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#百富25yo湯匙桶
沒了....
That Boutique-y Whisky Company
格蘭父子旗下
蜂蜜味是標誌
印象中國內也不少他的湯匙桶~
500ml，2500不到
這個價格還行？
我看看我有沒有好認真寫過他們家的酒，欸好像有欸：https://between2wine.com/blog/category/10087/%e7%99%be%e5%af%8c-the-balvenie
藏鏡人的推薦序(哀嚎)：看看我推坑推出一個什麼樣的怪物來！
這麼聳動的標題，其實是作者邱大規定我寫推薦序的開頭第一句，這樣厲害的規定，估計是想增加我逃脫責任的困難，所以⋯⋯我還是乖乖認了！當初這本書的起心動念，的確是我又擠又弄推屁股的慫恿，加上邱大和我閒聊聊出的結果，原本打算兩人合力撰寫，想法是挑選市場上討論最多的威士忌話題，一端由我從行銷面說起，另一端則由邱大以知識來進行終結與破解（或說掃興？），只是想想若我參與了這樣的文本創作，應該會遭到同行憎恨蓋布袋，甚至冒著丟掉飯碗的風險，想到我嗷嗷待哺的四歲女兒，最後只好忍痛作罷，讓邱大一個人去冒險。
當初聊起這個概念時，起心動念是很簡單的，希望我們在彷彿沒有明天的拚酒之時，也能夠對於喝下肚的威士忌有更寬廣的了解，更樂於嘗試不同風味威士忌的可能。這麼說吧，台灣人喝掉很多威士忌，可是卻喝得「很窄」，此話怎講？台灣市場一年喝掉194萬箱（9L）威士忌，而隔鄰的中國市場一年168萬箱（9L）──想想看這是什麼概念──2,300萬人口喝掉的威士忌遠比14億人口還多！而這194萬箱威士忌中，高達82%都是蘇格蘭威士忌，這有兩層涵義：一個是台灣人「懂得窄」，威士忌世界何其寬廣遼闊，而台灣人卻獨鍾蘇格蘭威士忌，但是我們對它的了解似乎很少，而往往只是被行銷幻術所迷惑；另一方面是「喝得窄」，例如美國傑克丹尼（Jack Daniel）、價平味美的加拿大皇冠（Crown Royal）和愛爾蘭尊美醇（Jameson），都是全球銷售Top 5的威士忌，自有其值得鑑賞的理由和欣賞之處，但是在台灣，來自此三地的威士忌市場占有率卻低到僅有2%。
我們很希望能夠盡點力量，用知識給消費者多一個選擇──你喝，你也懂。只是沒想到這樣推坑，推著推著，邱大真的完成這本書了！因此我也盡責認真的看完它，覺得自己好像也得有點呼應、提供點內幕貢獻（請放心，我會謹言慎行），讓此序也能有點看頭 ──
書中第一大篇說實話的程度，很令人心驚膽戰，譬如：
第十五章《人人都愛雪莉桶》、第十七章《絕不添加焦糖著色》和第十八章《老饕的選擇──單桶威士忌》，其實都直指一個核心命題：單一麥芽品牌「做人」的基本原則。我常常在工作上和格蘭菲迪（Glenfiddich）令人尊敬的首席調酒師布萊恩‧金斯曼（Brian Kinsman）起了「溫和」的爭執，因為市場需求，我總是死纏爛打要求他為台灣打造重雪莉，顏色深如40號，又要特色獨具的威士忌新品，甚至會寄送競爭品牌的重雪莉威士忌樣品去蘇格蘭調和室激他，希望能啟發他化悲憤為力量替市場做點功德；每次纏鬥後，不管有沒有得手，Brian總會耳提面命的再說一遍：「我們為什麼要喝單一麥芽威士忌呢？不就是要欣賞每家酒廠的風格，格蘭菲迪絕對可以做出很好的雪莉威士忌，可是重雪莉風味往往會掩蓋酒廠特色，如果我們連酒廠風格這點都不能堅持，因此丟失了品牌風格DNA，我們還剩下什麼？」
這真是當頭棒喝！是啊，當市場上幾乎所有主流單一麥芽威士忌品牌都迎合市場推出近似的黝黑雪莉威士忌，風味越來越趨近，那不就失去探索單一麥芽威士忌風格多變的初衷，如此一來，我們還剩下多少樂趣呢？
