Sinasera 24 - 台東長濱
根據米其林三星餐廳的定義,「 餐點卓越,為了它來場旅行也心甘情願」,這趟我們開了5個多小時的路程翻山越嶺最大的重點就為了一家餐廳,滿心期待主廚楊柏偉的料理,Sinasera 24已經是我們的米其林三星了,因為一家餐廳認識台灣的一個地方-#長濱鄉,位於台東最北處在過去就是花蓮了,一個面向太平洋背靠著金剛山的小鄉鎮,白天已經看不到什麼人了,入夜後的長濱更是安靜的只剩大海的聲音,很難相信這裡有一家法式料理可以讓熱愛美食的饕客不遠千里來到這個沒有台鐵停靠的鎮上,副作用則是會愛上這個地方。
自己覺得 Sinasera 24跟其它法式餐廳或是星級餐廳很不一樣的地方就是地理環境,劣勢也是優勢,地處偏遠不便可以克服,可是得天獨厚的大自然條件則是無法複製,白天在餐廳用餐可以直接面向著舒展開來的太平洋,晚上剛好遇上滿月時又天氣好的時候可以看到月光海的美景,襯著美景也呼應的盤中的料理。
這次我們預定的是山與海套餐,搭配著5杯的wine pairing ,從進餐廳到入座的服務都很到位,卻不會拘謹,當天的菜單會在桌上用素描的圖卡呈現,一共有十張圖卡,經由服務人員跟客人問答聊天之間的互動,一邊介紹著餐廳以及當天的食材,我覺得這個巧思很棒,等當天餐點跟食材都介紹完了,對長濱周遭地理位置跟環境都更有了解,心裡對料理也有個期待感跟想像。
用餐的當天是8/29晚餐時段,服務人員說現在的節氣進入到 #處暑 是秋天的第二個節氣,而餐廳Sinasera 24的24就是一年24節氣的意思,Sinasera則為阿美族語「大地」之意,這也是為什麼無菜單的原因,因為主廚會根據不同的季節、節氣更換食材。而當天的搭餐酒因為食材以海鮮為主,所以侍酒師以不同特色的香檳、白酒做搭配,最後到當晚的主餐血鴿的時候才會搭配紅酒。
餐點不一一介紹,挑幾款我印象深刻的菜色跟酒,整體來說Sinasera 24的料理是讓我印象深刻的,因為有不曾在其它餐廳吃到的口感跟味道,出餐的視覺也不過於華麗,知其所以而為之。
第一支酒是 Frederic Savart 的香檳,帶點花香、烘焙香氣又有點奶油點心的味道,酒體適中,酸度爽快利落,氣跑感舒服,香檳永遠是讓人心情愉悅感到快樂的第一支酒,配上第一道胭脂蝦為主體的開胃菜一起入口,爽脆的口感跟香檳一起讓味蕾甦醒。
第二道菜是我跟已婚夫都最感驚喜的一道餐酒搭配,芋泥生蠔搭配一支紐西蘭的2019 Kunoh Wines Narcissus白酒,吃一口生蠔再喝一口白酒,整個生蠔的輪廓又被清楚地勾勒出來,像是碰的一聲,出現在你眼前,味覺是非常非常清晰的,非常有趣的感受。
再來是拇指酪梨搭配搭配煙燻鰹魚再點綴上香菜苗,酪梨綿密口感滑順,配著帶著鮮味煙燻過後的鰹魚,這道味道很搭,是想像得到的風味。
接著一道湯品,以東部獨有的麵包果做成的羅宋湯也有很特色,麵包果的果肉柔軟帶點甜味,大量蔬菜的自然甜味也很清爽舒服,很適合扮演整套餐點的中間過場。再來是比較少見的屏東白鰻,表皮口感薄而酥脆,肉質鮮甜,完全跟印象中大多以重口味料理的鰻魚不一樣,不用過多的調味就可以吃到鰻魚的美味。配上 Saint Aubin premier cru 2016 ,帶有白花、橙花的優雅香氣,還帶有一點肉桂的香氣,也是屬於酸度俐落的酒款。
接著還有我們都好喜歡的小捲燉飯,以及玉米為主要風味的餐點,再來進到主餐血鴿,「 血鴿是法國傳統菜餚,處理的方式讓血留在體內維持肉質鮮嫩度,使用血鴿腿跟胸的部位,以直火方式碳烤至五分熟。跟乳鴿搭配的是比較罕見的組合——西瓜。使用花蓮大西瓜,取其果肉,打成果汁後濃縮、加入調味香料,包裹在血鴿腿上。另外,將西瓜翠衣(西瓜介於綠色果皮和紅色果肉間的白肉)進行發酵,並淋上薰衣草橄欖油,增添尾韻回味的花香。」
