獨甜香依然飄繞。椰殼霎眼間已堆疊成小山丘，老翁執起最後一個椰子，刀子一揮就於頂端開了一個洞口，接着將椰子傾斜，把椰子水倒進一個大容器內，椰殼則丟在一旁。似乎要稍事休息，他放下利器，抬起頭來。一頭銀灰半參的短髮下襯托着帶黃的皮膚，幾條深刻的皺紋底下，是一雙眼皮半垂的小眼睛，沒有親切的笑容，只有率性的語調，介紹自己叫「雅哥」，是老鋪的事頭。


隨手拿起一個椰子，他說這是來自泰國的椰子。一般而言，馬來西亞的椰子是各產地中最好，接着就是泰國。他只進口這兩個產地的椰子，堅拒大陸椰子：「大陸椰子唔香，街市賣嘅就係大陸椰子，十零廿蚊一個，好平。」小店賣的椰子要四十多元一個、椰汁四十多元一斤，他卻認為不算貴價。以前一元多一個椰子，現在十幾二十元一個椰子。況且，他們賣的是功夫錢。

破椰子，是一家椰子鋪的開門首件事。雅哥每早七時許回到小店，破開椰子，從椰殼裏頭倒出來的，稱為椰子水，這種老椰子又稱椰皇，與椰青並不一樣，椰青是未成熟的椰子，椰肉薄而軟，椰青水味甜；椰皇則是成熟的椰子，肉厚水少，椰子水香味濃而不甜。收集起儲好放到冰箱裏，接下來，他又坐到小櫈上，從小山頂上拿起一個椰殼，用剛才的小鑿子把它破開兩半，撬出白色的椰肉，直丟進一個藍色的長方膠盤內，棕色的外殼淪為廢物。終於集成一大盤椰肉，他把椰肉搬到一台機器前，把白色的厚肉逐少放到機器內，下方擠出了椰絲。這個步驟，就是要榨椰汁，椰子先磨成絲，才能放到另一台機器內壓榨成汁，出來的白色液體就是椰汁。雅哥很愛惜這兩台機器，畢竟用了五十多年沒有更換，一直保養幾十年，然而，能否繼續一代接一代的保養，也是未知數。他一邊榨汁時，後方已經有員工在破椰子取肉，他笑言：「我呢幾個夥計都跟咗我好多年，佢哋好厲害架，趕貨嗰時一撬就起肉，講速度㗎嘛！」至此，他眸裏閃過一絲落寞，當初的輝煌時光與椰香混和，於老翁跟前久久不散。


時光不再

老鋪一九六四年開辦。六、七十年代搵食艱難，要打份牛工也不容易。雅哥調侃自己沒有讀詩書，無文化者別無他選，跟隨李姓死黨一起開檔做椰子。說來奇怪，椰子這一行從以前到今日，都是相當冷門的行業，全港九新界只有五至六間椰子店。不同的是，以前生意興盛得多。當年，還未有泰國快達牌椰子汁，也沒有大陸椰子輸入香港。小店沒甚麼零售生意，以大批交貨為主，小至街邊檔、酒樓、餐廳；大至嘉頓麵包、太平餅乾、德成蛋卷都光顧他們，椰子差不多是整個貨櫃來貨：「嘩！當時真係好厲害，一日賣二至三百個椰子。」七十年代，確是椰子行業的黃金時期，他說來興奮。好了，老套點說，好景不常。八十年代，泰國來貨的罐頭椰汁大熱，取代了新鮮椰汁。再者，一時很多大公司都北移，大型餅乾廠、麵包廠都搬上大陸，沒有了那些大客戶，生意大跌。一九八九年，死黨決定移民去加拿大，面對困境，他仍然決定獨力接手，多年心機，不做這一行，他還能做甚麼？於是他決定將整盤生意從頭再來，要求生就要求變。第一個改變，他選擇兼做零售，將小店改造成香料雜貨店。

