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《戌時•一更》
……白摯沒說話，卻是自帶氣場強大、肅盛威壓……寶寐笑著笑著也沒來由心虛起來，連忙清了清喉嚨。「我餓了。」
　　看見眾人都吃驚地瞪著她，寶寐沒好氣地道：「怎麼？肚子餓也不准的嗎？」
　　這就不厚道了喔，皇帝還不差餓兵呢！
　　今天吃完早飯就跟著陸大姊出門了，然後一路下來為了旁人的事折騰到現在晚上七八點了還連口水都沒得喝……寶寐簡直不能接受自己居然濫好人到這種地步。
　　她摸著乾癟癟的小肚子，莫名憤慨起來。
　　「──讓林春居一併送餐到醫院。」白摯注意到她摸肚子的動作，心一動，淡淡道。
　　「是，先生。」
　　林春居？是今年最新榮獲米其林三星的那家粵菜餐廳嗎？
　　「謝謝大佬！」寶寐眼睛一亮，頓時對著那張天人之姿的俊美臉龐笑成了一朵花。「可以點餐嗎？」
　　「點吧。」白摯避開她熱烈得過份的水汪汪美眸，已然低首看起手上I pad內的法文投資合約。
　　「我先來看看菜單。」寶寐喜孜孜地在手機上刷起關於林春居的推薦菜色，對著廣式烤鴨、脆皮叉燒、金魚蝦皇餃、上湯糖心鮑魚、粵式鹽焗雞……流口水，然後非常不客氣地對賀特助報出一大串菜名。
　　當然，她也沒忘對著白摯頸項處那個小小可愛的冬冬牌貼紙眨了眨眼──姊姊也給你弄點好吃的嚐嚐啊！
　　白摯注意到了她盯了自己頸項一眼，手上的動作停頓了頓，抑下碰觸那張小貼紙的念頭，心口掠過了一抹微微的悲涼感。
　　他雖然與家族之人並不親近，但白晉冬曾經被他父親帶到主樓跟自己拜過年，本來就是一對不負責任的父母一夜春風後的產物，還被那個只想搞小白臉的母親隨意扔給了一個大孩子似的父親……
　　這個堂弟是堂伯父的繼子，繼承了堂伯父在集團中的0.5股份，手持每年數億的分紅就滿天下到處瘋玩，據他所知，前年還不到五歲的白晉冬就被他拎去埃及騎駱駝……就算隨身帶了一整隊保母、助理出門，白晉冬還是差點被這個沒腦子的父親害得中暑脫水緊急送醫。
　　──現在，孩子還是不明不白死了，而原本被眾人以為在歐洲墜谷的白梧卻可能仍在人世，只是列入失蹤。
　　白梧……白晉冬……白婈……莫不是有人特意針對白家下的手？
　　他昳麗玉潤的臉龐冷冽如玄冰，眼神幽深，指尖迅速在I pad上劃開了另一個頁面，輸入一連串指令。
　　結束後，他抬眼望向還繼續跟賀簡點菜的嬌嬈女子，深沉中透著一絲銳利的審視。
　　──而她，又出自何種目的？
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　　當他們來到了醫院最高樓層的頭等病房外長廊，餓得不行的寶寐已經忍不住掉隊，站在零食投幣機前面就掏出了一大把零錢，眼放狼光。
　　餅乾零食叮叮咚咚掉落響動，讓前頭一行人不由聞聲停下腳步，不約而同回頭──
　　寶寐抱著好幾包洋芋片，正撕開包裝喀拉喀拉吃將起來……「怎樣？」
　　「……」賀簡和保鑣小組們已然無言。
「……」聞訊連忙迎將上來的醫院高層、主任和主治醫生護士們。
　　對於前者而言，這位既美且媚的小姐今天已經讓他們跌破很多次眼鏡，好像感覺也不差這一次了。
　　而對後者來說，哪兒來的清艷嫵媚大美人卻動作這麼……草根？
　　白摯收回視線，長腿率先往前走。
　　寶寐摟著洋芋片們，性感櫻唇嚼吧嚼吧，身形曼妙婷婷裊裊地跟上去，眸光流轉笑吟吟地對白摯問道：「吃嗎？」
　　「不。」
　　「這個牌子挺好吃的，加了天然海鹽，又不會太鹹──」她笑嘻嘻推薦，忽然抬眼四望，咦了一聲。
　　他察覺到她語氣中的詫異，鴉羽般的長睫毛微微垂落，看著她，「嗯？」
　　寶寐仰望著他，遲疑了一下才道：「這樓層居然沒有任何一隻阿飄，乾淨得有點奇怪。」
　　白摯清眉微挑。「這個樓層只有三間頭等病房。」
　　「這三間頭等病房曾經住過的大人物都沒人掛點嗎？」
　　「……有。」
　　「那就對了。」寶寐環顧這明亮寬敞、充滿時尚感，只微微有點消毒水味的醫院樓層，還連帶不小心瞄到了醫院高層們臉色發白，顯然是被嚇的……忙又往嘴裡塞了一片洋芋片。「沒事沒事，我隨便說說的呢！」