這道主餐已婚夫說比牛肉還嫩而且鮮甜,搭配上西瓜製成的醬汁,濃縮的甜味還有薰衣草橄欖油,可以平衡比較狂野濃郁的肉味。這道主餐侍酒師特別前來詢問我們平常喝紅酒的習慣,幫我們各別搭了兩款不同的紅酒,一款是德國的 Marto Wines Al Dente 2018 馬丁‧堅石酒莊噔特淡紅酒 ,另一款是西班牙La Rioja Alta Vina Ardanza Reserva 2012 ,一款搭起餐來是會讓口腔的味道清爽舒服,一款則是讓餐點在口中透過酒液更加融合濃郁,各有不一樣的表現。這道主菜我反而喜歡濃郁的酒體讓料理跟酒是融合的感覺。
再來甜點的表現一樣很精彩,可以選擇配上手沖的咖啡或茶,讓整套山與海的套餐在每一口都精緻小巧卻濃郁的點心裡畫下句點。
在Sinasera 24用餐下來很舒服,不管是上餐的節奏、服務人員的表現,可以感受到熱忱與專業卻不會有距離感。重點還是回到主廚的料理,是會讓人想在不同時節再回訪的美味與用心。另外非常推薦大家,如果有喝酒一定要搭配wine pairing來享用餐點,會讓整套餐的體驗更有意思也更多想像的空間。
謝謝台灣這片土地的物產豐饒 。
謝謝有才華的主廚跟餐飲從業人員還有在地的小農與職人,每次繞了一大圈最後都回到這句話,可以享受如交響樂般的美食饗宴真的是人生很幸福的事。
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過60萬的網紅飲食男女,也在其Youtube影片中提到,聖誕是屬於香檳的。香檳亦有等級之分,「今次要介紹Premier Cru(一級園)的香檳。」酒評家Wilson Kwok說。「Premier Cru的意思即是First Growth。」很多時候在wine list上,常看見1er cru。「為甚麼不是寫st first,皆因Premier最後兩個字母...
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從豆子到巧克力Bean-to-Bar
我們都知道葡萄酒學裡的許多概念深深影響到其他的食材.
比如現在常說的: 風土Terroir, 特級grand cru, 單一品種, 單一莊園/產地,微氣候micro climat, 以及品嘗分析的概念… 等常常取借自葡萄酒學.
也確實歷史悠久的葡萄酒學應該是飲食裡被建立起最複雜詳盡制度, 理念, 研究的領域. 不過放在其他食材裡, 因為缺乏嚴謹的定義與制規範, 我認為, 很多時候這些看起來很高級高尚的名詞往往只一種媚俗的marketing, 行銷策略, 以換取”高等優質”, “少量手工”或是”特殊風土”的精品表象.
像有些啤酒標榜grand cru, 我就怎麼也無法理解啤酒跟研究土質結構, 氣候演化後分級出來的grand cru有甚麼關聯, 又是建立在甚麼標準上列級的.
這幾年因為有機動力, 自然酒等強調製作時盡量減少人工干預/添加的理念風行, 身受葡萄酒影響的巧克力開始一波新的革命: Bean-to-bar 從豆子到巧克力.
巧克力製作的基本過程: 採果, 剖果取豆, 豆子和果肉一起天然發酵(讓可可豆產生風味), 曬乾, 烘烤豆子, 去豆殼, 磨豆, cochage(巧克力製作中非常關鍵的步驟. 就是在可可糊裡再加入可可脂或糖或卵磷脂等). 入模成型/片.
(八卦插播: 據說紐約布魯克林有一家Raaka做出一款豆子沒有經過烘焙的巧克力. 就好像沒有烘焙過的咖啡豆拿去泡咖啡… 聽起來很詭異, 我沒機會嘗到… )
Conchage過程依豆子質地風味而定, 從48-72小時都可能, 可去掉發酵時可能產生的醋酸. 最後從conchage出來的巧克力做成磚狀, 會像葡萄酒一樣放著熟成幾周甚至幾個月, 讓味道能徹底融合(就是肉燥做好隔天更好喫的意思)
說來簡單, 但是一直以來要完成上述過程的設備成本很高, 一般巧克力師多半從工業大廠如Cocoa Berry, Valrhona買原料(調溫巧克力couverture chocolat), 回來再調製口味, 極少人會自己從選豆開始.
