你知道嗎?【山姆大叔姓什麼?耶穌的中間名是H ?!】#本日冷知識1559
大家好,今天的冷知識比較像是趣聞,由一雙無法單獨成篇的冷梗組成。如果標題還不明顯,第二則含有宗教戲謔,不能接受就不要看謝謝。by 科宅
■1. 山姆大叔(Uncle Sam)是北美合眾國的人性化象徵,但山姆大叔姓什麼?腦筋動得快的同學可能會回答:大概是某個 A 開頭的字吧。畢竟要湊就湊齊 USA 是不?
不是耶。總之答案來——山姆大叔姓「威爾森」。本名是 Samuel Wilson,是一位實際存在的人物。欸欸~驚,第一次聽過山姆大叔是以真人為本。
是這樣,威爾森出生於 1766 年,曾在獨立戰爭中擔任軍隊中的肉品擔當,就是看顧獸欄裡的肉牛然後屠宰打包的小夥的工作。戰後威爾森在上紐約州的 Troy 立業成家,除了肉之外也賣當地黏土燒成的磚頭。
講到 Troy 順帶一提,在上紐約州,伊利運河一帶有許多地名來自希臘羅馬典故,例如 Ithaca(奧德修斯故鄉)、Syracuse(阿基米德故鄉),也有 Rome, Athens, Greece 等不俗的地名 XD 不知道當初是誰那麼古典。
威爾森事業有成,Troy 市的開基祖級的人物,他也積極參與公共事務,是老鄉都認得的一位有力人士。而在 1812 年戰爭中,威爾森重操舊業,負責供應美國陸軍 3000 桶牛肉。故事說,來自紐約 Troy 的士兵開玩笑表示裝牛肉的木桶上寫的「U.S.」是「老鄉山姆大叔熱情贊助」的意思,名號便從此流傳下來。
*1812年戰爭中,美國人妄想解放加拿大而對英宣戰,結果被反殺,甚至 1814 年白宮、國會都被燒掉惹。那是美國首都唯一一次遭敵軍入侵。說來更是美國第一次入侵他國的嘗試。看來 3000 桶牛肉沒能提供戰力 Buff 效果啊。
這故事非常軼聞+年代久遠難考據。有人仔細搜尋「山姆大叔=合眾國」的形象出現在白紙黑字,年代似乎比 1812 年晚許多。但是又何奈,其實美國國會在 1961 年通過一條法案,正式追認了上述的故事,就是說 #官方設定 從此以後山姆大叔就姓威爾森無誤了 XD。
■2. 耶穌基督的中間名是H,全名 Jesus H. Christ ?!
說過了這則是很俚俗的玩笑,也是在新大陸獨有的。以下搞笑故事:
話說馬克吐溫小時候(也是山姆,本名 Samuel Clemens,而且小時候吐溫和他筆下的湯姆一樣是個紅髮小子)在印刷廠當學徒,那時一位有名的傳道家(Evangelist)來到 Hannibal 鎮上,要將講道的手稿排版印刷。一位比山姆資深的學徒排版排排排,為了要塞進一些添加的字,就必須絞盡腦汁挪空間,他就很皮的把 Jesus Christ 縮寫成了 J.C.。
傳道家收到排版印出的草稿,親自校對時發現了這手腳,整個人暴怒衝進印刷廠,找到老學徒把他釘在牆上,破口大罵道:「你好大膽,竟把救主的名號玷汙縮短!給我加回去,全部!」
最後在印製的版本上確實完整加上了全名,但......多了奇怪的東西混進去,印著「Jesus H. Christ」。到底是有多皮啊這位學長,又或者,那是因為需要把整個版拆掉重排很累,而發出的惡搞抗議吧。
有好事之徒頓悟,說其實 H 是 Harold 的意思,因為主禱文裡有寫:Harold be thy name. 其名哈洛 ← 其實原文是音近的 Hallowed,其名神聖。這是西方超老梗冷笑話之一。
當然中間名什麼的耶穌是不太可能有,西方姓名的慣例是逐漸形成的,遠古人若非顯赫不會有家名或姓氏。只會冠以家鄉辨識,例如「大數的掃羅」就表示其人來自 Tarsus 這地方。同理,耶穌的「全名」可能就是類似的「拿撒勒人耶穌」。而姓氏的另一個來源是顯示其職業,例如 Miller/Muller 表示磨坊主。逐漸表示其出身或職業的增辨用字,變成父子相傳的姓氏。
而歐洲人喜歡沿用前人的名字、並不避諱,導致大家都叫 John Miller 有點困擾,才在中間加幾個名字、字母以免搞混。
Epic Rap Battle 表示: George RR Martin vs John RR Tolkien!