第二十一章《你買的五十年老酒值多少？》，邱大提出了三大威士忌定價法，這些都是行內人慣常使用的心法，另外，行內還有一種慣用定價法──競爭導向定價法（competition-driven pricing），就是挑選市場上的主要競爭者，根據其市場價格來訂定本身商品的價格，這是很實用的手段，一來鞭策自己要打造出匹配的賣點來支撐價格，二來幫助消費者快速認知品牌的市場定位。不過現實上常常出現讓人莞爾又啼笑皆非的畫面，舉個例子，假設百富（The Balvenie）雄心壯志，訂下要比M牌高5%的市場價格，而M牌也不服輸的訂下要比百富高5%的價格，結局為何？今年百富低了，明年一定討回來；明年M牌低了，那後年肯定漲回去！如此纏鬥下去，真不知何時方休？
第二大篇，則回到實用的角度，對於有心入門威士忌的朋友很有幫助。我自己則對第一章 《威士忌的人生三境界》最有感受，內容提到威士忌的旅程經歷過看山是山，看山不是山，看山還是山的態度轉變；入行13年，我的看法是，這就好像看電影，有人就是要配著可樂爆米花，大笑大哭過，戲院燈亮散場一切沒事，舒服最重要，也有人非得學院派的討論場面調度，剪接蒙太奇，把一部電影像青蛙一樣解剖，心情才會舒坦；有沒有一種可能，我們能讓兩種哲學同存於一心，威士忌對你我來說就有機會深入淺出，悠然自得。
說了這麼多，我都渴了，現在只想來上一杯格蘭菲迪12年，它可不是一般的單一麥芽威士忌喔，不僅是全球銷量第一、全球獲獎最多，同時也是單一麥芽威士忌品類的開創先驅者──Woops，不好意思，我的行銷職業病又上身了。
Benromach 15yo (43%, OB, Btl.2020)
時間：5/10/2020
總分：88
Nose：很清爽優雅的淡煙燻下，興起甜美的麥芽與輕蜂蜜，暖暖的乳脂、淡淡的花香與青蘋果，點綴了少許皮革與胡椒顆粒，再慢慢浮出越來越多的甘草、人篸、八角、樹皮和一絲薄荷、青草，這種種香氣的組合都相當奇妙，而且杯底飄著非常清晰的木炭味
Palate：一入口居然是甘草、甘草梅、人篸、八角種種很不威士忌的風味，而後才釋出蜂蜜、麥芽甜以及淡淡的煙燻和橡木桶，一點點年輕的木質單寧和丁香、藥草，乳脂感越來越充足，微苦的胡桃、咖啡
Finish：中~長，甘草、人篸、樹皮、藥草一直流連在口中(腦中)，少許蜂蜜、麥芽甜，一點點八角、丁香的辛香感
Comment：我於Benromach的紀錄停留在2018年7月，但也只有1個，更早之前的紀錄是2014年4月時我所舉辦的品酒會了。
之所以話起當年，主要原因是我的印象或紀錄裡從來沒出現這支酒的風味，香氣的組合非常有趣，第一時間是煙燻，擺放長時間之後轉變為甘草、人參，杯底則是濃濃的木炭，雖然奇妙，但是在夏日裡感覺清爽舒服。也許受到香氣的影響，口感和尾韻依舊掙脫不去甘草與人參的主旋律，加上一些既有的辛香料，都十分討喜。顯然調酒師在這些年又做了一些調整，所以不僅與過去的風味走向不同，也符合市場喜好的主流。
怪不得Benromach 15yo剛剛被The Whisky Exchange(TWE)選為Whisky of the Year 2020。話說，這個票選和一般競賽不同，是先由消費者票選出他們所喜愛的6款酒，總共有超過1200名消費者投票，而這6支酒都符合(1)價格在65英鎊以下；(2)常態裝瓶；以及(3)非原桶強度。至於是哪6支酒？
Benromach 15yo
Kavalan Classic Single Malt (Runner-up)
Balvenie 14 Year Old Caribbean Cask.
Glenallachie 12 Year Old.
Lagavulin 16 Year Old.
Port Askaig 8 Year Old.
TWE販售這6款酒的tasting pack，獲得超過300名的選票，另外也在倫敦舉辦盲飲大會，邀請專家出席。所以在這激烈的競爭下，Benromach 15yo能脫穎而出毫不僥倖，而第二名則是來自台灣的Kavalan Classic Single Malt (Runner-up)！
這是TWE第一次舉辦的競賽，我十分欣賞，尤其是酒款的限制條件，瞄準的是普羅大眾平日都可以輕易開瓶的酒。另外將消費者的喜好納入評分，雖然不清楚權重，但也算是開創了新局，希望能繼續舉辦下去。
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