土耳其與中國自古就是絲綢之路的重要連通門戶。絲綢之路的東端始於現今的中國西安,西端止於土耳其的伊斯坦堡。12-13世紀塞爾柱土耳其王朝統治時期,過往的駱駝商隊絡繹不絕,為使商隊及時得到補給和休整,絲路沿途每40公里就修建一個驛站,驛站的在巔峰時數量達上百個之多,至今仍保留了接近40個左右,這些驛站是絲綢之路最重要的歷史見證!
塞爾柱土耳其時期的驛站通常呈長方形,周圍固若金湯的高牆,內部通常配置為住宿區、畜舍、貨倉、廚房、浴室、清真寺。為了確保商人及旅人的安全,驛站內會有軍隊駐守,商人或旅人要申請許可文件,才能進入驛站休憩,驛站為免費,但有停留天數限制,通常以3天為限。
典型的塞爾柱驛站(Caravanserai)呈四方形或長方形,周圍厚實的高牆,只開一個高闊的大門,足可供馱獸如駱駝、馬、牛等出入。驛站內部中央為寬敞的天井,四周依牆隔建成一個一個空間,分別配置為客房、畜舍、貨倉等。等級高的驛站還設有洗浴室、祈禱清真寺、交誼室、餐廳。
在這現存的土耳其古驛站中,最大也最負盛名的就是座落於距阿克薩賴40公里的「蘇丹罕驛站」,據歷史記載,建於塞爾柱王朝全盛時期(1229年)的蘇丹罕商旅驛站,1278年曾毀於大火,不久重建,建築師是來自大馬士革的阿梅萊·默罕默德·本,重建後成為土耳其境內最大的商旅驛站。蘇丹罕商旅驛站在塞爾柱建築史上具有重要地位,驛站占地面積4500平方米,由兩部分組成,開放式的庭院用於平時,室內大廳用於冬季。驛站本身就是建築藝術精品,結構堅固、配套齊全,過境商隊不分民族和性別,均可獲得最多3天的免費服務。在這裡,破損的鞋會修補好,過於殘舊的會獲發新鞋;有病的可得到藥物和治療;隨隊的牲畜會餵飽,磨損的馬蹄也會掌上新的。驛站內有專職的醫生、教士、管理員、獸醫、信使和廚師,他們的報酬由朝廷負責,除了這些,商隊在境內遭遇盜匪財產蒙受損失的,核實後會獲得賠償,費用由國庫支出。驛站的建造和維護費用主要來自王室、權貴和商人的捐贈。
蘇丹罕驛站正面圍牆長50米,側面長100米,所在的阿克薩賴地處絲綢之路西段,是駱駝商隊的必經之地。過境商隊帶給當地豐富的物資和大量稅收,同時也面對一定風險,沿途盜匪經常出沒,危及商隊生命財產安全。精明的塞爾柱蘇丹看到古道潛在的商機,一方面積極鼓勵過境貿易,對過往商隊徵收一定稅收;另一方面為商隊提供補給和休息場所,確保通道安全和暢通。
13世紀建成的蘇丹罕驛站,這個時期正是羅姆蘇丹國蘇丹阿拉丁·凱伊·庫巴德一世(1219~1236)在位期間。羅姆蘇丹國為大塞爾柱土耳其帝國,在安那托利亞高原的半獨立屬國,因為東方民族稱拜占庭帝國統治下的小亞細亞為羅姆(Rūm-羅馬),所以塞爾柱人征服小亞細亞後也將屬國定名為羅姆蘇丹。蘇丹阿拉丁·凱伊·庫巴德一世南征北討,國勢達到頂峰,但也漸漸接近末日。來自中國元朝的超級大軍蒙古鐵騎,在西元1243年,擊敗了蘇丹吉亞塞丁·凱伊許斯列夫的大軍。蘇丹被迫向蒙古納貢稱臣,苟涎殘喘拖到西元1308年,蒙古人處死末代蘇丹,14世紀初羅姆蘇丹國正式走入歷史。
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薩爾達駱駝內部 在 世界,進行中 The Ongoing World Facebook 的最佳解答
[埃及‧20141027-28‧希望你沒騙我]
泥塵滿布的公路伴著長長的鐵軌,一片不見盡頭的荒漠景色與玻利維亞的波托西有點相似。但波多西的鐵軌載運白銀,這裡運的是煤炭,鐵軌的盡頭,就是 Bahareya Oasis。
Bahareya Oasis以黑白沙漠的景觀聞名,黑沙漠的黑來自火山灰,白沙漠的白來自風化的白堊岩,潔白沙漠、奇岩怪石與傳說中的水晶山,加上直接睡在沙地上,望著整片星空入眠的白沙漠露營,是我在埃及很期待的行程之一。
沒想到抵達埃及前一周,駐紮在白沙漠的軍隊遭人持槍掃射,死傷不少。軍方將黑白沙漠封閉20天調查後才重新開放,但暫時禁止遊客在白沙漠露營。
由於印度簽證等太久,原以為無緣的黑白沙漠,竟然被我等到重新開放。為避免單獨一人到當地湊不到團的窘境,在開羅就先向一間口碑不錯,兼營黑白沙漠團的hostel訂好包往返交通、三餐與沙漠露營的行程,搭5小時車前往Bahareya Oasis。
受西奈半島戰事與掃射事件影響,這段日子真是旅遊業淡季中的淡季,整輛四輪傳動車被我一人全包。但一上車,司機兼導遊Medohed就告訴我壞消息,「白沙漠今天沒開放。」