《信報》專欄

「驕傲的敖云」（編輯改為：「中國葡萄酒的驕傲」）

敖云，中國最貴的葡萄酒之一，售價大約美金三百元一瓶，這個價位，已買到許多出色的布根地或波爾多佳釀，誰要花這個錢去喝中國產葡萄酒？2016年敖云橫空出世，這是不少人的疑問。然而，由奢侈品集團LVMH創建的敖云，貫徹集團形象，就是抱著打造中國葡萄酒界名牌的決心而來。你嫌貴，它就是有這個底氣打從一開始就力排眾議，將之栽培成世人認同它的實力值得這個價位，姿態上，它是驕傲的。

我接觸敖云算是較遲，記得是在2018年的澳門永利皇宮，當時邀請了成都廊橋來做快閃店。菜單所配的酒，都是中國白酒和葡萄酒，其中就包括了敖云。忘了是用上那一個年份的敖云，但記憶中，它對上滋濃生香的麻辣味，保持著穩固的結構之餘，層次遊走亦很靈活、豐富，印象不俗。那是我第一次的敖云經驗。

第二次喝到敖云也是因為廊橋，這一次是去年在成都的本店。我透過女當家Hebe訂位和安排菜單，她客氣地請酒，是2015年的敖云。因為事先就安排好，侍酒師醒酒已醒3個小時，我和友人來到晚飯之際，坐下就能喝。當下一入口的驚艷，我至今依然牢牢記住：濃香馥郁，草莓、櫻桃、李子等熟豔的莓果氣息一湧而上，夾雜著彷彿被精準控制好份量的胡椒、肉桂等香料味道去襯托，極度討好；過後是裊裊婷婷的燻香味，然後有飽滿的朱古力香氣！單寧順滑、酒體圓潤，實在好喝得捨不得放下！尾韻有深色莓果味作回馬槍，不過轉化成糖漬水果的質感，回眸一笑的甜美中，又有些許礦物鹹的餘韻。猶在心間。當晚這支敖云2015，十足波爾多風格，特別是在香料、朱古力、燻香的層次表現上，讓我想起了之前喝過的、非常擊節的Pavie 1998。

最近敖云在香港辦了一場試酒會，試的是2016年的出品，釀酒師Maxene Dulou親臨香港為大家主持這場試酒會。這酒醒了兩個小時，入口的第一個感覺是很酒味新鮮，黑果氣息仍然活潑、酒體有點單薄不夠圓潤，但層次感相當吸引：有菇菌的umami、土地的氣息、一點點雪茄，最後也是有朱古力味，只是不似之前喝的2016那麼奔放。然而，以一款那麼年輕的酒而言，表現已算是很穩當，適當陳年後，應該風味更勝一籌。然而，無論15或16年的敖云，都會讓我忘記其實是在喝中國釀造的葡萄酒，回頭一看當初的疑問，它的驕傲，是有幾分道理。

圖解：
1. 敖云2015，醒酒醒了三個小時，一入口就叫全場驚艷。
2. 敖云2016，覺得仍有點年輕，整體表現妥當但表情仍有點生硬，如果再陳兩三年應該會更好。

#LVMH
#敖云2015
#敖云2016

幸福金龍鍋-西門町
#超浮誇系火鍋 #珍珠奶茶鍋初體驗

風靡全球的黑糖珍珠鮮奶品牌幸福堂
今年推出的最新火鍋品牌 ｜｜幸福金龍鍋｜｜
獨家世界首創八金色龍頭鍋
一上桌時雲霧繚繞、仙氣裊裊
營造出有如夢幻仙境般的雲海
喜歡嚐鮮的朋友千萬別錯過

幸福金龍鍋
位於熱鬧的西門町峨眉街上
從捷運西門站6號出口
步行約五分鍾即可抵達
交通相當便捷
飯後還能夠到歷史悠久的西門紅樓逛逛

店面外觀非常引人注目
攀附在建築上的黃金巨龍
在晴天時會反射出耀眼光芒相當氣派吸睛
而幸福金龍鍋的由來
取自具有神聖象徵的「龍」
而「火鍋」是古代皇帝才能享用的
宮廷御宴佳餚
在清朝時期，乾隆皇帝更是愛鍋成癡
各種皇室宴席上總少不了火鍋
由此可知，火鍋具有崇高的地位
完全體現出深厚的文化特色
希望大家能夠一同享用美味氣派的火鍋饗宴

一走入店裡
首先迎接我們的是一隻象徵幸福的金色巨龍
這次選擇二樓座位區
黑色牆面搭配繽紛的燈籠裝飾
呈現古色古香的氛圍

菜單設計也是店裡的特色之一
聖旨的模樣讓人印象深刻
點餐同時還可以體驗一下當皇帝的感覺
店裡主打極致奢華的海鮮肉類
和各式各樣特色的火鍋湯底
湯底獨特且多樣
1.黑糖珍珠奶茶鍋 NT288
2.有機玫瑰美容金箔鍋 NT288
3.金花阿嬤的薑母雞鍋 NT188
4.台灣麻辣鍋 NT188
5.生猛海鮮鍋 NT188
每款湯頭都是獨創精心熬製

這次特別體驗了店內最人氣的兩種湯頭
有機玫瑰美容金箔鍋x 黑糖珍珠奶茶鍋

·有機玫瑰美容金箔鍋
使用三朵金箔玫瑰裝飾
視覺感相當強烈
喝起來湯頭濃郁帶點微微香辣味
燉煮食材也都相當入味
補血補氣又養顏美容

·特色的黑糖珍珠奶茶鍋
第一次品嚐甜品的鍋物
店家推薦特色煮法
搭配豆皮燉煮口感非常特別
推薦給喜歡嚐鮮的朋友
直接單喝珍珠奶茶鍋
口感濃郁非常香卻不會太甜
店家會附上一些甜品配料
黑糖珍珠、紅麴珍珠、芋頭、紅豆及黑糖粉
完全是飯後甜點的最佳組合♥︎
當然您也可以邊吃火鍋邊喝奶茶

