【那些年我們一起吃的埔里美食/小吃】
前陣子看見有人在分享大學時期的美食,讓我墜入回憶裡⋯
大學雙主修+教育學程+碩士,讓我在埔里生活了整整7年(2004-2011),當然吃遍了大街小巷,有些是特別懷念的,有些是有回憶的,有些是有故事的⋯
有沒有埔里人一起來回味一下,那些年我們一起吃的埔里美食/小吃~
👍老鄉牛肉麵的嗆鍋麵:這是我大學研究所時期,只要生病身體不舒服,就會特別想吃這間的「嗆鍋麵」,老闆看起來很兇,所以我就只有生病的時候會買這個麵來吃😂
👍愛娣越南河粉:這間我就不多說了,最愛他的牛肉河粉,加很多檸檬和蒜頭2片乾辣椒,每次回台灣必回去吃,也帶了蘿蔔和蘿蔔絲吃了幾次!老闆娘很兇,我常邊吃河粉邊聽她罵兒子😂
👍大城黑糖饅頭:這號稱比臉大的黑糖大饅頭,吃起來黑糖香濃口感紮實Q,在那個窮學生的年代,我們都會還沒開門就去排隊,買很多回來,一個切四等份冰冷凍,每天早上蒸一下當早餐!
👍炎術冬瓜茶:我喝的年代,他還在菜市場裡的小店面,透明的珍珠好好吃,我最喜歡冬瓜綠茶加珍珠!
👍李仔哥控肉飯的腳庫飯:這個要點隱藏菜單腳庫飯!
👍阿菊肉圓:吃完肉圓要記得加清湯~
👍博多豚骨拉麵:每次都選擇困難,每樣都想點~
👍小上海小籠包:這個真的好想念,但很常撲空!
👍羅春捲:現在好像沒開了,以前好喜歡看著老闆包春捲,邊吃春捲再配上附贈的清湯!
👍9張桌子義大利麵:幾乎每種口味都好吃,我最喜歡青醬系列!
👍阿平/阿龍快炒:大五研所時期比較沒那麼窮的時候,才比較可以吃快炒!最喜歡椒鹽龍珠和炸蚵仔~
👍佳欣麵店的餃王:超級特別的,也是會想念的味道~
👍山/雞肉飯:研究所時期很常訂他們的雞肉飯便當,半熟蛋超級銷魂!
👍葉師傅滷味:大學時期的晚餐/宵夜
👍亞標牛肉麵:在那個窮學生的年代,我喜歡點牛肉湯麵+麵,還有水餃~
👍你我他晚點的臭豆腐:這比較像是大一宵夜的回憶~
👍鄭師傅燒臘:最喜歡油雞飯
👍蘇媽媽湯圓:喜歡滷豆腐和甜湯圓~
👍昀廷園複合式餐飲:大學聚餐時的回憶
👍埔里酒廠香腸:有事沒事就去買個烤香腸、酒粕面膜、冰棒~
👍星期五夜市雅竹牛排的鐵板麵
👍詹媽媽炸雞:當時雞翅10元超愛買
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過60萬的網紅飲食男女,也在其Youtube影片中提到,有些故事,只屬於某個年代。 那年頭的月光,似乎特別澄明。 或許是人心,格外皎潔。 當夢闌酒下,情節便隨月兒去。 只餘那股味兒,戀戀不捨地迴盪着。 徘轉於一家老牌食店——得龍大飯店。 好生故事之年,約莫是五、六十年代開始。 娃娃於鑽石山鐵皮屋落地,改名為曾國生(生哥)。鐵皮屋內,只有一張床、一個櫃及...
