關於 savile row 西裝 價格 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#林作揮霍無度系列

全世界最貴嘅西裝牌子係咩，大家知道嗎？不是 Tom Ford, 不是什麼度身訂造牌子，不是倫敦 Savile Row.

是義大利拿波里多年老牌Ready-to-Wear 的 Kiton (不懂得發音的請PM我）。

Kiton 在IFC有香港分店。我入過去。睇中一套，點知價值13萬8。據店員話，最低7萬左右起跳。

我冇13萬8。我得4萬8。於是我上網自己睇，俾我睇到件 Sport Blazer, 正好 4800 歐元，折合大約4萬8，#林作西裝 專屬價位。

咁，雖然在價格上無法突破上次 Brioni，但畢竟今次淨係件褸都4萬8，算係有一個突破。

@louisa_yy ，我親愛嘅下線，我買Kiton，都係因為你串我 Brioni都未係西裝裡面嘅法拉利。今次服未？

攞去俾 @mrjantleman 改後會進行詳細分析。目前感受係：手工製作，但好有 Canvas，好有餡料，padding也有，頗為formal，而button下面嘅closing比起一般拿波里西裝顯得更英式，不是我其他 Neapolitan 嘅 style，絕對是獨樹一幟。1/4 lining, 全羊毛 hopsack 布料，夠硬夠挺身但好透，背部透到見白色tee。身長也更接近英國 Savile Row 長度。Size 36，完全適合我身材，根本不需要訂造。可見我絕對大隻過王祖藍好多。

#kiton #tailoring #林作西裝

新一年的人生願望，是可以用自己這幾年賺得不多的錢，完成自己兩個人生願望：第一，把自己儲了幾年想購買的男士服飾，盡可能一年內買完。第二，完成兒時發過誓的使命，買部開篷老爺車。

我當然有著更崇高理想。但看著這個疫情，市民的反應，我除了欣賞絕大部份群眾的齊心協力外，就是感嘆人生苦短，苦難似乎無窮無盡，真的需要及時行樂。

在看一本書，講如何花錢。不是叫你怎麼揮霍，買什麼好，而是如何更合理用錢買開心。我看到最不同意的一段，講的是花錢買感受、經歷（experience)，比花錢買物質要更帶來快樂 (material goods)。

變相的，它就是在鼓勵現在你在 social media 看到最多的分享美食和旅遊的資訊（雖然目前旅遊成為了個高風險投資 - 去了不知道能不能回來、會不會有同機受感染人。更嚴重的是，我聽到不少朋友在外地匯報，外地人對我們歧視嚴重，生怕黃皮膚的我們是帶菌者）。

我第一個站出來否定這種價值觀。我對吃美食不太感興趣。價格高昂的法國菜和日本壽司料理，多我來說，是多舊魚。類似的，我對全球一體化形勢下大部份的旅行感到毫無意義。那些經驗，不會成為什麼很具有意義的回憶。四年前去過澳洲，那本書說這些經歷會歷歷在目，反而你購買的物質會早被忘記。我正相反 - 我去澳洲是完全覺得浪費時間，毫無記憶點。

在這裡和大家公開我的2020年購物目標，好像太過炫耀、曬命。我卻越來越覺得，社會需要更多有好的品味的人出來毫無商業利益地分享自己見解。

我今年想訂做幾套西裝，全部度身訂做，因為否則實在難以適合我的身材，分別在:

Anderson & Sheppard (查理斯王子御用，會是我第6套）;

Richard James （卡梅倫和我偶像 Hugh Grant 使用，新派 Savile Row. 之前訂過，現在 upgrade);

Liverano (佛羅倫斯裁縫，號稱目前全世界最佳）；

Dalcuore (那波利裁縫，亞洲最火熱那波利裁縫）；

Dior Men (小時候對大牌子嗤之以鼻，但想嘗試最大牌的半訂做 (made-to-measure) - 就是按你的身材做一套會是什麼感覺）；

Tom Ford (同上。Tom Ford ready to wear 根本是歧視亞洲人 - 太長太大）；

最後i則是想選擇兩個英國最傳統皮鞋店，訂做兩雙真正能適合我超闊扁平足的皮鞋。

至於古典車，本人在寫此文的同時正在與賣家周旋中。有成果，當然會在本人喜歡拿來開玩笑的社交媒體曝光。不過開篷車有助減少密室傳播病毒機會，可能會在最近時間更為值錢。

這以上的只是想和大家世俗的分享，什麼叫人如果沒有夢想，同鹹魚沒分別。有時候物質的追求，是最實際和鼓勵人更具野心勇往直前賺錢的。#老作有理 #東周刊 #專欄

這兩年賺到的錢不是多，但足夠可以實現一下人生第一個理想 - 買點 Savile Row 西裝。不過，不做點功課，只會成為一個水魚，盲目的消費者。

這本書，出了快10年，老實說，以我自己的研究，已經有點outdated，甚至有些地方不準確。例如，其實只要你和一個tailor合作過，往後的西裝根本不需要3個fitting。另外，他說大部份裁縫不會希望你的褲子後面有口袋，也不正確 - 反而是逼我要我認為多餘的褲袋鈕扣。而我覺得噁心的，是他說傳統來說手工西裝外套的袖口四個鈕扣應該最尾那顆不扣 - 這是MK做法。