蒸氣中夾雜着椰郁，將雅哥的思緒吸引回來。椰汁已經榨好，廚房正蒸着椰汁年糕，果真是雜貨店。年糕是老鋪名物，有斑蘭味，還有椰糖味，足足賣了四十多年，通常農曆新年前開始賣，賣二十多日而已。做年糕的步驟不算複雜，材料需要一斤糯米粉、四両澄麵、二両鷹粟粉，重點在於他們不是用白開水，而是加入新鮮的椰子水及椰汁搓粉，因為鮮椰汁帶少甜，十両砂糖左右就足夠。搓勻後，雅哥將年糕漿倒入印有「福」字的容器，再放入蒸爐裏，約蒸一小時，不能蒸太久，不然會變黃，用筷子插進去，不黏筷子代表熟了。

除了年糕以外，店裏很多粉料都是自家磨製，例如胡椒粉及咖喱粉，這些最受歡迎的香料，他都堅持自己手磨。雅哥有耐性地把香料用漏斗舀進小玻璃瓶內，驀地，廚房傳來了濃烈的香味，幾乎蓋住了椰香。只見站在爐頭的身影，是一名女性。她把葱頭、蒜頭放進滾油內炸香，這個過程要等二十分鐘。她抬頭抹一把汗，啊，她是事頭婆「娥姐」。炸好了葱蒜，她就把兩大包調好了分量的香料咖喱粉倒進鍋內，立即關火，她解釋：「唔可以開火，咖喱粉好易燶，要慢慢燜出味。」湊巧，雅哥經過廚房，問起才輕讚太太能幹，沒得她幫忙的話，生意也沒那麼好。大讚的卻是他們的醬料，鎮店四大天王——咖喱、沙嗲、麻辣、辣椒，當中又以咖喱最出名，幾間大餐館向他們買咖喱，一買就百多斤。

零售生意也不俗，街客大增。現時廣東人懂得椰汁滋潤，以前沒有人買椰汁，現在人人來買，他謂：「煲糖水加啲椰汁香滑好多，煮咖喱就唔使講，一定要落椰汁。」只是，椰汁留不得，放冰箱能保存半個月至一個月；放雪櫃一至兩日就變壞，故客人都只是半斤四両地買。現在一天一百個椰子也賣不去，只是小本經營。時光，不復再；舊味，仍在。

鬱鬱不歡

終於到了小休時間，雅哥一個勁兒坐下來。問他對椰子有沒有感情，他即大喊：「好憎佢啊！撬到手軟，但總算養大咗一班細路。」說到感情，他念念的，是他大哥「釗哥」。這又關係到他第二個改變，請大哥一同作戰。

死黨移民，雅哥於是嘗試邀請做小巴司機的大哥回來幫忙，釗哥見弟弟辛苦，於是一口答應，這是雅哥最自豪的決定：「我大哥推銷店裏面啲貨品好勤力，勤力過我，我唔得㗎，講嘢倔雷槌，得罪人多。」故此，他主力做工場及廚房工作，各展所長。兩兄弟日夜相對，吵架很難免，有時大哥要這樣子放，弟弟又要那樣子擺，只是，二人上午吵架，下午就和好了。釗哥於老鋪工作二十年，直至五年前因為肺癌而過身，一有病就去了，很突然。雅哥黯然：「冇咗佢我心情冇咁靚就真，我哋感情真係好好。」出生入死，幾十年的老兄弟，現時對於大哥，仍然念念不忘。但最令他悲憤的，就是一個關於他們兄弟不和的傳言。約兩年前，北角春映街開了一間新的「天然椰子號」，無論貨品抑或定價，都跟老鋪十分相似，對方更惡人先告狀，搶先註冊了他五十多年來沿用的商標，反過來要雅哥更改。更讓他生氣的是，對方令不少街坊以為是分店，紛紛光顧該店，然而賣的貨品味道差別太大，客人只好來到店裏投訴，問醬料怎麼變成這樣。雅哥解釋得多，索性於招牌寫了「只此一家」四個大字。得失客人當然傷心，但他最介懷的，還是外面的謠言：「外面人唔知道實情亂講嘢，就話兄弟不和，由佢講啦，我都幾十歲人，佢哋鍾意點講就點講啦。」說來輕鬆，他還是藏不住鬱悶。