幾年前開始好像是從美國流行過來的Bean-to-bar也成了巴黎的新派巧克力, 陸陸續續開了幾家. 除了是受了有機, 自然的影響, 主要還是機器設備的成本大幅降低, 讓年輕一代的巧克力製作者有機會和能力自己做做看.
由原料大廠提供的原料調溫巧克力, 大量採收, 不管品種分類, 無論烘焙豆子的溫度, conchage的時間, 熟成的長短… 等等, 所有的細節變數都掌握在原料大廠的手裡. 好處是品質一致, 成本較低, 供量穩定.
可是也讓很多原本可以呈現出風土特性 – 是的, 葡萄酒陰魂出現了 - 的巧克力被工業製作掩蓋了. 現在新一代的巧克力製作師可以自己細細地揣摸, 找出自己想要的風味 – 或說, 努力讓每塊巧克力能充分展現它來自的土地的風土的滋味.
於是有人說, 使用大廠原料調溫巧克力的人其實算不上是”巧克力師”Maitre de Chocolat, 要真正從零開始, 從A至Z的全程參與掌握的人才是真正的巧克力師.
像釀造葡萄酒一樣, 向別人買葡萄汁來釀的不算, 要自己選果榨汁發酵的才能算真正的釀酒人.
也許是我們重新品嘗巧克力的時候了.
後記: 圖片是我最近去的一家bea-to-bar的巴黎巧克力店Plaq chocolat, 4, rue du Nil 75002 Paris. 推薦.
#BeanToBar
#chocolat
#巧克力
#從豆子到巧克力
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唔好意思,推介了Valrhona朱古力,但萬事屋又售罄。
O’Cheflab網站尚有小量貨:
https://ocheflab.com/shop/product/pic-vlh-0002-valrhona-32-chocolates-grand-cru-square-gift-box-332#attr=
我今早已立即補貨訂貨,
母親節之前會訂多啲 🙏🏻
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聖誕是屬於香檳的。香檳亦有等級之分,「今次要介紹Premier Cru(一級園)的香檳。」酒評家Wilson Kwok說。「Premier Cru的意思即是First Growth。」很多時候在wine list上,常看見1er cru。「為甚麼不是寫st first,皆因Premier最後兩個字母是er。」
香檳最頂級的有Grand Cru即特級園,葡萄園位於高處,佔盡地利。以地理及級別來說,僅次其下是Premier Cru(一級園),再接下來的沒有級別之分,可以用來做任何酒,如何混釀都可以。
Wilson今次推介的是Duval Leroy的出品。Duval是一個很普遍的法國姓氏,Leroy即是The King的意思。這個酒廠規模非常大,有自己的萄葡園,亦從別的葡萄園買入葡萄混釀。聖誕時不可以沒有Bubbles(氣泡酒),他推介這一瓶,除了CP值高之外,更因為它屬於brut,即是其糖劑在2-15之內,不會太甜,可以配搭很多食物。
喝來除了果味花味以外,亦嘗到礦物味。「我很喜歡在香檳中尋找一些礦物味,味道帶甘,喝時令嘴巴自然彎起來,好像經常在笑一樣。」在此,祝大家聖誕快樂。「Joyeux Noël!」Wilson以法文祝賀。
地址\觀塘開源道52-54號豐利中心8樓812室
電話\2520 3220
網址\ https://www.rngwine.com
Wilson Kwok
旅居歐美多年,早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作,1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。
採訪:關廣恩
攝影:陳秉謙(部分為網上圖片)
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喝香檳要看酒標。「一看見blanc de blancs(白中白),即是指White wine from white grapes的意思。」酒評家Wilson Kwok說。
顧名思義,blanc de blancs全部用上白葡萄。這次他介紹的白中白來自J.L.Vergnon酒莊,「這瓶香檳為甚麼吸引我呢?它是特級園(Grand Cru),Grand Cru的香檳不太多。這區叫Mesnil-sur-Oger,主要出產Chardonnay。」
Chardonnay的酸味很清爽,喝它就是要欣賞那種礦物似的甘味。如果加入紅葡萄如Pinor Noir的話,香檳架構更實淨,有紅莓的果味。
另外值得留意的是,這瓶是extra brut,即所加的糖劑(dosage)極少,甚至乎沒有,所以喝來很dry很清新。年份非常好,價錢($550)以這質素而言並不算貴。既可以做餐前酒,亦可在用餐時來配食物。「酒的香料味很豐富,有少許薑、荳蔻、丁香的味道。我會配些辣的食物或泰國菜等,相得益彰。」Wilson笑說。
地址\灣仔告士打道66號筆克大廈地下1號鋪
電話\2827 7288
Wilson Kwok
旅居歐美多年,早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作,1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。
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