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葉記燒臘菜單 在 美食家的自學之路 Self-taught Gourmet Facebook 的最佳解答
#台灣粵菜新氣象 Part 3
#世貿名人坊
世貿名人坊是名人坊在台灣的第六間店,由「隱世廚神」鄭錦富在香港創辦的名人坊,在「漢來美食」的手上開展成為連鎖品牌,廚神本人可越來越出世了。
鄭錦富主廚,人稱富哥,原是香港富豪林百欣(林建岳之父)的私人家廚,因應林家刁鑽品味與社交而練就高超廚藝,2007年林百欣過世,富哥就在香港中環九如坊蘭桂坊酒店創辦「名人坊」,2011年至2016年獲得米其林二星,目前有一星肯定。與台灣結緣則是2012年應「漢來大飯店」之邀到高雄舉辦餐酒會,關係企業「漢來美食」後來進一步與富哥談成品牌授權,2015年在漢來大飯店開出第一間名人坊台灣分店,2017年12月後陸續進駐台南、台中、台北,世貿名人坊是台北第三間店。
五年開六間店,漢來美食行銷企劃部副協理王雅綺說是「無心插柳」,進駐百貨商場都是應邀接受合適機會。這次接手世貿聯誼社,對方敲門敲得急,漢來美食也迅速拍板,確實卡進一個台北高端粵菜的絕佳位置。不僅許多世貿優秀的服務人員留任,原本受歡迎的燒臘團隊也續留,招牌的烤鴨、燒味不會缺席。
疫情前,富哥每個月會來台灣巡店,老客人得知富哥來台的風聲也會特地見他一面。疫情後,沒辦法來得這麼勤了,他仍專程跋涉,為了世貿名人坊,八月初抵台隔離二週,出關一週,回香港再隔離二週,顯見他十分看重台灣的事業。漢來美食也不辱重命,透過品管維持富哥招牌,漢來美食中餐品牌長羅嶸坐鎮研發,富哥2015年從香港帶來四位徒弟,現仍有三位留任,大弟子張華健等同富哥分身,陪同漢來美食開疆闢土。
#結合世貿舊菜與富哥名菜
目前各家分店都有「富哥十大名菜」,其中菜色則依分店特性有些差異,世貿店定位高檔,也就增添雞汁紅燒官燕、吉品鮑扣花菇等偏名貴的菜色;燕窩釀鳳翼、豉椒炒肚尖、脆皮炸子雞、招牌琵琶豆腐、富哥招牌炒飯等等富哥正字標記,則是各分店一致,且透過SOP控管。研發團隊若有些時令新菜的想法,也會與富哥討論,他首肯便放進菜單。
世貿名人坊特別保留三成的世貿舊菜色,這天午餐打頭陣的「麻辣鴨血大腸」是其一,香濃惹味滿室蒸騰;「香檸脆皮叉燒」也好,依口感判斷應是里肌,油脂較少卻不乾柴,質地仍細,脆皮則是一層炙過的糖衣,一咬會發出聲音的脆,與去皮細薄檸檬片同食,清亮開胃。
「名人小排骨」結合咕咾肉與糖醋排骨的做法,小排骨的麵衣均勻薄透,乾炸得當,裹上鎮江醋的醬汁後,依舊爽脆不膩,鎮江醋的深沉與勁道顯得脫俗。
招牌烤鴨真的還在,光潔平滑的鴨身訴說著美味,謝謝燒臘主廚陳鴻雨親自上陣,皮與肉分開片下,再與荷葉餅、甜麵醬、大蔥一起品嚐,烤鴨之脆、油、甜、腴都有了,經典不敗。
每次來名人坊,必點「燕窩釀鳳翼」與「豉椒炒肚尖」。鳳翼就是雞翅,二節翅去除前段骨頭,填入以雞高湯煨過的燕窩,淋上麥芽糖水、吊乾,油炸至表面呈焦糖色澤。這天的釀鳳翼,夠飽滿圓鼓,持刀一切,燕窩軟綿綿現身,入口熱燙,條條絲絲完整,鮮美溫柔黏唇,和香脆的雞翼完美合奏。
肚尖,是豬肚上連結幽門的部位,富哥只取最嫩的部分,僅佔一塊豬肚的百分之三點七,去除筋膜與肥油,四塊豬肚才能炒成一盤。這天的豉椒炒肚尖,材料融合一體,肚尖與青椒、紅椒、黃椒熟度匹配,口感相稱,豆豉的鹹香也均勻優雅。
