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丹麥流傳一句俗語：「哥本哈根的酒鬼都是瑞典來的。」無論這代表的是丹麥與瑞典二國之間的距離很近，還是瑞典真的酒鬼很多，從這句話不難發現，瑞典不只有IKEA，飲酒文化也是蓬勃發展，其中，瑞典高岸（High Coast）更是威士忌界的新興之星。
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雪莉桶威士忌席捲台灣 －《財訊第623期》
幾天前在一個餐酒宴場合，與好友葉怡蘭聊起她剛剛發表的文章《雪莉桶陳威士忌新風貌》，我提到雪莉桶威士忌大舉入侵台灣已不是一年兩年的事了，台灣人偏好雪莉桶，幾乎與威士忌風潮同步。她完全同意，不過就算是雪莉桶也出現差異化，過去最常使用的是Oloroso及PX，而雪莉酒產業十分稀有的品項如Amontillado、Palo Cortado，近年來居然也開始興起，顯然雪莉桶風越吹越盛，似乎尚未看到休止時候。
有哪些雪莉桶？先不談裝瓶廠的單桶，也不論一向以雪莉桶聞名的酒廠如麥卡倫、格蘭花格、格蘭多納、格蘭路思或亞伯樂，我們熟悉的大廠、大品牌如格蘭利威十三年雪莉桶、約翰走路雪莉炸彈、蘇格登醇雪莉、格蘭菲迪天使雪莉，以及遠自瑞典的高岸酒廠舞雪莉，都紛紛打著雪莉桶的名號上市，更有以波本桶教科書著稱的酒廠如格蘭冠，也調入雪莉桶來滿足消費者的需求。眼花撩亂之下，雪莉桶摧枯拉朽的攻占台灣市場，似乎只要標榜雪莉桶，銷售上便無往不利。
也難怪，雪莉桶憑著深邃的酒色，可輕易導引出「酒齡長」的想像，外觀上已經占了便宜；台灣上達國宴、下至熱炒的餐飲文化中，威士忌總會加水加冰塊來降低酒精刺激，比起波本桶，雪莉桶更具有保持酒色不致渙散的優點，而雪莉桶甜美濃厚的風味，又百搭中式或西式菜餚。另一方面，雪莉桶偏重的風味特色，容易在各式烈酒競賽中脫穎而出，有了獎牌加持和以上種種因素，確實讓雪莉桶陳威士忌話題不斷，也成為各酒廠、酒公司兵家必爭之「桶」。
不過我於錄製播客節目、聊起這個熱門話題時，突然驚覺即便台灣的消費者在多年教育下，對於波本桶、雪莉桶等各種桶型已經琅琅上口，但仍舊不清楚波本威士忌和雪莉酒的來源和製作。就以雪莉桶而言，過去最常被使用的的莫過於Oloroso，因為熟成後的香氣口感都散放著蜂蜜、乾果甜，常常被誤以為這種雪莉酒本身是甜的，但Oloroso在雪莉酒分類上屬於Dry型，也就是不甜，那麼甜味從何而來？橡木桶啊！顯然大部分酒友都誤會了雪莉酒，更忽略了烘烤橡木桶造成的影響。
不甜的雪莉酒喝起來猶如紹興一般有股陳老之氣，而甜型的雪莉酒又十分膠稠甜膩，並不是我欣賞的酒種。而且不惟我如此，全世界大部分的酒友都不喜歡，以致今日的西班牙雪莉酒產業沒落，不得不依附威士忌而生，製作出專為潤製雪莉桶的雪莉酒原料。這種雪莉酒較為年輕，僅滿足法規所需的陳年時間即可，可無需採用費工的Solera製程，其目的不是為了飲用，而是填注在全新製作的橡木桶中來增添雪莉風味。
至於傳統雪莉酒莊中的雪莉桶，通常使用數十年或甚至上百年，已經與當地風土結合，成為酒莊不可或缺的風味來源，絕不輕易釋出。也因此除了非常少數的酒款特別標榜著老雪莉桶，其他舉目可見的雪莉桶，幾乎全都是使用潤桶方式製做出來。哪一種雪莉桶比較好？老雪莉桶因使用多年，早失去橡木桶物質，用來熟陳威士忌時，沉穩內斂散發著老雪莉酒風味，恍惚裡激起懷古幽情；潤桶的橡木物質年輕活潑，油脂豐富飽滿，充滿許多蜜甜和辛香滋味。只是隨著年歲漸長，我越發的喜愛老雪莉桶風味，只是量少價高，想一嚐風情只能隨緣。
從威士忌的角度看，潤桶用的雪莉酒以採用氧化陳年方式製作的Oloroso為最大宗，PX其次，反而飲用量最大、採用生物陳年的Fino極其罕見。至於介在生物、氧化陳年之間的Amontillado或Palo Cortado，在雪莉酒產業中本來少之又少，近來卻叫人訝異的頻繁出現在威士忌酒款。例如這兩個月來，格蘭菲迪便推出了Amontillado桶過桶的天使雪莉，以及Palo Cortado桶後熟的二十二年，皇家柏克萊也裝出Palo Cortado桶後熟十八年與二十一年，而高岸酒廠的舞雪莉，更一口氣使用了以上五種雪莉桶。這股方興未艾的趨勢，雖然證實了萬變不離其宗的雪莉桶之外，卻也凸顯了同中求異的創新精神，拓增各種雪莉風味的可能。