這本書除了已經outdated，例如我其實頗為喜歡的，過聖誕會寄卡給我的，英女王御用做裙的 Hardy Amies, 目前被 Li & Fung 拋棄後，正在託管者手中，已經關門了之外，在選擇的裁縫名單上，也有點怪 - 我比較傳統，有好幾間絕對不能算是 Savile Row 的牌子，例如 Mark Powell, Spencer Hart和 Hayward 根本不不應該在書裡，有些我覺得值得上榜的名字，卻沒有提及。

不過，這本書還是讓我學到蠻多的：

1. Tom Ford 寫 forward, 證明還是對時裝界大佬尊敬得很。我也很欣賞 Tom Ford, 希望試試訂做 made to measure Tom Ford.
2. 歷史最悠久的 Henry Poole, 傳統西裝根本不是 full-lining 而是half or even buggy lined
3. 很多最傳統裁縫，例如 Dege & Skinner, 真的其實只是靠著軍服裁縫順便賣西裝。英國人頗為接受但國際客戶不會習慣。香港通街都是的 Gieves and Hwakes 就是一個例子。
4. 好幾間最傳統裁縫，其實經過很多手的轉讓，已經沒有原來的東西，只是靠著個舊名字繼續名氣。不是說手工差了，但肯定沒有了傳承，例如 Davies & Son
5. 好幾間最傳統裁縫，其實真的只是很小的店，十分受老闆的影響，隨時可以有翻天覆地的變化。例如 Norton & Sons
6. 這個我之前就已經知道：百年老店 Kilgour, 近年幾次轉手，曾經試圖用年輕義大利設計師做啊頭，想成為第一個從 Savile Row 開始的國際時裝大品牌，誰知道失敗而重新回歸傳統裁縫。故事還沒結束。這本書太久沒有 update，但我知道 - 然後那位設計師又在轉手情況下回歸，現在這個品牌搞什麼，不重要，重點是不倫不類，拿著歷史在亂改革。
7. Richard James 的 bespoke 銷量還大過 ready-to-wear, 而它的 house cut 就是誇張版 Huntsman.
8. Kilgour 那位設計師認為訂造了10套西裝後才可以開始加入自己元素，離開保守風格。我認為半打就夠。
9. 不太喜歡書裡用的很多標奇立異的照片 - 給點傳統查理斯王子 和他堂弟 Prince Michael的更好。
10. David Beckham 是個西裝婊子，每個裁縫都去過，裁縫拿他賣廣告是沒用的。
11. 我覺得自己真的有必要寫一本中文版的出來，用自己的角度，比這些要更一針見血，但不失客觀性（我合作開的兩個出版商或其它有興趣合作者請與我聯絡）

這個禮拜開始為自己的朋友建議去哪裡訂做什麼西裝。香港的我只推薦 WW Chan, 但我認為需要更多外國選擇。尤其是他們很多現在都會來香港的情況下。

英國的來說，我曾經試過5間，目前我只推薦 Anderson & Sheppard 以及 Henry Poole. 前者是查理斯王子御用，最軟最casual最舒服，後者是 Savile Row 歷史最悠久也是最大間的，偶像邱吉爾及幾乎全世界當年皇室都主要用它。其他的裁縫，價格低不了多少，聲譽還沒他們大 - 他們還要是價格最低的其中兩間，港幣45000左右起價。

注：我很喜歡 Richard James ,是卡梅倫和 Hugh Grant 用的，但還未做第一套 Bespoke. 可能會推薦。不推薦 Huntsman，香港人會因為 Kingsman 而對他有印象。因為它最貴，但太多的 structuring 特別不適合炎熱的香港天氣。house style 一個鈕扣的設計也對我來說太特別，而且明顯設計是給高大白人著，亞洲人恐怕難 carry.

我正在考慮在 #林作人生苦惱診所 系列推出西裝選購建議服務，價格會十分低廉，希望能在沒錢買口罩的「嚴冬」二月，為自己帶來一絲曙光。

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