「煎封鯧魚片」是新菜,富哥抵台後通過的菜色,選用將近兩公斤重的大白鯧,背部切片,拍上太白粉先煎再炸,展現粵菜「乾身」的香口,再與蔥和醬油爆炒,簡簡單單卻鹹香有味,正是素材本身的魅力。
「翡翠鮮蝦餃」、「經典編織酥」則是吸睛點心,後者以細條狀的酥皮編織成手提包的造型,包藏鴨肝與波特菇的餡料,瞄準大眾口味與心理。
#跟著富哥進廚房
富哥本人翩然而至。我遞上名片,他眼皮一抬,「高小姐我們幾年前見過!」隨即拿出手機點點點,「妳看我有妳的電話」,接著按下通話鍵,以茲證明。他的好記性,完全出自他待客如尊,非常重視客人與自己的相逢。於是,當我詢問能否為他在廚房拍張照,他馬上回覆:「那我炒一盤米粉給妳好不好啊?」
「富哥炒米粉」也是富哥的一道招牌菜,必須使用廣東河源生產的「河源米粉」,偏向米線或冬粉那樣細圓、稍帶捲曲的形狀,和台灣米粉不同,作為炒米粉特別爽滑且不爛。
「炒東西,火不能太厲害。」將近三分鐘的炒米粉過程中,富哥要加調味料、食材時,都是把鍋子移開火源,動作有序不急躁,不若快炒店那樣急驚風。熱鍋,舀入大量的油滑一下就倒出,就有不沾效果了,先炒散一顆雞蛋,後投入事先用熱水燙開的米粉,拌炒均勻後加鹽、老抽,甩幾下鍋讓調味融入,再加進鮑魚絲、洋蔥、蟹肉、蔥花,滑動所有材料使其在鍋底煎片刻,才甩鍋拌炒,最後放入銀芽,此刻富哥放下原本使用的湯勺,拿起平面鍋鏟,沾一沾油,而後猛烈激炒五秒,彷彿要激發出鑊氣那般,隨後起鍋。
剛炒好的米粉,香氣隨同熱力裊升,不過是簡單的鹹味與溫和的醬香,卻因直火加乘放大了。整體質地乾鬆爽口,米粉滑彈,和銀芽與鮑魚絲融為一體,又是發揮素材魅力的一品。
富哥年近七十,說他退不了休,歲月在他身上似乎也起不了作用。名人坊在香港的討論程度不若台灣,台灣分店也確實茁壯成大規模,對於台灣的中菜風景,一定會產生影響。
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【#參加試映的我到底都吃了什麼?】
過去這兩年多來,我非常積極地參加試映,這些試映多半是在中午 12 點開演,於是,試映時中午該吃什麼,就成了一個好問題。今晚來分享一下我試映後喜歡造訪的小店,作為久違的 #深夜胃酸的逆襲 。
今天先來講西門町。
好萊塢五大片商的試映會,大多辦在這裡與美麗華。原因也許是因為日新有大IMAX廳,外加威秀體系的緣故吧。無論答案是什麼,我並不討厭日新,應該說,我非常喜歡西門町,無論有誰推過什麼軸線翻轉之類的城市再造計畫,那種年華老去的哀愁,仍然存在於西門町的每個角落──況且軸線始終沒轉成功,好像更悲哀了。但大王就愛這種淒涼,去大阪的通天閣時,我幾乎樂不思蜀呢。
當然,有些老店仍然頑強地留在這裡,時間在他們身上似乎不起作用。
西門町對我來說除了氣氛佳之外,當然好吃的東西多也是一個誘因。很久以前來這裡,常常吃玉林雞腿大王,後來知道老闆要休息了,還離情依依地在他歇業前一周來吃,那天吃的炸雞腿還真的有苦味,想必是加了眼淚。
這裡的炸雞腿確實是台式炸雞的一絕,皮薄脆,肉汁多,一咬下去牙門直至骨頭,汁水淋漓,舌頭一吸甚是滿足。說實話玉林的飯菜是普中之普,單吃雞腿就足夠了。後來聽說好像繼續營業下去了,突然有種我才跟茱麗葉痛哭流涕死別過,現在才知道她還活著的錯亂感,不知為何,之後就再也沒去過了。
