這兩年賺到的錢不是多,但足夠可以實現一下人生第一個理想 - 買點 Savile Row 西裝。不過,不做點功課,只會成為一個水魚,盲目的消費者。
這本書,出了快10年,老實說,以我自己的研究,已經有點outdated,甚至有些地方不準確。例如,其實只要你和一個tailor合作過,往後的西裝根本不需要3個fitting。另外,他說大部份裁縫不會希望你的褲子後面有口袋,也不正確 - 反而是逼我要我認為多餘的褲袋鈕扣。而我覺得噁心的,是他說傳統來說手工西裝外套的袖口四個鈕扣應該最尾那顆不扣 - 這是MK做法。
這本書除了已經outdated,例如我其實頗為喜歡的,過聖誕會寄卡給我的,英女王御用做裙的 Hardy Amies, 目前被 Li & Fung 拋棄後,正在託管者手中,已經關門了之外,在選擇的裁縫名單上,也有點怪 - 我比較傳統,有好幾間絕對不能算是 Savile Row 的牌子,例如 Mark Powell, Spencer Hart和 Hayward 根本不不應該在書裡,有些我覺得值得上榜的名字,卻沒有提及。
不過,這本書還是讓我學到蠻多的:
1. Tom Ford 寫 forward, 證明還是對時裝界大佬尊敬得很。我也很欣賞 Tom Ford, 希望試試訂做 made to measure Tom Ford.
2. 歷史最悠久的 Henry Poole, 傳統西裝根本不是 full-lining 而是half or even buggy lined
3. 很多最傳統裁縫,例如 Dege & Skinner, 真的其實只是靠著軍服裁縫順便賣西裝。英國人頗為接受但國際客戶不會習慣。香港通街都是的 Gieves and Hwakes 就是一個例子。
4. 好幾間最傳統裁縫,其實經過很多手的轉讓,已經沒有原來的東西,只是靠著個舊名字繼續名氣。不是說手工差了,但肯定沒有了傳承,例如 Davies & Son
5. 好幾間最傳統裁縫,其實真的只是很小的店,十分受老闆的影響,隨時可以有翻天覆地的變化。例如 Norton & Sons
6. 這個我之前就已經知道:百年老店 Kilgour, 近年幾次轉手,曾經試圖用年輕義大利設計師做啊頭,想成為第一個從 Savile Row 開始的國際時裝大品牌,誰知道失敗而重新回歸傳統裁縫。故事還沒結束。這本書太久沒有 update,但我知道 - 然後那位設計師又在轉手情況下回歸,現在這個品牌搞什麼,不重要,重點是不倫不類,拿著歷史在亂改革。
7. Richard James 的 bespoke 銷量還大過 ready-to-wear, 而它的 house cut 就是誇張版 Huntsman.
8. Kilgour 那位設計師認為訂造了10套西裝後才可以開始加入自己元素,離開保守風格。我認為半打就夠。
9. 不太喜歡書裡用的很多標奇立異的照片 - 給點傳統查理斯王子 和他堂弟 Prince Michael的更好。
10. David Beckham 是個西裝婊子,每個裁縫都去過,裁縫拿他賣廣告是沒用的。
11. 我覺得自己真的有必要寫一本中文版的出來,用自己的角度,比這些要更一針見血,但不失客觀性(我合作開的兩個出版商或其它有興趣合作者請與我聯絡)
這個禮拜開始為自己的朋友建議去哪裡訂做什麼西裝。香港的我只推薦 WW Chan, 但我認為需要更多外國選擇。尤其是他們很多現在都會來香港的情況下。
英國的來說,我曾經試過5間,目前我只推薦 Anderson & Sheppard 以及 Henry Poole. 前者是查理斯王子御用,最軟最casual最舒服,後者是 Savile Row 歷史最悠久也是最大間的,偶像邱吉爾及幾乎全世界當年皇室都主要用它。其他的裁縫,價格低不了多少,聲譽還沒他們大 - 他們還要是價格最低的其中兩間,港幣45000左右起價。
注:我很喜歡 Richard James ,是卡梅倫和 Hugh Grant 用的,但還未做第一套 Bespoke. 可能會推薦。不推薦 Huntsman,香港人會因為 Kingsman 而對他有印象。因為它最貴,但太多的 structuring 特別不適合炎熱的香港天氣。house style 一個鈕扣的設計也對我來說太特別,而且明顯設計是給高大白人著,亞洲人恐怕難 carry.
我正在考慮在 #林作人生苦惱診所 系列推出西裝選購建議服務,價格會十分低廉,希望能在沒錢買口罩的「嚴冬」二月,為自己帶來一絲曙光。
#savilerow
#themastertailorsofbritishbespoke
#jamessherwood
#作哥哥閱讀報告
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