火鍋的餐具使用世界首創的獨家八個金色龍頭鍋
上桌時會搭配上乾冰
讓煙霧從金色龍頭緩緩吐出
一時雲霧繚繞、仙氣裊裊
營造出有如夢幻仙境般的用餐體驗

配料：
·水蓮 NT88
脆脆的口感，吃得到蔬果鮮甜

·吃得到花枝的花枝丸 NT188
如手掌般大小的花枝丸
吃起來非常驚艷
裡頭吃得到扎實飽滿花枝顆粒
Q彈有嚼勁也很鮮甜

·田野鮮蔬派對 NT288
豐富的蔬菜拼盤
各類蔬菜一次滿足也相當新鮮
裡面有高麗菜、金針菇、玉米筍、香菇
豆腐、魚板等食材
利用乾冰營造出華麗的感覺

·海底龍宮 NT1888
來客必點的一道料理
豐盛、新鮮的海鮮🦞饗宴
包含一整隻波士頓龍蝦、馬蹄蛤、生食級干貝
及各式台灣現流海鮮、生食級的鮮度
只要輕涮一下就能品嚐到飽滿鮮甜的口感
從食材挑選到使用的器具都非常用心
非常適合帶家人慶生或是和同事聚餐

店家資訊：
幸福金龍鍋�地址：台北市萬華區峨眉街55號
電話：02-2314-6663
時間：中午11:00-午夜12:00
�官網：
https://xingfutang1792.wixsite.com/jinlonguo
粉絲團：
幸福金龍鍋 xing fu top Dragon hot pot

店名：兩喜號 Liang Xi Hao - 西園店
電話：02 2336-1129
地址：台北市萬華區西園路一段194號
營業時間：am10:00-am00:00
FB粉絲團：https://www.facebook.com/liangxihao/
關於：
艋舺百年魷魚焿 ─ 兩喜號

西元1921年，艋舺龍山寺消防隊邊，18歲少年陳兩喜，挑著扁擔叫賣魷魚焿。廟埕上善男信女絡繹不絕，來拜拜、來求籤，和著龍山寺的裊裊白煙，從早食到宵夜。

一焿兩吃，一碗兩喜

兩喜的魷魚焿，有爽脆甘香的魷魚條，還有他親手捏製的旗魚丸，新鮮甜美，一焿兩吃，兩種海味相互提鮮幫襯，後來傳到了第二代陳清水手上，他在龍山臨時商場擺攤，雖然只是五六個座位的小攤，生意一樣做得熱熱鬧鬧。

1989年，第三代陳秉駿接棒，他一退伍就接手家業，接著娶妻生子。只是沒想到，才過了3年，龍山商場卻因為捷運龍山寺站的興建而拆除，一切歸零，他和太太只好到西園路騎樓下擺攤。那是兩喜號最辛苦的時期，半夜出攤，得等到店家關門才能開始做生意，年輕的兩夫妻很拼，刮風下雨、颱風天，都捨不得休息。

離開了熟悉的地方，客人從頭招攬起。所幸老客人大老遠找來，就是為了要吃碗小時候的魷魚焿。最甘心的是聽到他們說，「會來吃，就是要來看看你們這對賣力的夫妻！」寄人籬下的心酸與溫暖，點滴在心頭，兩人努力打拼，終於在2003年，兩喜號在廣州街上有了自己的家。

多年前，因為魷魚成本高，許多店家就把魷魚切成細條，裹上厚厚的魚漿。兩喜號卻始終照著阿祖的做法，堅持要用新鮮魷魚條搭配旗魚丸。當時市面上一碗魷魚焿只要十元，兩喜號卻賣十五元，因為這一碗真材實料，懂得人就知道！

米粉炒是另一個起家的招牌，米粉吸飽了特調醬汁，以爆香油蔥酥拌炒，再淋上獨門蒜醬引味。一碗魷魚焿加一碟米粉炒，從阿公阿嬤的古早時代吃到現在，在第三代秉駿夫婦的努力下，兩喜號陸續研發了滷肉飯以及各式焿類經典古早味。

老艋舺的味蕾記憶

百年的祖業如今由第四代陳輿安扛起，他放棄了正在起飛的搖滾夢想，從眾所注目的舞台轉身湯湯水水的廚房，和一群看著他長大的資深阿姨員工們並肩作戰。2019年，輿安帶領著兩喜號投入「台北造起來」店家再造計畫，老店新生，融入了艋舺在地的文化特色，重新訴說百年的老歷史與新故事。

這麼多年來，兩喜號已成為艋舺囝仔共同的記憶，連國片《艋舺》的拍攝，兩喜號也入了戲。「老闆，5碗魷魚焿帶走！」，菜單寫上「廟口要的」，經典對白與場景，復刻了幾代艋舺人的青春光景。

從百年前的龍山寺廟埕起家，再到龍山商場，輾轉西園路亭仔腳，最後在廣州街夜市安身立業。老艋舺的魷魚焿，穿越龍山寺風華百年，依舊是一碗兩喜的傳鮮滋味。
#Meck大叔#兩喜號西園店#綜合羹湯