離題講個有名典故:杜魯門總統的中間名 Harry S. Truman 的 S 就代表字母 S。只因當初取名時拿不定主意紀念兩位名為 S 的長輩中的誰,乾脆折衷只寫個 S。然而杜魯門簽名時,還是會在 S 後面打上表示略縮的點點。
話題回到字母 H,為什麼耶穌基督和 H 有關係,幽默在哪?因是民間自發文化,沒有很肯定的答案。
或許 H 的戲謔之處在於重音抑揚令人想到英文「句中插入的咒罵話」(Expletive interjection),最常用的咒罵,像英式的 bloody 或更直白粗俗的 frigging 或 f*cking,都有人放在別人全名的中間來加強語氣囧。但你給耶穌中間加 H 嚴格說並不是髒話,別人無奈你何。而換成其他字母比較不彈牙順口~大概ㄅ
另一個比較有學問的猜想來自久遠的基督教文化。我們知道早期基督徒使用的是通用希臘語(koine Greek),直到四世紀聖耶柔米才翻譯出拉丁文版的聖經,利於向羅馬平民傳教——所以聖耶柔米是翻譯師的主保聖人。
但總之,早期在信徒之間發明了一些出於希臘語的秘密符號以象徵耶穌。其中就包含有名的魚 ἸΧΘΥΣ,寫成魚但其實是縮寫,讀成耶穌基督神子救主。也有把基督 ΧΡΙΣΤΟΣ 的前兩個字母寫在一起的 chi rho 符號,君士坦丁表示畫在盾牌上戰無不勝。
然後,另一個神聖縮寫是 ΙΗς,看起來像拉丁字母 IHC,卻是希臘字母 iota-eta-sigma。是耶穌 ΙΗΣΟΥΣ 的前三個字母,現代 J 開頭的字在希臘拉丁語則是 I 開頭,而 ς 是 σ 字母在結尾時的彎彎寫法。
但在沒幾人識得古希臘語的近代,或許那古老的神祕符號就被美國老鄉解讀成了拉丁字母 JHC。J.C. 就如一開始的故事,是 Jesus Christ 很好懂,但多個 H 是怎麼?這時有人開玩笑說不定 H 是耶穌的中間名。或許謎底是這樣無厘頭吧。蘭登教授表示:
好ㄌ,這篇不是很營養的雙拼大Guy是John 😁
謝謝你我們下次見。
by 科宅
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
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機場巴士:
機場出市區可乘坐 37 或 137號巴士,兩車同樣經地鐵自由廣場站(Liberty Square)和 Avlabari 站,如到舊城可在這兩站步行或轉乘的士。
貨幣找換:
在舊城內隨處也可以找到找換店,建議銀行開辦的比較好,匯率可能差一點,但不收取服務費,大多數也是24小時營業。
上網數據咭:
在舊城內大多數旅行社和紀念品商店有售,SIM咭加上 5GB 數據可用 30天約為8美元。
交通咭(Metromoney card):
在機場和地鐵站有售,每張GEL 2如使用一個月後可退回,在地鐵站有自動及人手增值,因為地鐵或巴士每程只需GEL 0.5-1,因此每次不用增值太多,人手增值GEL 1 也接受,一咭也可以多人使用。
今天主要的參觀在舊城外,從自由廣場(Liberty Square)出發,沿著魯斯塔韋利大道(Rustaveli Avenue)一直向北走。魯斯塔韋利大道是第比利斯著名的購物大道,除著名品牌商店外兩旁也有不少政府建築物,離開自由廣場不久就到達格魯吉亞議會(Parliament of Georgia),因為我出發前的一個月, 格魯吉亞與俄羅斯出現一些政治風波,議會大樓外曾有示威活動,因此我來到時大樓已封閉,旅客只能從外觀看。
議會大樓斜對面就是卡什韋蒂教堂(Kashveti Church),教堂修建於1904至1910年間,「卡什韋蒂」在達格魯吉語的意思是「生下石頭」,傳說6世紀時,一位修士大衛加雷亞(David Garej)被一位婦人指控在第比利斯使她懷孕。修士否認指控並預言說,如果婦人撒謊,她將會生下一塊石頭,後來婦人真的生下了石頭,因此,此地就被稱作「卡什韋蒂」。