雅哥今年七十一歲足，仍然親力親為，一日做十四至十五小時，鐵打似的。這般年紀，他也不是旨在賺錢，也看破了，現時新鮮椰汁被罐頭取代了，椰子這行業差不多末日。兒女個個高薪厚職，在外面能賺錢，回來又辛苦，故都不會接手。對小店的感情，不用說出口。一來，捨不得熟客，大家多年來已成好朋友；二來，這裏滿載了貿大哥的回憶，他淡淡然：「想退休又退唔到，做得一日得一日，
做唔到再算啦。」

咖喱味去，還是椰香耐磨。只是，歲月無盡，人生怱怱，清馥有聚就有散。

採訪：黃寶琳
攝影：胡浩賢


天然椰子號
地址：北角馬寶道46號地下（只此一家）
電話：2571 6305
營業時間：8am-7:30pm
詳情： http://bit.ly/2RempZ9

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綿綿雨粉如風飄絮，灑落於石板地上。
隨着羊腸石徑而行，兩旁植物悠悠揚揚，被修剪過的痕迹，顯得有點造作。終於走出迂迴，晃入眼眸的，是「香港公園」四個大字。水珠從牌坊滑落至花叢，細葉輕抖，對啊，下着雨呢。
回過神來，驀地前瞻一下，眼前是座白色建築物，正可擋雨。
甫踏進平房內，方發覺此乃一間茶藝館，左手邊是一條迴旋樓梯，正要舉步之際，竟傳來陣陣茶香撲鼻，剎那瞄了瞄上方的木牌，手已不禁將前方木門推開，默想着剛才的三個直度大字——「樂茶軒」。
果然，木門後，別有離塵天地。

瞳孔裏反照出一片古色，木地板鋪上一層輕蠟，門口的左方擱了數個木架，分別放了不同的茶壺、茶杯，靠牆有一貌似百子櫃般的木具，相信是安置茶葉的地方，數位身穿寶藍色長袍的茶藝師，正專注地泡水試茶。右方則是另一木櫃，一個個小圓罐整齊地排列在內，拿起一瞧，罐子上寫了茶葉的名目，裏面則放了一小撮茶葉，好讓品茗者挑選茶種。來到店子的前方，散發着濃厚中國味的正方木桌及木椅正有員工在拭淨，數個紋路相當細緻的木屏風，稍稍分間了兩至三個空間，免卻侷促，並列的數個雙門大窗透着日光，而窗框及窗花都一致地用上了木材，貫徹始終。


凡塵本歸自然
確定這是一家茶館後，一名身穿沈紅寛衣的老人步及。怎麼說，他綁起銀髮，一額清爽；圓弧的黑框眼鏡，擋不住深邃的雙眼皮，一雙明眸似乎沒有被歲月壓昏；微笑底下，連着一束白鬍子，左手把其執起一掃，對了，就像遠古的智者。伸出右手一握，他報上「葉榮枝」一名來，於茶藝界相當有名氣的他，被尊稱為老師，亦是茶館的主人。
茶館歷年廿七，說長不長。老師接過茶藝師的茶，小嘗一口，緩緩道出每晨試茶乃茶館的傳統，重點是水。香港不吃香，水質一般，即使採用了優質的濾水器，每天仍要先確保水味如貫，方放心泡茶。地方各有優劣，本是自然，盡本份泡出一壺好茶，就是尊重天然、順應自然。說起這一點，就關乎茶館成立的原因，其實有些少因緣。
早於八十年代，老師跟維他奶的創辦人羅桂祥合作，賣紫砂茶壺維生。當時是一九八六年，對茶道還是一知半解的他，遇上了他的啟蒙者，亦即是他的員工。這名員工來自安溪，家族以種茶維生。一次機緣，他帶老師到故鄉去，踏上茶山一刻，完全震撼了。高山雲霧，地方唯美不在話下，最大的感動，來自茶農認真的精神。當時做茶葉很樸素，由種植、採收、挑葉、搖茶、發酵、殺青，到包裝都一手一腳、一板一眼，沒有機器輔助，一切講求天時、地利、人和。由一個普通的飲品，變成有生命的東西，不單好喝，不是完美，但有一種個性，猶與大自然結合。說起，他仍覺激動：「好感動，嗰刻我發現，呢樣先係人所追求嘅嘢。」那個年代，茶種不明確，某地的普洱、哪方的水仙，反正各類茶葉全都由政府先收購，再混合出售。於是，老師帶了好些茶葉回港試賣，發明了「單採」這個名詞，明確地劃分了地區及茶類。流傳間，大家覺得這概念很好，引發他開創了樂茶軒。
老師呷下第二杯茶之時，已見有客人步進茶館，時間尚早，多為品茗而來。放下玻璃茶杯，他徐徐站起，迎賓去。