晨時，鳥喃未聞，人煙不沸，這是公園仔少有的風景，畢竟她是大埔墟的地標。

這公園挺逗趣，中央的聳樹被圓弧大理石圍繞，背向蒼翠，眺望園內四個角落都座落了涼亭，綠蓋白頂紅底柱，凜凜底下，是數個被煙霧迷漫着的大叔。樹蔭今天似乎起不了作用，滾動的水滴於綠亭邊緣滑落，漸覺頻繁，眾大叔見勢色不對，紛紛止住吐霧，急着腳離開公園仔。

出口四邊都是街道，條條大路都通往大小食肆。面前穿著藍襯衫的大叔，隨其穿過其中一條大街，拐兩個彎頭，於一家開了半閘的店子外駐足。雨粉漸成點，大叔握着玻璃門的扶手一拉，就往店裏去。水珠積聚於半彎的睫毛上，勉強撐起沉重的眼皮，只見，頂上是一個黑色招牌，以俗金刻了「陳漢記粥麵專家」七個鑄字。

腳丫穿過玻璃門，大叔邊領頭走，邊自我介紹。他是亮叔，王永亮，是這家廿八年老店子的事頭。

聞知是一家老店，真有點驚嗟，畢竟門外裝潢新簇，沒有太多痕迹。步進店內，與外間的烏霧相反，是一片燈火通明。牆身都貼滿茶記式菜單，左側是麵檔，右側是白色小圓桌兩三，行至盡頭，方知左前方尚有偌大空間，同樣是散落了多張圓桌及銀色圓櫈，一名員工手執濕毛巾，在枱面隨意打着大圈，試圖拭淨桌面；另外兩位把各類調味品填滿小瓶子後，半扔回桌上；還有一位提着拖把，在地上來回晃擦。不修邊幅的景象，反倒滲出了點點庸俗的雅致。撿起掉到地上的餐單一看，選擇繁多，暗忖小店食物五花八門，入神之際，亮叔一屁股坐到櫈上，盯着餐牌看之餘，又調侃道：「啲人話我哋乜都有得食，雜過鬼。嗱，我份人乜都隨緣，但對食物好執着，冇一樣嘢做得馬虎。」他以手為筆，於桌上寫了四個字——「一門四傑」。


緣來又去
收起指頭，一陣牛腩的滷香蓋過了市井味，隨炊煙而行，又來到門口的麵檔。亮叔隨即走到麵檔，用力搭了搭師傅的肩膀，咧着嘴巴介紹着「第一傑」，牛腩師傅佳哥。穿上青綠色制服的佳哥靦腆地笑了笑，又轉過頭去，繼續撈起炆煮好的牛腩及牛雜。一旁的亮叔見狀，着他切好一碟三分肥、七分瘦的牛腩，拿到就近圓枱坐下來，邊吃邊自賞。小店的牛腩十分講究，天天購入新鮮牛腩，肉類絕不保留超過一天。夾起其中一塊放到口中，咀嚼三數下便嚥下，他指要肉質軟腍，不是炆得愈久愈好，而是熟知每塊肉所需火候，不同位置，不同厚度都有影響，所以每天炆煮時間不一樣，這就要講經驗。他說這裏的師傅都跟他有緣，想法一致，緣合則聚。很多麵檔師傅為求方便，將牛雜與牛腩一大鍋煮，此乃亮叔不能妥協，因為牛雜多雜質，會影響牛腩的味道與質感，分開烹調縱使費時費火，他都堅持廿八載。除了火候，醬汁也是重點，與其他店做法不同，小店的腩汁加入了沙嗲，說到這裏，他的表情出現了一點微妙的變化，徐徐道出這是他姑丈的秘方，幾十年不變。「我姑丈係邊個？之唔係陳漢記個陳漢囉。」手執已過身姑丈的照片，亮叔的笑容帶點苦澀。他相信緣分，亦知道安天命，有些命運無法改變，就如他與父母無緣。父親於其四歲時離世，後來母親改嫁，他頓成孤兒。幸而緣去，又來。當時幸得姑丈陳漢一口答應撫養，他才得今日安樂。

陳漢記其實是姑丈的心血，第一間店位於荃灣。他十歲就開始到店裏幫忙，上學前幫忙開店，放學後背着書包做樓面及清潔。一切自願，因為他本來就不喜讀書，故十二歲小學甫畢業，他就全力到店裏跟姑丈學做牛腩。陳漢對他非常嚴格，細小的他要學着站高炒鑊﹑攪拌汁醬，更要把跟自己差不多大小的鍋子舉高過頭，雖苦，卻因而練出一身好功夫。十六歲那一年，他已經做企檔師傅，獨當一面，煮得一手好牛腩。至十八歲，姑丈因年老而要退休，整家店交由他打理，一直至三十歲。

後來，雄心壯志的他，想要一闖天下，於是有了自立門戶的念頭。姑丈聞言，口裏雖然不想他離開老店，卻又身體力行，借數十萬予他開店。於是，就有了大埔陳漢記的出現。「我可以有今時今日，全靠姑丈，所以鋪名一定要用番陳漢記。」未幾，姑丈兒女無法繼續經營，陳漢記只剩他一家。話一出，他又塞了一塊牛腩進口。亮叔把牛腩視為小店的靈魂，味道一點不能變，因為這是姑丈的拿手好菜，是一份不可割捨的感情、一份由心的尊敬、一絲眷戀。

