關於 鯷 魚 義大 利 麵 英文 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

Spaghetti alla puttanesca,pesce spada alla griglia

《義大利麵兵法: The Culinary Art of War on Pasta》(https://naihaolee.pixnet.net/blog/post/154830713- )
「煙花女義大利麵」(Spaghetti alla puttanesca)
Spaghetti alla puttanesca 如果直翻為英文的話是spaghetti in the style of a whore，直翻為中文的話是妓女風義大利圓直麵。不過這太過直白的翻譯實在是不好聽，還是稱為煙花女義大利麵來得委婉得些。其醬汁是帶著蒜味的加了黑橄欖酸豆和鯷魚的蕃茄醬汁。
而至於這道義大利為何會有這樣的一個名字則是眾說紛紜，有紅色的蕃茄加上黑色的橄欖會讓人聯想到妓女的說法，有人說這名稱來自酸豆的味道所付予的刺激，一說是這名稱是來自於妓女襯衣上的紅漬。還有一種說法是說這是妓女為了方便接客所創造出的簡易料理。更有一說是，妓女就是刻意做出這道義大利醬汁的濃郁香味來攬客的。正因為如此，煙花女義大利麵的醬汁可說是把一般的蕃茄醬汁提昇到了一個不同的層次。
不管說法為何，這道義大利麵是在二十世紀中葉出現於義大利南部的。義大利小說家拉費爾雷．卡普里亞(Raffaele la Capria) 於1961年所出版的小說《凡人之傷》( Ferito a Morte)，是最早提到這道料理的文字紀錄。
不過，在《銀湯匙》(Il cucchiaio d'argento /The Silver Spoon)這本出版於1971年版的，囊括了義大利全國各地兩千多道料理的權威烹飪書中，卻竟然沒有煙花女義大利麵這道料理。只有一道加了鯷魚與大量奧勒岡香料的拿波里料理「那不勒斯風圓直麵」(spaghetti alla partenopea)比較類似。
但是在義大利第勒尼安海中的火山島伊斯基亞（Ischia）(距離那不勒斯30公里)與介於米塞諾角和伊斯基亞島之間的普羅奇達（Procida）一份2005年的當地報紙《海灣》中則指出，煙花女醬汁(sugo alla puttanesca)是在1950年的時候，伊斯基亞島一間知名夜景餐聽的Rancio Fellone的老闆之一桑德羅．佩提(Sandro Petti)所發明的。而桑德羅．佩提之所以會想出這個醬汁，則於台北彭園餐廳的彭家豆腐有著類似的源起。都是在餐廳快打烊，食材不夠，而又有客人嚷餓，而將剩下的食材全都混在一起做成的料理。事實上，當時那群在桑德羅．佩提的餐廳那桌像餓死鬼般的客人和他喊的就是「Facci una puttanata qualsiasi」，也就是「不管什麼都丟在一起吧」!
#Spaghettiallaputtanesca #pescespadaallagriglia

2020 第三天，吃到感動的美食。

我家附近這個bistro，最近突然在法國美食網路界爆紅，大家盛讚紛紛，都說是大驚奇。對照著美食部落客寫的地址跟網路上的照片，我怎麼也想不起來這家店的樣子，甚至懷疑這邊真的有這家店嗎? 這些客人該不會都搭船去了湯婆婆的餐廳?

元月三日，我好不容易趕完一批翻譯，廢材夫妻又想不出要吃什麼，我說不妨試試這家? 走過來一看，店面簡單到幾乎有點像永久歇業，什麼多餘的擺飾都沒有。

探頭一看，有燈，餐廳深處有個人坐著。後來吧檯又出現了一個女孩兒。我就把老公推進去讓他問問情況。

果然擇日不如撞日。店裡就剩下一張兩人桌沒預約。營業時間也還沒到，法國女孩兒讓我們先入座看菜單。餐廳內部真的非常簡單，無任何多餘的擺飾。座位頂多也就25來個，有蠻多講英文的族群，服務生英文也很流利。

菜單都在牆上的黑板。印刷品只有酒單。這裡的料理應該都是主廚隨時更換，跟部落客貼的照片完全不一樣。但是光看著菜單，我就非常期待! 好想每一樣都點一輪!