專心不染塵濁
客人是三名女士，打扮樸實，徑自走到放置茶葉的木櫃前喃喃互語。老師見狀，上前打着招呼，又拿起茶葉小罐讓各人嗅嗅。這是茶館的執着，了解客人口味，為其挑選合適的茶種，賣茶之餘，解釋何謂好茶，如何品茶、泡茶。「由八十年代起，我見盡好多茶館，而家執得七七八八，佢哋最大問題係將重心放喺食物，令茶館風味減少。」他強調，茶永遠是主角。
言談間，發覺三人有意學茶，老師於是把各種茶葉、茶具拿出，準備泡茶。用小勺子舀起茶葉一瞬，他神情忽而嚴肅起來。這是他的信念——專注。細心專注地喝，就發現味道確是不同。他把熱水壺插電，將茶的種類娓娓道來。
從前，茶葉分類很簡單，分為不發酵、半發酵、全發酵及後發酵四種。現時則較講究，劃分了六大茶類。綠茶、青茶、白茶、黃茶、黑茶及紅茶。
此刻在老師面前的，正是不發酵的綠茶，碧螺春。只見，老師於熱水壺旁邊放了一瓶溫水。不需預熱杯子，因為愈少發酵的茶葉，沖水溫度愈低。綠茶雅淡，宜用薄身茶具，他慢條斯理地把泡好的茶倒入玻璃杯中，茶的表面浮起了一層茶毫，即茶茸毛，茶毫愈多，代表茶葉愈細嫩。淺嘗一口，清香的餘韻仍於舌尖徘徊之際，老師已換上一套小巧的薄紫砂泡烏龍茶。稍稍預熱茶具，倒掉熱水後，就把屬於半發酵的青茶塞到茶壺中注水，把第一壺茶倒掉，他解釋：「唔係每隻茶都要倒走第一泡，烏龍茶第一轉茶葉未張開，唔香，所以唔要。」把茶飲盡，老師走到擺放茶葉的木櫃前，逐一解說。
手上的水仙是白茶，屬低發酵茶，宜低溫沖泡；旁邊擺放着罕有的黃茶，則屬後發酵，他一解狐疑：「等於你媽媽留菜，菜心芥蘭，我用碟蓋住，返嚟再蒸熱，菜變成黃色，咁咪係黃茶囉！」同屬後發酵的黑茶亦然，變成黃色的菜再慢慢曬乾閒置，變成菜乾，就是黑茶。往下方一看，是為人所知的普洱，即紅茶，紅茶以全發酵製作，要用高溫沖泡。見有人口水直流，老師知情地舀起一撮，返回泡茶的位置，用大熱的滾水灌滿厚紫砂壺，放入茶葉，把水柱拉高注入壺中。細心一看，茶葉比剛才的兩種茶粗大得多，故此水溫需較高，原理如煮牛肉一樣，牛肉切得薄，火鍋時熗熗就吃；如果牛肉切得厚，就需多浸兩下。這正是人云亦云的表現，原來水滾，不一定茶靚。
想當初，教他喝茶的師傅，主要是茶農，與之生活，取溪水沖茶，訓練專注，細心體會時，慢慢找到茶的樂趣、茶的精髓，繼而，才變成了他生命的一部分。
茶，其實是一種經驗，需要累積。這是他送別三名女士時，留下的一句話。