種下善因
面前的牛腩一掃而盡，只剩下空碟。忽地，一股米香飄至鼻腔，喚醒了沉浸於思海中的亮叔。他仰頭望鐘，十一點半，已經開店半個小時，於是他動身往粥檔去。只見粥檔前貼了幾張沾了水的手寫單子，繞過傳菜的小窗口，他駐足於另一名穿上制服的男人身旁，男人看上去，還帶點青澀，正是小店「第二傑」，粥檔師傅恆仔。舀起一勺察看，小店的粥底屬於稠杰，這是亮叔的喜好，認為這樣較有口感。但要粥夠稠綿，得花上四至五小時煲煮，中間要不住攪拌，需要耐性。「我成日話後生唔係問題，我教佢要用心、用感情去煲，咁先做到一煲好粥。」播種善念，恆仔也沒有辜負他的期望，每天都一大早就回來煲粥，不敢怠忽。此時，恆仔看看單子，先舀起一勺粥底往小煲內，再加入豬雜搖滾，鋪上葱，一碗及第粥就完成。樓面阿姐把粥捧到客人面前，再附上一碟腸粉。

對啊，吃粥又怎麼少得了腸粉？視線回到粥檔這邊，不知何時起，一名青綠上衣的女人，正立於旁邊的腸粉檔埋頭苦幹。她是店裏的「第三傑」，腸粉師傅英姐。只見英姐舀起一勺粉漿，淋到長方形的蒸架上，再均勻地於中上方位置放上蝦仁，於最下方灑上切碎了的豬膶，待粉漿凝固後，用小鐵片於中間割開，各自捲成兩條腸粉。「玻璃腸粉到。」黝黑的大叔打着哈哈，似乎是熟客。兩碟腸粉晶瑩剔透，厚薄均勻，英姐說這是亮叔對腸粉的要求，餡料每日新鮮，粉皮輕薄而帶少許透明，要薄而不破，少一點技術都不行。最有趣的是，腸粉的秘方只有師傅知道，就連老闆都是門外漢。亮叔聞言，即過來搭訕：「試過有四個客人，一食食咗三十幾碟，冇呃你，真係。」吃三十碟有何驚奇，小店有很多客人，一吃，便吃了廿多個年頭。

立足廿八個年頭，亮叔在這一區，除了美食有口碑外，亦是有名的義氣仔女，只要朋友有難，他都會拔刀相助。他憶起當初小店僅得一邊鋪位，彈丸之地放了七八張木摺枱，當時生意不錯，想要擴充地方，隔壁卻有一間建築材料店，令他無從入手。直至十多年前，建材店要倒閉，告知執達吏要到此封鋪，多年鄰居關係，他想也不想就借了三十萬給對方應急，好讓店鋪不用被封，對方為了報恩，把鋪位轉租予他，才得以有現時寛大的陳漢記。種善因，得善果，亮叔坦言，這善心由姑丈播下。陳漢花名為義兄，幾乎荃灣區所有爛仔、道友都受過其恩惠。也許是一種薰染，他人生中，一個「情」字對他特別重要，不論對朋友或是員工，他都動之以情。與姑丈的緣分，他自覺是修來的福氣；與姑丈的關係，如父，也如師。

緣原是圓
游離憶潮，天色漸黃，預告晚市即將開始。一個身影霍地於煲仔飯檔出現，亮叔上前打個招呼，介紹他是小店的「第四傑」，煲仔飯師傅正哥。正哥跟了他二十年有多，煲仔飯的水準從來沒變過。正哥臉帶淺笑，打開了正在冒煙的其中一個瓦煲仔，見米粒煲得適中，粒粒分明，帶少許飯焦，把新鮮的白鱔鋪於米飯之上，再蓋上瓦頂。甘鮮混和飯香，從小隙縫滑溜到店外，只見店門側已有一條長長的人龍，靜候嘗鮮。煲仔飯是小店的名物，多年來都全靠正哥的手藝，方令店子夜夜笙歌，亮叔眸子裏倒映出裊裊白煙，又開腔：「呢啲瓦煲仔用四至五次就要換，但師傅呢？一齊打拚咗咁多年，梗係想一直唔變啦。」這又是他從姑丈身上學到，夥計是一家店的靈魂，要視之為手足，將心比心，他多年來都一直慎守。就如，他每年都豪擲數萬元，請員工吃團年飯；又如，他付員工之薪金，都較同行高。記得沙士那年很難過，小店每月虧三十萬，亮叔卻一點沒有想過放棄，要守住員工，護着他們背後的家室，結果，向政府提取的一百萬資助金，他全都用來發薪給夥計，上下齊心，終渡過難關。緣是圓，老闆來，手足往。有一年，他們遇到了勁敵，一家粉麵店開到隔壁，客人貪新鮮，都紛紛離巢，生意淡薄，足足三年之久。一班夥計沒有因為怕飯碗不保而過檔，反而工作得更拼搏，終於使得一眾客人回頭。「我當正佢哋家人，唔係點會跟我咁多年？」此刻，他正於廚房外，與數名樓面聊得興起，一時抱頭勒背，一時笑得合不攏嘴。