離開教堂下一個目的地是著名的藍色修道院(Blue Monastery / Lurji Monastery),正常步行30分鐘就可到達,但沿途還有不少特色的景點使我們停下來拍照。例如教堂附近就是美麗的格魯吉亞國家歌劇院(Georgian National Opera Theater),再向前走不久就是玫瑰革命廣場(Rose Revolution Square),自2018年已更名為第一共和國廣場(First Republic Square),在廣場附近有一個觀景台和一座4米高雙頭的巨型單車雕塑,這裡已成為不少旅客專程而來拍照的地點。離開廣場再向前進入一條小街,小街盡處先看到一座充滿東正教特色的聖約翰福音教堂(Church of St. John the Evangelist),教堂相鄰的就是我要到的藍色修道院。
藍色修道院建於12世紀,修道院的頂部覆蓋著藍色的瓷磚,因此居民稱呼它做藍色修道院,但今天的瓷磚已經退色,只能隱約見到一些粉藍色。但修道院最著名是內裡的壁畫,而且近年已作了一次重大的修復,入內看到顏色艷麗的壁畫使人驚訝,也使你進入後就不願離開。在修道院附近就是地鐵 Rustaveli 站,因此你可以選擇步行而來,坐地鐵離開,但我還有下一個目的地在兩站之間,因此還是繼續的運動雙腳好了。
在Rustaveli 站附近有一個小形市集,可以購買到不少格魯吉亞的工藝品,差不多回到格魯吉亞國家歌劇院我就轉右步上一條傾斜度甚高的斜路,在斜路行了數分鐘就見到一座細小的聖尼諾教堂(Saint Nino's Church),本來也沒有打算進入參觀,因為走上這段斜路也到花一點氣力,因此就當這裡是一個小休地點,但當我進內就眼前一亮,色彩鮮艷,金碧輝煌的壁畫絕對不遜色於藍色修道院,只是這裡比較細小,而且部份壁畫還在修復當中。
小休一陣再行不久就到達一個纜車站,乘坐纜車就能登上姆塔斯敏達山(Mt Mtatsminda)的纜車公園(Funicular Park),單程車費GEL 2.5,但不可以使用第比利斯交通咭,必須用GEL 2 購買另一張儲值咭,而且這咭還有另一用途。到達公園可以從另一個高點欣賞整個第比利斯的美景,這裡和納里卡拉城堡(Narikala Fortress)看又有另一種的美,可惜在第比利斯己沒有多餘的時間,真想晚上能再來一次觀賞第比利斯的夜景。纜車公園相連著姆塔斯敏達公園 (Mtatsminda Park),這公園是一個大型遊樂場,內裡建有不少老少佳而的玩樂設施和機動遊戲,之前乘纜車購買的儲值咭可以在遊樂場中使用。
下山後今晚預算再到薩米巴聖三一主教座堂(Sameba Holy Trinity Cathedral)拍攝夜景,但夏季一般晚上8時後太陽才下山,想拍攝夜景,吃晚餐的時間總是有點尷尬,所以只好在魯斯塔韋利大道的大型商場匆匆吃過晚餐,在日落前趕到主教座堂預備拍攝最美的一刻。
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藍色修道院建於12世紀,修道院的頂部覆蓋著藍色的瓷磚,因此居民稱呼它做藍色修道院,但今天的瓷磚已經退色,只能隱約見到一些粉藍色。但修道院最著名是內裡的壁畫,而且近年已作了一次重大的修復,入內看到顏色艷麗的壁畫使人驚訝,也使你進入後就不願離開。在修道院附近就是地鐵 Rustaveli 站,因此你可以選擇步行而來,坐地鐵離開,但我還有下一個目的地在兩站之間,因此還是繼續的運動雙腳好了。
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