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#食況轉播 #TownbyBryanNagao
Bryan Nagao做的菜,跟他的成長背景一樣,有點一言難盡。第四代日裔美籍夏威夷人,這敘述已經夠複雜,他的料理手法又融合了法、義、日本,混血混得不得了。
Bryan主廚是在香港成名的。曾師事夏威夷名廚Roy Yamaguchi,1994年他成為香港半島酒店摩登歐陸餐廳「Felix」的開幕主廚,Felix由世界知名設計師Philippe Stark所設計,當年開業即引起轟動,Bryan主廚也一戰成名,成為香港fine dining一位代表人物。他執掌Felix六年,後來在香港陸續開了幾間不同的餐廳,現代日式的Kokage、法式的Chez Moi、日義融合的D Diamond;最近一間則是2014年開業的「Town」,主打當時正流行的casual fine dining,混合Bryan主廚的多元文化影響,他以「非常個人」來形容Town。
「Town by Bryan Nagao」因此是Town的台北姊妹店,2018年年初開幕,由台灣合夥人Sung引進。Bryan主廚原本香港、台北二邊跑,Town香港本店去年因反送中關閉,Bryan主廚就順勢搬來台北,全心照顧台北的Town。
Town台北的菜,對於台灣食客來說,需要很多說明。因為很混,所以費唇舌,加上Bryan主廚過去在香港的資歷距離台灣人很遙遠,Town by Bryan Nagao於是一直呈現不慍不火的狀態。可是,你去看餐廳各項條件,食物、服務、空間、氣氛、地點,每項都可打勾。於是我十分訝異,Town by Bryan Nagao至今仍未收到米其林的名片與資料表,表示從未被建檔。摘星是另一回事,但至少可以進入餐盤,我對餐盤的理解向來是還未摘星、價格也未落入必比登範圍內的餐廳,不僅大幅充實了指南內容,也呈現了一個城市的飲食地景。米其林的雷達真的還沒掃到他們?
這一季菜色,我幾乎全嚐了。喜歡一道醉鵪鶉,鵪鶉肉熟度精準,滑嫩如絹,酒味淡雅不嗆,蘸上梅子醬吃,活潑酸甜調亮味覺,又有苦苣拉深層次,味道結構很完整。Te Mana 和羊塔塔,則做出與蘭餐廳截然不同的風格,Te Mana 紐西蘭高地羊本即肉細味雅,Bryan主廚運用「早餐穀片」(granola)的慨念,以石榴調製椪醋醬汁,輔以優格、果乾、堅果、酥脆穀麥,呈現清新繽紛的滋味。
一道花蓮白蝦,蝦苗品種來自夏威夷,Bryan主廚倍感親切;醃漬後再炭烤,這蝦非常甜,風味濃厚,口感彈脆,和新鮮青嫩的豌豆仁配對,十分宜人,金蓮花葉的醬汁更帶來一息爽利。油炸綠番茄是美國南方經典食物,Bryan主廚調皮了一下,把綠番茄打成汁、做成果凍,才沾粉油炸,原本預期的酸蝕與咬感不見了,改以甜潤與沾牙,搭佐紅番茄奶酪、葡萄柚漬鮭魚卵、黑蒜蛋黃醬。其實很想吃油炸綠番茄本人啊!
Town香港本店就很受歡迎的一道海膽麵,台北持續供應,略扁的長麵條tagliatelle,拌進豬油與伊比利火腿,再堆疊上大量的新鮮海膽,一攪開來,麵的熱氣微微暖了海膽,伊比利火腿的鮮甘、豬油的香氣和海膽的甜潤互相加乘,濃郁醇美。Bryan主廚雖然覺得這道麵老掉牙,但確實存在有理。
脂肪與澱粉的美好,也出現在主菜的「Kalua」烤乳豬裡。上菜時,服務生拿來一黑色陶鍋,裡頭是褐黑色的米飯,她用二個湯匙仔仔細細將二勺飯整成橄欖形,與餐盤上的烤乳豬互相輝映。嚐一口飯,好香!那是醃豬肉的醬汁與豬油、豬肉、豬耳朵堆疊出來的豐滿,米飯飽吸風味、嚼勁討喜,原來用了西班牙Bomba米。Bomba米擅於吸水,不易軟爛,確實適合這種做法。
在夏威夷,Kalua意指焢窯,將炭火與石頭一起埋在地坑加熱,再把食物置於熱石頭上煮熟的烹調方式,Kalua 做成的烤豬則是夏威夷名菜。Bryan主廚引用此概念做烤乳豬,選用屏東黑豬,脂肪夠多肉夠嫩,光皮也薄脆,一旁配上芋泥以模擬夏威夷名物「poi」。在夏威夷,Poi是搗芋頭得來的黏漿,很多時候經過發酵,氣味刺鼻滋味發酸,外地人往往無法接受,不過在Town自然不是發酵的版本,沒有這個問題。
另一款變奏,是用米蘭式燉小牛膝(Osso Bucco)的方法來做紅條魚。Bryan主廚特別使用帶骨紅條,熟成七天,以番茄醬汁、日式高湯來燉煮,隱藏調味是茴香酒,增添了香料氣息與苦韻。與原版燉小牛膝相同,Bryan主廚也搭配了綜合香草醬gremolata,以及番紅花燉飯,gremolata混合了巴西里、蒔蘿、龍蒿、大蒜、酸豆、漬黃瓜等等材料,清新解膩。不過,紅條魚本身恐怕是太清新了,番茄醬汁即便加了日式高湯還是太單薄,茴香酒特別顯苦,鹹味也可以重一些,若再添點油脂也會比較順口。
甜點的巧克力慕絲、龍眼巧克力海綿蛋糕、焦糖榛果脆片,和巨峰葡萄冰沙搭在一起則十分討喜。
現在的Town,依舊是Bryan主廚「非常個人」的餐廳,廚齡長壽的他,烹飪生涯還要向前走。
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