驟然，見有熟客，他拍拍員工肩頭，只見對方有默契地遞上一壺熱茶，亮叔即執壺熱情地上前跟客人打招呼，不消一陣子，已經坐了下來一起喝茶。聞說，他以前都會拿出珍藏威士忌與客人碰杯，只是大家白髮已見，惟有健康點，以茶代酒。言笑間那種親切，似乎超越了賓主關係。時針又繞了一圈，亮叔仍然埋首於一片喧繁之間，顯得玻璃外的朗月更孤清。

送別最後一桌客人，舉錶一望，凌晨四時。店裏半昏半明，站在門外，月光冷冷地打照到臉上。他笑意未散，瞇起的雙眼末端，是藏不住的魚尾紋。這時，才回想起亮叔已將近六十。他默默來到收銀處，拿出鈔票邊點算着，邊自嘲年事漸高，現時回店裏都以管賬目居多：「我做咗幾十年，而家比以前冇咁好力，辛苦好多。」苦卻甜，他其實一點不想退休，只望回店子找樂子。語畢，四位師傅各自捧來牛腩、蟹粥、蝦腸、白鱔煲仔飯，正哥扯高嗓子：「嚟啦！老細！」啊，宵夜。一桌子六﹑七人，拿着碗筷，一言又一語，忘卻了深宵的疲憊。

甚麼是知足常樂？看他，辛苦了大半輩子，得失，得失，最終隨行的，還是老緣分。

他說，陳漢之言，會牢記。

陳漢記
地址：大埔運頭街91B地下
電話：2658 2277
營業時間：11am-4am
詳情： http://bit.ly/2LRFwKu

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綿綿雨粉如風飄絮，灑落於石板地上。
隨着羊腸石徑而行，兩旁植物悠悠揚揚，被修剪過的痕迹，顯得有點造作。終於走出迂迴，晃入眼眸的，是「香港公園」四個大字。水珠從牌坊滑落至花叢，細葉輕抖，對啊，下着雨呢。
回過神來，驀地前瞻一下，眼前是座白色建築物，正可擋雨。
甫踏進平房內，方發覺此乃一間茶藝館，左手邊是一條迴旋樓梯，正要舉步之際，竟傳來陣陣茶香撲鼻，剎那瞄了瞄上方的木牌，手已不禁將前方木門推開，默想着剛才的三個直度大字——「樂茶軒」。
果然，木門後，別有離塵天地。

瞳孔裏反照出一片古色，木地板鋪上一層輕蠟，門口的左方擱了數個木架，分別放了不同的茶壺、茶杯，靠牆有一貌似百子櫃般的木具，相信是安置茶葉的地方，數位身穿寶藍色長袍的茶藝師，正專注地泡水試茶。右方則是另一木櫃，一個個小圓罐整齊地排列在內，拿起一瞧，罐子上寫了茶葉的名目，裏面則放了一小撮茶葉，好讓品茗者挑選茶種。來到店子的前方，散發着濃厚中國味的正方木桌及木椅正有員工在拭淨，數個紋路相當細緻的木屏風，稍稍分間了兩至三個空間，免卻侷促，並列的數個雙門大窗透着日光，而窗框及窗花都一致地用上了木材，貫徹始終。


凡塵本歸自然
確定這是一家茶館後，一名身穿沈紅寛衣的老人步及。怎麼說，他綁起銀髮，一額清爽；圓弧的黑框眼鏡，擋不住深邃的雙眼皮，一雙明眸似乎沒有被歲月壓昏；微笑底下，連着一束白鬍子，左手把其執起一掃，對了，就像遠古的智者。伸出右手一握，他報上「葉榮枝」一名來，於茶藝界相當有名氣的他，被尊稱為老師，亦是茶館的主人。
茶館歷年廿七，說長不長。老師接過茶藝師的茶，小嘗一口，緩緩道出每晨試茶乃茶館的傳統，重點是水。香港不吃香，水質一般，即使採用了優質的濾水器，每天仍要先確保水味如貫，方放心泡茶。地方各有優劣，本是自然，盡本份泡出一壺好茶，就是尊重天然、順應自然。說起這一點，就關乎茶館成立的原因，其實有些少因緣。
早於八十年代，老師跟維他奶的創辦人羅桂祥合作，賣紫砂茶壺維生。當時是一九八六年，對茶道還是一知半解的他，遇上了他的啟蒙者，亦即是他的員工。這名員工來自安溪，家族以種茶維生。一次機緣，他帶老師到故鄉去，踏上茶山一刻，完全震撼了。高山雲霧，地方唯美不在話下，最大的感動，來自茶農認真的精神。當時做茶葉很樸素，由種植、採收、挑葉、搖茶、發酵、殺青，到包裝都一手一腳、一板一眼，沒有機器輔助，一切講求天時、地利、人和。由一個普通的飲品，變成有生命的東西，不單好喝，不是完美，但有一種個性，猶與大自然結合。說起，他仍覺激動：「好感動，嗰刻我發現，呢樣先係人所追求嘅嘢。」那個年代，茶種不明確，某地的普洱、哪方的水仙，反正各類茶葉全都由政府先收購，再混合出售。於是，老師帶了好些茶葉回港試賣，發明了「單採」這個名詞，明確地劃分了地區及茶類。流傳間，大家覺得這概念很好，引發他開創了樂茶軒。
老師呷下第二杯茶之時，已見有客人步進茶館，時間尚早，多為品茗而來。放下玻璃茶杯，他徐徐站起，迎賓去。