「怎麼會?」我有點驚訝,hostel老闆收下我錢時,完全沒提到這個狀況。
Medohed解釋,埃及與利比亞邊界是沙漠,沒有圍籬,只有有限的軍事駐點。載運私菸與槍械的車輛利用夜晚穿過邊界,晚上行進,白天在沙丘間躲藏,把走私品運到開羅轉手。白沙漠位於走私車輛必經之路,上月的攻擊事件後,軍隊每天都會清查沙漠全境,確認沒有問題後才對遊客開放。若有駕駛帶遊客私入白沙漠或偷偷露營過夜,不僅重罰,工作還可能不保。
好吧,這合理。雖然覺得很可惜,但只能自認倒楣。搭車在黑沙漠一帶逛了一下午,傍晚遇到也獨自旅遊的巴西女生L ,一起看夕陽後交換一下旅行情報,她問:「妳有去白沙漠嗎?」
「不是封閉了嗎?」我問,她竟答:「有開放呀,我整個下午都待在那。」
一聽頓時傻眼,回車上後問Medohed,他一臉疑惑回答:「我確定是封閉的,她大概只去外圍吧。」
看他神情不像騙人,只好請他明天再幫我問問有無機會進白沙漠,抱著滿腹疑問紮營吃晚餐。營地位於黑沙漠的金字塔山山腳,Medohed熟練地把四輪傳動向迎風面停好,架起大毛毯,讓車身與毛毯呈L型,剛好擋去兩側的冷風,加上一小堆柴火,就完全驅去沙漠中的夜寒。
吃飽喝足,裹在厚毛毯看著滿天星星闔眼睡著,但睡不到兩小時,半夜12點,Medohed叫醒我”My friend, my friend, wake up!”
Medohed說,剛剛有兩輛車先後經過營地,其中一輛還停了一會,雖然看起來不像是軍隊的車,但可能駕駛會向軍隊密報他帶遊客在沙漠中露營,現在他要拔營,載我回綠洲鎮中心的旅館過夜。
「什麼?不只白沙漠,黑沙漠也不能露營?」我從還迷迷糊糊的腦裡試著理出一點頭緒。
“Yes, we can’t camp here!”
那我豈不是莫名其妙地在這違規露營?Medohed快手快腳在10分鐘內把所有裝備塞進車裡,把我載回旅館。房間挺舒適,雖然心裡疑問重重,但這段日子來已對埃及人出爾反爾,邏輯天馬行空的做事態度見怪不怪,還是先睡再說。
隔天清早,Medohed面色凝重地表示今天白沙漠還是沒開放,雖然有點懷疑,但也只能早餐後再到黑沙漠看一眼,回車站搭早上11點的車回開羅。
等車時又遇到L,請她把昨天照片給我看,照片著名的香菇雞地標,確實是在白沙漠內部拍的。到旁邊有出黑白沙漠團的旅館詢問,白沙漠天天開放,但須事先申請許可,由軍隊護衛才有辦法入內參觀。「我想妳應該是被騙,往返白沙漠要將近4小時,他只載妳一個人,隨口說說白沙漠沒開放,就省下這段油錢了。」旅館老闆同情地看著我:「獨自在這裡旅行的旅客難免會遇到這種狀況,希望妳下次遇到一個誠實的人。」
當下真有點想在Bahareya Oasis多待一晚去白沙漠,但現實已無法在埃及多待任何一天,只好帶著滿腹遺憾回開羅。
埃及觀光區的騙子之多、數量之密集,是我旅行至今前所未見。從假搭訕真推銷紀念品、假免費導遊真強索小費、埃磅變英鎊(都是pound,匯率差12倍,講價時一定要再三確認是Egyptian pound或British pound)等基本騙術,說好的團費一口價到當地再逐項漫天加價、騎駱駝被載到沙漠中央後狂敲竹槓(這在吉薩金字塔周遭很常見)、變造提款機盜錄提款卡資料後再盜領…等都時有所聞。
除了被盜領,其實這些受騙損失的金錢不過幾十或幾百元,有時甚至是區區幾塊錢,但當這些受騙經驗逐漸累加,對人的信任也一點一滴被拆毀。
「Medohed到底有沒有騙我呢?」我在車上反覆細想這兩天的情況,雖不排除Medohed是為了節省油錢對我說謊,但他這兩天對我頗為照顧,行事態度來看也覺得是個老實人,他真地會騙我嗎?
閉上因前一晚沒睡飽而酸澀的雙眼,在埃及已經受夠各種鳥事,再往壞處想只會讓心情更差,這有史以來參加過最詭異、最殘念的local tour,就先歸因Medohed搞不清楚狀況吧。
希望你真地沒騙我。
薩爾達駱駝內部 在 魏巍 Youtube 的精選貼文
駱駝神獸又名神獸瓦娜波力斯,日文版的雷之神獸,英文版的 Divine Beast vah Naboris。駱駝神獸的內部,先要解開勇導石拿到地圖與控制神獸瓦娜波力斯的能力,接下來解開雷之神獸裡的五個控制裝置。駱駝神獸算是四個神獸裡面最難解的。這個短片提供快速、僅可能清楚與正確的通關方法,歡迎大家參考!
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