天天利是現在常吃的,這是一家賣滷肉飯+蚵仔煎+蘿蔔糕與肉羹湯的西門町老店。菜單一眼望去盡是各類澱粉,外面很少見到賣滷肉飯的還賣蘿蔔糕,感覺是蚵仔煎的煎台閒著也是閒著,不如再加一道吃得飽的澱粉來充數的感覺。
這種隨便感反應在天天利的滷汁上,說實話我很少見過這樣的滷肉飯,滷汁多到飯吃完碗底還有剩,好像老闆連看都沒看,舀了一杓滷汁就通通倒下去,導致滷肉飯根本是滷泡飯等級。看看不提也罷的金峰,先前去,吃到一半滷肉飯已經變白飯了,這種節制脂肪攝取的用心真是令人出門不回頭。天天利反其道而行,加得太多,感覺再叫一碗白飯才吸得乾。
另一個特點,是他從早到晚都有荷包蛋,喜歡吃半熟蛋汁混滷汁的饕客,應該知道這樣的店在雙北並不多:北投黃家酸菜滷肉飯是清晨營業至中午,滾油煎鴨蛋是一絕,其他像是龍江路3元6、通化街粥強大這樣的粥店,也都會煎荷包蛋。不過天天利滷肉汁給得夠豪邁,再加上荷包蛋打破後成為「滷蛋泡飯」,實在是罪惡感十足。比起其他地方,有時蛋黃少少,十足雷聲大蛋點小,未吃就有些失落。
另一家是在天天利後方巷子裡的「元之寶拉麵」。賣的是北方拉麵不是日本拉麵,所以麵條粗,有嚼勁,特色是「酸辣炸」──酸辣炸醬麵。夠酸、微辣、炸醬肉末也足夠多,配上粗飽的麵條非常夠勁。這裡什麼都粗,擺明不要你細心品嘗,應當先吃不理──eat and forget。
國賓戲院斜前方巷子裡的「黔園川菜」是我們家喜歡的店,價格不貴,走得一樣是 B 級美食的重油重鹹口味。推薦一定要吃魚香烘蛋,蛋烘得像個小巨蛋,軟綿綿卻又份量十足,魚香蓋在上面,把圓頂壓出微凹,彷彿在指引你就在此處落匙,怕辣(這道會辣)又怕油的老婆,可以一個人用湯匙一杓一杓吃完。
怎麼說呢,西門町繁盛的年頭,根本不講究低鈉低油的健康思維呀,這些從那個年代就存活至今的店家們,仍然堅守著道德不正確的立場,真是令人欣慰。不管是好萊塢五大在日新試片、或是去福相試片,這幾家店都是我很常去的所在。
以前也常常吃萬國酸菜麵,現在他們搬家了,營業時間很不固定,像上周中午過去都不見有開,這家店以前也會煎荷包蛋。看看古早以前,在西門町這麼時髦的地方,吃飯配蛋這麼風行,這也算是一種專屬台味的Premium了。
前陣子日新附近開了一家號稱澳門有名的陳光記燒臘,硬著頭皮吃了兩次,無法中意。怎麼說,「台風港式」燒臘還是比真正的港澳燒臘來得適合我呀。
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有些故事,只屬於某個年代。
那年頭的月光,似乎特別澄明。
或許是人心,格外皎潔。
當夢闌酒下,情節便隨月兒去。
只餘那股味兒,戀戀不捨地迴盪着。
徘轉於一家老牌食店——得龍大飯店。
好生故事之年,約莫是五、六十年代開始。
娃娃於鑽石山鐵皮屋落地,改名為曾國生(生哥)。鐵皮屋內,只有一張床、一個櫃及一個痰盂。他與父母及其他四個陸續出世的弟妹就擠在這麼一個空間內過活。父母為生計,都只能起早貪黑地於外頭打工,養活小孩:「嗰陣我哋冇人睇㗎,阿媽得閒返嚟望吓,見我哋喊就塞啲鹽入我哋口。」小子懂事,果真止涕。
未幾,爸爸曾義(曾伯)得鄰居傾囊相助,借來當時數千元的巨額開辦了位於大角咀的「得龍」大牌檔,賣碟頭飯、叉燒飯,當年工廠林立,生意雖然不俗,但大牌擋始終日曬雨淋,又受黑白兩道逼迫,曾伯最終看準時機,決定搬到新蒲崗現址入鋪,貪其位於機場附近、工廠環繞,而且娛樂場所眾多。經營模式大致不變,只是早市除了賣飯以外,亦加入了點心,又購入高質素茶葉,以水滾茶靚作招徠。