前個月某熟識的媒體記者詢問我，是不是能建議挑出「年度風雲酒款」？我笑稱這是一個順了姑意逆嫂意，挖洞等人來跳的陷阱題啊！但思考全年度的話題，雪莉桶應該輕易獨有聲量王。說到此，格蘭利威剛剛和星宇航空完成一場「高空品酒會」，推出臺灣限定版的原桶強度雪莉桶十三年，勢必將掀起另一波雪莉高潮。
(感謝玉少提供High Coast舞雪莉照片)
威士忌應該多透明？－《威士忌雜誌》42期
長久以來，由於我參加品酒會時最愛舉手發問，成為很叫人頭痛的問題人物。不過我一直認為，在民智大開的今天，酒商再也難拿「消費者不需要知道那麼多」來當藉口，如果能透明一些，不僅能讓品牌更加掌握自家優勢，也能更坦然的面對消費者。
前些時候參加了一場布萊迪的品酒會，雖然早知道Classic Laddie 10可透過瓶身上的密碼查詢酒款資料，卻是第一次看到如此詳盡、甚至繁瑣的資訊，不禁憶起一件陳年公案。話說2015年底，著名的裝瓶商Compass Box裝出了2款調和麥芽威士忌Flaming Heart以及This Is Not A Luxury Whisky，同時公開了調入的酒廠、桶型、酒齡及比例等資料。此舉立即觸怒了SWA，認為他們違反法規，因為眾所皆知的，蘇格蘭威士忌規範只能標示調和原酒的最低酒齡，顯然Compass Box意圖藉由公布配方來告訴消費者：這支酒調入不少高酒齡的酒喔！
Compass Box當然不服，因為這是他們行之有年的做法，於是在2016年初發起「透明運動」，廣招酒廠、消費者一起簽署，希望透過群眾力量迫使SWA修改法規，想當然爾的我也簽署支持。但是對酒廠而言，過於透明的標示並無好處，譬如，假設A牌的15年酒款調入10%的20年原酒，但B牌並無，如果兩者價格相同，消費者當然趨向選擇A牌，在這種情況下，B牌只得降價搶市，或更換配方調入7%的25年，如此一來，惡性競爭伊于胡底？SWA主導的產業一向同心協力的擴張勢力版圖，因此到頭來只有天生反骨的布萊迪響應，6個月後運動以失敗告終。
不過並非所有的酒廠或裝瓶商都反對，事實上，許多無酒齡標示(NAS)的酒款，很希望偷偷告訴消費者瓶中調和了不少高酒齡原酒，只是在SWA的嚴加看管下選擇默不吭聲。透明運動雖然失敗，但Compass Box和布萊迪依舊堅持，SWA居然也睜一隻眼、閉一隻眼的不再以法規脅迫，才能讓我們有機會一窺調和的奧秘。另一方面，我心目中最透明的瑞典高岸酒廠，從建廠之初便將所有資訊毫不保留的公開在網站，酒友們如果有興趣，可連結到Compass Box及高岸的官方網站，或輸入布萊迪瓶身上的密碼，便可查知各種資訊。底下便以3款酒做個簡要說明：
1. Compass Box No Name No.2：以體積為基準，調和了75.5%卡爾里拉Refill Sherry butt、10.5%泰斯卡Recharred American oak hogshead、13.5%克里尼利基Recharred American oak hogshead，以及0.5%的調和式高地麥芽Custom French oak cask heavy toast，不過缺少用桶的桶數以及酒齡資料。
2. Classic Laddie Batch 15/304 2015：總共調和了84個橡木桶的原酒，分別來自4個不同的年份、使用2種不同的麥芽，並熟陳於11種不同的橡木桶中，但由於資料太多，請讀者直接上官網查詢。
3. High Coast HAV：由76,82%的非泥煤威士忌與23,18%泥煤威士忌組成，其中66,85%熟陳於小型匈牙利及瑞典橡木桶5個月，而後再轉換到波本桶平均熟陳6.09年；30.84%的威士忌全熟陳於波本桶，另外2,67%的威士忌則以40公升的匈牙利橡木桶做過桶處理。上述200公升的波本桶來自肯塔基州，40公升的瑞典橡木桶由瑞典的Thorslundkagge製桶廠製作，而40公升的匈牙利橡木桶則購自匈牙利。
高岸HAV的透明化已經做到極致，甚至在官網中將麥芽種類、發麥廠、酵母種類、發酵時間、水源、批次量、酒心切點以及詳細到年/月/日的時間，所有消費者可能有興趣知道的資料通通公布，但是，消費者真的有需要知道這麼多嗎？
每間酒廠一定有個龐大的資料庫，儲存歷年來製作、調和的所有細節，屬於酒廠持續營運的最重要資產，無怪乎許多酒廠視之為嚴防外洩的機密，偏偏高岸毫不吝惜的將所謂的機密公告周知，只代表酒廠強大的自信，因為：就算你知道了又如何？沒錯，這些資料對其他酒廠來說毫無用處，因為一方面無從複製，例如酒廠的熟陳環境就是絕大的難題；二來就算複製，也不過邯鄲學步、東施效顰，凸顯不出自我風格。從這個角度來看，老實說，SWA的擔心確實是多慮了。