悲心牽動萬麈
轉身步回茶館一刻，門外剛好有人送來點心，老師見無人閒暇，於是出外交接。雨露依然連綿，他倒是一臉無所謂，與門外送貨工人核對着單據。驀地，一名挽着兩袋蔬菜的光頭男人站在身後察聽內容，見一切順利，就急步往炊煙裊裊的廚房走。老師忙畢，見店內已半滿，不慌不忙地踏入廚房。「劉經理，客人開始到啦。」他稍稍吊高嗓子，喚着正忙得不可開交的光頭漢。劉經理原來主力負責廚房及菜單。茶館雖然只賣素食，但七成的點心都是當天即包即蒸，其餘三成向某寺院叫貨。劉經理每早都需要外出挑選新鮮貨，原則是不時不吃。既然茶是主角，食物理所當然，就是配角，因此茶館每天只售約二十款點心，但選擇少，客人容易生厭，故每天都要轉換款式。至於，最令二人頭痛的，就是如何讓菜式配合醇茶，因為茶本身是一個減的元素，用來清潔口腔，素菜清淡，易致「口寡」，所以他們要不斷嘗試，例如油膩的，配普洱茶來清膩感；淡味的，就配清茶。
離開廚房，發現店裏已經近乎滿座，看來最旺場的午市已至，緊隨身後的老師開腔：「附近做嘢嘅人想食素，但附近冇素餐館，所以就會嚟晒呢度。」素蝦餃、素燒賣、豆腐餅、燉湯，一籠籠點心不息地送到席間。看着穿著整齊的上班族忙於咀嚼，使得他憶起九十年代的上環。
一九九一年至二零零二年間，茶館於上環樓梯街開業，只賣茶葉，旁邊很多老茶鋪。被嘲是黃毛小子的他，卻憑着一份慈悲，而站穩陣腳。他相信幫人要盡全力，故此，有任何人到茶舍請教茶道，即使沒有光顧，都會傾囊相授。也不求暴利。估計，全中國屬他的茶最便宜，三十八元一斤起，到現時都沒有漲價。他常跟客人直言，他們的茶並不特別名貴，並非得獎，只是好喝。清心明明，令他結識了一群「茶道中人」，因而闖出名堂。但老師強調，不要讓一片悲心受蒙騙，例如茶價未必直接反映品質，「我好討厭大陸啲小罐茶，話咩總裁飲嘅茶，世界上有幾多總裁？其實就是要令你虛榮。」有些茶賣幾萬元一斤，根本騙人。故此，他要尋根，親自到中國內地不同的茶山試茶，好茶方買，成為了全香港第一個跑茶山的人，幾乎全中國的茶山都跑過。熱心的他，更冒着生命危險去試茶。
有一次，老師到龍井向茶農買茶，碰到一個炒茶的人，二人聊開了，他就嗟嘆黃茶難求，因為做茶過程繁複，沒有幾個人做了，不料對方竟然指他的爺爺會做，老師二話不說，立即動身隨他到安徽故鄉找黃茶老人。然而，不知道是因為過於興奮而忘記，還是刻意遺忘，當年是二零零三年，正值沙士疫間，聞說此病就是從該處傳來，故被列作禁區。幸而，他最後都無病歸來，更帶來了珍貴的黃茶，對方被其誠意打動，更每年為他做茶。
從思憶中掙脫，老師揑一把汗。最令他覺得驚險的，是在眾多老行尊面前，能夠生存過來。最後，茶鋪愈做愈好，於是二零零三年投標現址，開始做茶館，如他的口頭禪「From farm to table（從茶山到桌面）」。於他而言，茶道雖盛載了很多文化及歷史，但經常把文化掛於嘴邊，終成包袱。所以他的信念是讓人快快樂樂地喝茶，故名「樂茶軒」。
回頭，他已坐於客席，與數名外國人茗茶閒聊。如斯氛圍，吸引不少遊客遠道而來，牽塵萬里。