聽說,有種人注定勞碌。一家七口環境算是好轉,但曾伯及曾媽手腳仍未停歇。生意旺,夥計缺一不可。一天,一名洗碗姐姐突然哮喘發作,曾媽惟有着當時還在讀小學的生哥來幫忙。自此,幾乎每天都到店裏工作的生哥,換來的,就只有一支汽水,但足以令當時的他樂翻天。中五畢業那年,自知不是讀書的料子,生哥決定全力到小店工作,逐步接父親的棒。曾伯不是省油的燈,要求他由低做起,一開始是洗地打雜、綁背帶賣點心,上手後,再讓他入廚房學紅案,打荷、砧板、點心、燒臘等功夫,都學會了,方才讓他管賬目。小子能獨立自主之時,已經踏入一九八零年。你相信嗎?八十年代的月亮特別圓。
生哥凝眸白玉盤,緩緩吐出:「嗰陣時啲客,行入嚟就自己企喺枱隔籬等;唔夠位,就自己帶埋櫈仔嚟。」那是個工業領導的時代,人人有工開,而且最愛加班,他記得那時候工廠老闆十分闊綽,平安夜會請員工吃一百元一個的鮑魚雞球飯:「八幾年賣一百蚊,咁都有人買,你諗吓大家環境幾好。」然而,陰霾終於掩至。
一九九八年,陳方安生宣佈啟德機場關燈:「機場熄燈,成個新蒲崗好似都熄咗燈咁。」一夜之間,飯店流失了三分之二的客人。加上九七金融風暴及工廠北移,生意實在令人慘不忍睹。當時飯店養活了五十多名員工,當時曾伯已進入半退休狀態,他着生哥索性把飯店結束,「佢話呢個唔係我嘅錯,咁辛苦不如執咗佢。」但他一方面不希望父業敗在自己手中;另一邊廂,又不願看到五十多個家庭失去支柱,一念復一念,他最終還是堅持信念。
雲霧,卻遠比他想像中厚。他想盡辦法挽回生意。於是他決定做外賣生意,當時願意做跑腿的只有他一人:「我四十幾歲人去學電單車,一個飯盒我都送,廿三蚊,啲夥計都背後偷笑。」這對生哥而言不算甚麼,更甚的是,他要借錢發薪予員工,賣車賣樓,每天身上只有十元,他就日日從新蒲崗徒步回西貢的家,足足三個多小時的路程,這些苦頭,他都獨自承受,不敢跟父母及太太哼半句:「我問自己,你仲要行到幾時?我唔想衰畀人睇。」結果,朗月重見之日,竟是十年之後。
千禧時代降臨,新潮玩意盛行成風,於是有朋友建議生哥把老式菜「金錢雞」加入菜單,結果反應熱烈,他也就索性於晚市做起懷舊菜來,轉做中檔客路。除了招來食客外,也吸引了不少傳媒追訪,生意終於起死回生。
如此一役,曾伯也對兒子另眼相看,任其變革,但只有一個要求:「佢叫我一定要照顧番班老街坊,所以我早市照賣點心﹑午市繼續賣碟頭飯,客情好重要,班街坊養大得龍,養大我哋。」水滾茶靚,照舊。
此情此景可以維持多久,生哥也不敢斷言。已屆六十之齡,膝下無兒女,他倒下了,也就無人承繼飯店,但他不言悔:「我敢講我人生八﹑九成都畀咗飯店,我冇能力再去照顧其他事情,其實冇話可唔可惜,結束就係結束。」風雨曾蕭蕭,回首,心境與鏡月卻恍如從未被歲月洗禮,澄澈、靜謐。
蝦餃 $24 // 排骨飯 $22 // 乾蒸牛肉 $22 // 古法太爺雞 $338/一隻 $218/半隻 // 砵酒焗桶蠔 $208/例 // 雞蛋焗魚腸 $88/例 // 懷舊金錢雞 $40/件(如配蝴蝶餅$25/件,但金錢雞只有半件)
得龍大飯店
地址:新蒲崗康強街25-29號地下
電話:2320 7020 / 2323 0383
營業時間:6am-11pm
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