前菜有好幾種，我點了生干貝，上面放一點魚卵，放在濃稠的法式酸奶油上面，好吃到令人髮指! 我老公點了一個手打義大利蛋奶培根麵，當然也是好吃到併軌，但...他說很後悔沒有點 ris de veau 小牛胸腺。也是一道不太容易吃到的菜~因為小牛胸腺只有小牛才有。

不過，性格造就命運，我老公就是很猶豫不決的牡羊座。而且又很怕踩雷，沒有嚐新的冒險心，所以到不同的餐廳都會點一樣的料理。我想他大概把冒險的 quota 都用在跟我這個歪果扔結婚這件事了吧?!

主菜竟然有鴿子耶! 我很想點 ，但又對鴿子的印象不太好，任誰被鴿子屎撒過都不會對牠有好臉色吧? 所以我跟我老公說，這可能是你這輩子吃鴿子的少數機會之一耶? 你要放過嗎?

然後他就點了，吃得興高采烈，連盤底醬汁都用麵包擦乾抹淨。我當然也分得一塊嘗鮮。媽啊~鴿子肉原來這麼嫩嗎? 肉質還有點粉紅，軟嫩到接近煎鵝肝的程度。上頭撒了幾根苦苣，搭配鴿肉的鯷魚紅燒醬汁，幾種各自獨立的味道放在一起卻很水乳交融。

我點的青鱈 lieu jaune 肉質結實，魚皮酥香不腥。搭配的菠菜與魚卵吃到我想流眼淚....菠菜不像法國人傳統煮法煮到爛，每一片葉子都肥嫩多汁，咀嚼間魚卵的鹹味在口中迸發，與菠菜獨有的青澀口感相得益彰!

這樣的料理，難怪讓部落客青睞有加。價格雖然比一般bistro 高一些，但精緻美味多了!

其實這是一對年輕麻吉Paul Bourdier & Albert Touton 創立的餐廳，原本想打造成punk bar。這裡有sommelier 侍酒師的喔~ 我那天點的單杯 corbiere 還不錯，不出錯，但還沒到能提升料理層次的地步。重點還是在主廚的料理。

地址放留言。記得先訂位。除非你跟我一樣住隔壁可以隨時走過來。
Le Maquis du 18

#我以後炒菠菜都要放魚卵
#菠菜培根炒蛋瞜掉了

第一個在柏林自己做的晚餐。

下午把附近走了一圈，也完成一篇欠很久的英文文章（崩潰），晚上可以慢條斯理來做飯。這邊的亞洲超市實力堅強，果然是國際城市的多樣性，甚至有台灣產的新竹米粉，也有香茅南薑香菜，我買了紫蘇，真沒想到這邊遇得到紫蘇。還有椪醋、沾麵的柴魚醬油，覺得有種可以差不多回到以前在台灣隨興煮的狀態了，不用入境隨俗地太多。

昨天在不是亞洲超市，也買到一顆小顆的結頭菜/蕪菁。

紫蘇切絲，香馥是夏天的薰香。
結頭菜去皮切丁，生吃就很爽口了，也算甘甜。

我把三分之一的結頭菜丁，跟紫蘇絲混合，加上夏天略苦風味的生菜葉子，還有小番茄。混合淋橄欖油和椪醋。非常清爽。

剩下的結頭菜丁。長柄鍋先橄欖油炒香不手軟的蒜丁和幾柳鯷魚到散發香氣，鯷魚不成樣子、再下去炒結頭菜丁，再下一碗半的水把結頭菜煮軟成湯。如果有香菜點綴一定很棒。

說是亞洲味蕾嘛，也不知不覺沾染上義大利習氣了——比如不手軟的橄欖油料理法啊、鯷魚跟大蒜的組合啊。番茄和節瓜的執念啊。生活過一個地方，在一些不起眼的習慣上留下痕跡，無傷大雅的小改變，新喜好的出現。跟談戀愛很像啊。

都是好的，證明走過囉。