喜捨一切如塵
送走了最後一位客人，仰首一望，已經四時許。穿戴整齊的店員，開始重新於餐桌上鋪上竹蓆，一雙筷子、一套碗碟，都有條不紊。手輕腳動，不發出一點繁音。倏地，幾位手執樂器的男女推開大門，朝老師這邊打招呼。茶館平日不做晚市，每逢周末晚則有粵曲或南音表演，很多客人特地來，邊欣賞邊享用晚膳，相當熱鬧。南音徐徐揚起，老師輕敲拍子，訴說着，表演樂隊駐場多年，早已成為老友。堅持做音樂表演，並沒有為他帶來更高的利潤，由始至終，他都只視茶舍為一個以茶會友的地方：「你想發達千祈唔好做茶，呢行能夠過到生活，維持落去已經好好。」喜捨，是他的座右銘。
喜捨，即有些東西要懂得放棄，懂得與人分享。正如要得好情誼，凡事就不能賺到盡。說實話，對年輕人而言，茶館有點老套，但老師一點沒有想過以年輕化來擴大客源：「好難將就年輕人，好似佢哋鍾意飲珍珠奶茶，但呢個係我底線，叫我畀啲化學劑你飲，我做唔到。但年輕人會長大，總有一日發覺乜嘢對自己好，佢哋需要幫助，而唔係將就。」堅持原則，就要捨棄獲利。
對於茶的執着，又豈止一二。時至今日，老師仍然會去茶山試茶，尤其是多產的地方，好茶需要發掘。當然，很多茶都不需他親自去買，畢竟，認識了十多年的相熟茶農芸芸，每年都自動替其留一批好茶，他咧嘴笑道：「而家係賣幾分老臉皮！」縱然臉皮多厚，事實上如今很多茶都買不到了，就如他一直光顧的一個茶農家庭。老師憶述，這家人做的鐵觀音非常香醇，還記得第一次到他們家中看他們做茶，一絲不苟的全手工製作，更要用腳搓茶葉，深深被他們的堅持震懾。可惜，九十年代時，茶農的兒子自殺死了，夫婦二人傷心過度，又缺少了兒子的幫忙，也就不再做茶，那種茶至今也再嘗不了，此乃茶館的一大缺失。
只是，不捨不捨，還需捨。

被傷痛籠罩着的老師，略帶蒼然。睿智的光芒稍熄，暴露了六十有七的點點老態。茶館雖好，人卻會衰。說到傳承問題，他確實沒有頭緒。第一，有興趣的人不多；第二，懂茶的人不多，但最令他憂心的，是感情關係轉移問題：「茶農老，我又老，佢哋嘅接班人同我嘅接班人可唔可以共處，都係未知之數，老啦，唔可以帶走任何嘢，咁交畀邊個呢？」他自覺唯一能做的，是讓人感到茶館有生命力，畢竟誰願意接手一間小店？碰巧，最近大館邀請他去開店，自嘲一把年紀；一把鬍子；一把鼻涕；一把眼淚；一把衝勁；一把茶壺，最後把心一橫就去做。他，就賭一鋪。
揑着鬍子，智者深知世外桃源，虛無縹緲。何不暢飲一杯，暫洗風塵，於此天地胡哼亂唱，一番逍遙。
明天的事，明天了。

金鐘樂茶軒
地址：金鐘香港公園羅桂祥茶藝館地下
電話：2801 7177
營業時間：10am-8pm（星期日至五）；10am-9pm（星期六）；每月逢第二個星期二休館
詳情： http://bit.ly/2NuvBHi

中環樂茶軒
地址：中環荷李活道10號大館1座G06-07鋪
電話：2276 5777
營業時間：11am-11pm（全年無休）
詳情： http://bit.ly/2Nq1gte

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