專心不染塵濁
客人是三名女士，打扮樸實，徑自走到放置茶葉的木櫃前喃喃互語。老師見狀，上前打着招呼，又拿起茶葉小罐讓各人嗅嗅。這是茶館的執着，了解客人口味，為其挑選合適的茶種，賣茶之餘，解釋何謂好茶，如何品茶、泡茶。「由八十年代起，我見盡好多茶館，而家執得七七八八，佢哋最大問題係將重心放喺食物，令茶館風味減少。」他強調，茶永遠是主角。
言談間，發覺三人有意學茶，老師於是把各種茶葉、茶具拿出，準備泡茶。用小勺子舀起茶葉一瞬，他神情忽而嚴肅起來。這是他的信念——專注。細心專注地喝，就發現味道確是不同。他把熱水壺插電，將茶的種類娓娓道來。
從前，茶葉分類很簡單，分為不發酵、半發酵、全發酵及後發酵四種。現時則較講究，劃分了六大茶類。綠茶、青茶、白茶、黃茶、黑茶及紅茶。
此刻在老師面前的，正是不發酵的綠茶，碧螺春。只見，老師於熱水壺旁邊放了一瓶溫水。不需預熱杯子，因為愈少發酵的茶葉，沖水溫度愈低。綠茶雅淡，宜用薄身茶具，他慢條斯理地把泡好的茶倒入玻璃杯中，茶的表面浮起了一層茶毫，即茶茸毛，茶毫愈多，代表茶葉愈細嫩。淺嘗一口，清香的餘韻仍於舌尖徘徊之際，老師已換上一套小巧的薄紫砂泡烏龍茶。稍稍預熱茶具，倒掉熱水後，就把屬於半發酵的青茶塞到茶壺中注水，把第一壺茶倒掉，他解釋：「唔係每隻茶都要倒走第一泡，烏龍茶第一轉茶葉未張開，唔香，所以唔要。」把茶飲盡，老師走到擺放茶葉的木櫃前，逐一解說。
手上的水仙是白茶，屬低發酵茶，宜低溫沖泡；旁邊擺放着罕有的黃茶，則屬後發酵，他一解狐疑：「等於你媽媽留菜，菜心芥蘭，我用碟蓋住，返嚟再蒸熱，菜變成黃色，咁咪係黃茶囉！」同屬後發酵的黑茶亦然，變成黃色的菜再慢慢曬乾閒置，變成菜乾，就是黑茶。往下方一看，是為人所知的普洱，即紅茶，紅茶以全發酵製作，要用高溫沖泡。見有人口水直流，老師知情地舀起一撮，返回泡茶的位置，用大熱的滾水灌滿厚紫砂壺，放入茶葉，把水柱拉高注入壺中。細心一看，茶葉比剛才的兩種茶粗大得多，故此水溫需較高，原理如煮牛肉一樣，牛肉切得薄，火鍋時熗熗就吃；如果牛肉切得厚，就需多浸兩下。這正是人云亦云的表現，原來水滾，不一定茶靚。
想當初，教他喝茶的師傅，主要是茶農，與之生活，取溪水沖茶，訓練專注，細心體會時，慢慢找到茶的樂趣、茶的精髓，繼而，才變成了他生命的一部分。
茶，其實是一種經驗，需要累積。這是他送別三名女士時，留下的一句話。

悲心牽動萬麈
轉身步回茶館一刻，門外剛好有人送來點心，老師見無人閒暇，於是出外交接。雨露依然連綿，他倒是一臉無所謂，與門外送貨工人核對着單據。驀地，一名挽着兩袋蔬菜的光頭男人站在身後察聽內容，見一切順利，就急步往炊煙裊裊的廚房走。老師忙畢，見店內已半滿，不慌不忙地踏入廚房。「劉經理，客人開始到啦。」他稍稍吊高嗓子，喚着正忙得不可開交的光頭漢。劉經理原來主力負責廚房及菜單。茶館雖然只賣素食，但七成的點心都是當天即包即蒸，其餘三成向某寺院叫貨。劉經理每早都需要外出挑選新鮮貨，原則是不時不吃。既然茶是主角，食物理所當然，就是配角，因此茶館每天只售約二十款點心，但選擇少，客人容易生厭，故每天都要轉換款式。至於，最令二人頭痛的，就是如何讓菜式配合醇茶，因為茶本身是一個減的元素，用來清潔口腔，素菜清淡，易致「口寡」，所以他們要不斷嘗試，例如油膩的，配普洱茶來清膩感；淡味的，就配清茶。
離開廚房，發現店裏已經近乎滿座，看來最旺場的午市已至，緊隨身後的老師開腔：「附近做嘢嘅人想食素，但附近冇素餐館，所以就會嚟晒呢度。」素蝦餃、素燒賣、豆腐餅、燉湯，一籠籠點心不息地送到席間。看着穿著整齊的上班族忙於咀嚼，使得他憶起九十年代的上環。
一九九一年至二零零二年間，茶館於上環樓梯街開業，只賣茶葉，旁邊很多老茶鋪。被嘲是黃毛小子的他，卻憑着一份慈悲，而站穩陣腳。他相信幫人要盡全力，故此，有任何人到茶舍請教茶道，即使沒有光顧，都會傾囊相授。也不求暴利。估計，全中國屬他的茶最便宜，三十八元一斤起，到現時都沒有漲價。他常跟客人直言，他們的茶並不特別名貴，並非得獎，只是好喝。清心明明，令他結識了一群「茶道中人」，因而闖出名堂。但老師強調，不要讓一片悲心受蒙騙，例如茶價未必直接反映品質，「我好討厭大陸啲小罐茶，話咩總裁飲嘅茶，世界上有幾多總裁？其實就是要令你虛榮。」有些茶賣幾萬元一斤，根本騙人。故此，他要尋根，親自到中國內地不同的茶山試茶，好茶方買，成為了全香港第一個跑茶山的人，幾乎全中國的茶山都跑過。熱心的他，更冒着生命危險去試茶。
有一次，老師到龍井向茶農買茶，碰到一個炒茶的人，二人聊開了，他就嗟嘆黃茶難求，因為做茶過程繁複，沒有幾個人做了，不料對方竟然指他的爺爺會做，老師二話不說，立即動身隨他到安徽故鄉找黃茶老人。然而，不知道是因為過於興奮而忘記，還是刻意遺忘，當年是二零零三年，正值沙士疫間，聞說此病就是從該處傳來，故被列作禁區。幸而，他最後都無病歸來，更帶來了珍貴的黃茶，對方被其誠意打動，更每年為他做茶。
從思憶中掙脫，老師揑一把汗。最令他覺得驚險的，是在眾多老行尊面前，能夠生存過來。最後，茶鋪愈做愈好，於是二零零三年投標現址，開始做茶館，如他的口頭禪「From farm to table（從茶山到桌面）」。於他而言，茶道雖盛載了很多文化及歷史，但經常把文化掛於嘴邊，終成包袱。所以他的信念是讓人快快樂樂地喝茶，故名「樂茶軒」。
回頭，他已坐於客席，與數名外國人茗茶閒聊。如斯氛圍，吸引不少遊客遠道而來，牽塵萬里。

喜捨一切如塵
送走了最後一位客人，仰首一望，已經四時許。穿戴整齊的店員，開始重新於餐桌上鋪上竹蓆，一雙筷子、一套碗碟，都有條不紊。手輕腳動，不發出一點繁音。倏地，幾位手執樂器的男女推開大門，朝老師這邊打招呼。茶館平日不做晚市，每逢周末晚則有粵曲或南音表演，很多客人特地來，邊欣賞邊享用晚膳，相當熱鬧。南音徐徐揚起，老師輕敲拍子，訴說着，表演樂隊駐場多年，早已成為老友。堅持做音樂表演，並沒有為他帶來更高的利潤，由始至終，他都只視茶舍為一個以茶會友的地方：「你想發達千祈唔好做茶，呢行能夠過到生活，維持落去已經好好。」喜捨，是他的座右銘。
喜捨，即有些東西要懂得放棄，懂得與人分享。正如要得好情誼，凡事就不能賺到盡。說實話，對年輕人而言，茶館有點老套，但老師一點沒有想過以年輕化來擴大客源：「好難將就年輕人，好似佢哋鍾意飲珍珠奶茶，但呢個係我底線，叫我畀啲化學劑你飲，我做唔到。但年輕人會長大，總有一日發覺乜嘢對自己好，佢哋需要幫助，而唔係將就。」堅持原則，就要捨棄獲利。
對於茶的執着，又豈止一二。時至今日，老師仍然會去茶山試茶，尤其是多產的地方，好茶需要發掘。當然，很多茶都不需他親自去買，畢竟，認識了十多年的相熟茶農芸芸，每年都自動替其留一批好茶，他咧嘴笑道：「而家係賣幾分老臉皮！」縱然臉皮多厚，事實上如今很多茶都買不到了，就如他一直光顧的一個茶農家庭。老師憶述，這家人做的鐵觀音非常香醇，還記得第一次到他們家中看他們做茶，一絲不苟的全手工製作，更要用腳搓茶葉，深深被他們的堅持震懾。可惜，九十年代時，茶農的兒子自殺死了，夫婦二人傷心過度，又缺少了兒子的幫忙，也就不再做茶，那種茶至今也再嘗不了，此乃茶館的一大缺失。
只是，不捨不捨，還需捨。

被傷痛籠罩着的老師，略帶蒼然。睿智的光芒稍熄，暴露了六十有七的點點老態。茶館雖好，人卻會衰。說到傳承問題，他確實沒有頭緒。第一，有興趣的人不多；第二，懂茶的人不多，但最令他憂心的，是感情關係轉移問題：「茶農老，我又老，佢哋嘅接班人同我嘅接班人可唔可以共處，都係未知之數，老啦，唔可以帶走任何嘢，咁交畀邊個呢？」他自覺唯一能做的，是讓人感到茶館有生命力，畢竟誰願意接手一間小店？碰巧，最近大館邀請他去開店，自嘲一把年紀；一把鬍子；一把鼻涕；一把眼淚；一把衝勁；一把茶壺，最後把心一橫就去做。他，就賭一鋪。
揑着鬍子，智者深知世外桃源，虛無縹緲。何不暢飲一杯，暫洗風塵，於此天地胡哼亂唱，一番逍遙。
明天的事，明天了。

金鐘樂茶軒
地址：金鐘香港公園羅桂祥茶藝館地下
電話：2801 7177
營業時間：10am-8pm（星期日至五）；10am-9pm（星期六）；每月逢第二個星期二休館
詳情： http://bit.ly/2NuvBHi

中環樂茶軒
地址：中環荷李活道10號大館1座G06-07鋪
電話：2276 5777
營業時間：11am-11pm（全年無休）
詳情： http://bit.ly/2Nq1gte

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