關於 sony快門先決 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

『單眼操作 褓姆級教學』
Ep.1 初識它的一切 （總共四集

📢本篇重點📢
👉光圈
👉快門
👉ISO
👉白平衡
👉曝光模式
👉對焦模式

❶ 光圈 Aperture
像鏡頭的眼睛，控制進光量
✏️光圈f值 = 鏡頭的焦距「除以」光圈口徑

◈ 光圈越小，f值越大 （ex:f/22）
進光量越少，景深不明顯

◈ 光圈越大 ，f值越小 (ex:f/1.8 )
進光量越多，有更深的景深

❷ 快門 Shutter
像眨眼睛的眼皮，控制光進入感光元件的 時間長度

◈ 快門慢
時間越長 = 一直不眨眼
進來的光越多 相片越亮

『應用場景』
星軌、夜景這種長曝光效果

◈ 快門快
時間越短 = 狂眨眼
進來的光越少 相片越暗

『應用場景』
跑車、運動員畫面這種快速移動的物體

❸ 感光度ISO
代表感光元件對光的敏感度

◈ ISO越低
代表感光元件對光的敏感度越低
造成影像越暗
💪光線充足，建議盡可能調低ISO

◈ ISO越高
代表感光元件對光的敏感度越高
造成影像越亮
但影像品質也會相應被犧牲
會容易產生雜訊 (Noise or Grain)

❹ 白平衡 White balance
像相機自帶的濾鏡

◈ 白平衡單位 kelvin
一般相機從3000K~6000K都有

✏️怎麼讓成像在任何場景保持中性的白平衡？
可以用「白紙法」
打開相機時，放張白紙在前面後
去設定裡，讓相機自動幫你計算，在目前環境下適合哪種白平衡

❺ 曝光模式 M.S.A.P
◈ Manual 純手動
所有參數自己調整
像手排車，不熟練就挑戰
就像手排車上坡熄火一樣冏
『建議』不擔心上坡熄火的朋友使用

◈ Shutter 快門先決
你先決定好快門
電腦幫你搭配光圈
『建議 』
要拍攝特定移動速度的物體，如很快跑車、很慢的星軌，已知快門會有特殊的調整時使用

◈ Aperture 光圈先決
你先決定好光圈
電腦幫你搭配其他
『建議 』
前後景有明顯差異，希望控制景深時用

◈ Program 電腦幫你設定
你只需要決定亮度(EV值.ISO) 其他都電腦來

◈ AUTO = 宇宙懶人💪💪
只要構圖完 喀擦就好 (成功率99%)

但像手機也會有iphone跟samsung自拍起來風格差很多的情況，相機也是
不同廠牌的相機，也會有不同的系統風格

✏️相機的玄學（？
SONY就比較偏向冷調
CANON比較偏暖
NIKON 比較銳利 對比度比較高
（以上玄學來自都市傳說勿戰😂

❻ 對焦模式 focus mode
◈ 自動對焦
畢竟 "自動" 是根據相機自己運算出來的
每台相機都不太一樣
(也算種另類的相機玄學....

◈ 手動對焦
自動對焦容易跑焦的時候使用
『應用場景』
想做 Rack focus 效果也可以嘗試手動對焦
或移動時前景有牆或柱子擋住鏡頭
或主體附近背景複雜，像有一幅畫、很多人左右走來走去等等

▌Phototgraph = Photo (光)+ graph (書寫) ▌
一起來玩攝影這個用光書寫的藝術吧 Cheers~

#初學攝影 #褓姆級教程 #攝影

近期相機界一個熱門的爭拗點，就是 單反抑或無反 ，喜歡單反的朋友堅持要用單反，因為有光學取景，唔肯用無反係因為好快無電，睇唔慣電子觀景 。 喜歡無反的朋友就認為單反太重， 而且無反可以加接環更換唔同嘅鏡頭，更好玩。 其實以前 玩相機的朋友一樣有爭拗： 究竟光圈先決好抑或快門先決好？究竟135方便，抑或要120至夠放大相。 近以前更加大的爭拗其實係究竟nikon定canon ， 如今已經冇咗呢個 爭拗 ，因為新的事爭議係:究竟轉唔轉sony ，抑或仍然係nikon或者canon ?

呀呀，有網友來信詢問Borry關於後製的事情
徵求同意之後想說PO上來讓大家可以一起了解知道一下
以下是訊息內容：

Borry大 您好

小弟我對錄像很有興趣,是起緣於看了你製作的作品,
對Borry大的作品深感敬佩啊！！！！！！！！！！
平時會拿單眼拍拍家人,這陣子開始去了解關於錄像,
深深覺得錄像真是比攝影難太多了,對於像我完全無底子的玩家,
想請問您是否可以指點我一些學習方式？（其實滿希望您能開班授課,我一定報名啊）

有幾點小疑問可否請您指教呢？

Q1. 錄影時,相機的風格您會如何設定？小弟目前我是嘗試使用「忠實」模式,這是從香港論壇看文章,推薦用忠實較方便後製

Q2. 模式的拍攝有什麼差別？我目前是使用Ｍ模式,快門調60,光圈則開到最大（2.8或1.4),亮度的取決是用ＩＳＯ,這樣的觀念正確嗎？

Q3. 我使用的後製軟體為威力導演,有時拍的過曝或過暗的影片,威力的調整有限,很難救回來,請問若是您會如何處理或是有推薦的軟體？

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以下是Borry超不負責任的回答

A1. 關於相機的風格設定其實因人而異啦，如果是使用CANON的話，網路上也有很多人製作好風格檔提供下載，我曾經用過標準、忠實、中性，或者下載的cinema style，因為Borry很不拘小節，加上單眼相機錄製的情況之下，色彩寬容度(動態範圍，簡單說就是層次感)非常狹窄，因此許多色彩資訊都不會被記錄到，所以其實在風格檔上面有些隨便，抱持著反正單眼錄影怎麼錄製就是沒有那些資訊，所以就不太管他。目前我是使用中性，將對比略為調低，大概中間降二，銳利度大約在中間值，色調中間降一(有利於膚色)，飽和度就保持在中間左右。cinema style就是號稱將相機本身的動態範圍提升至極限(但還是很低啦，騙人的)，因此在畫面上看起來會是一層灰，到後製能調整的範圍就變廣，但因為我實在太懶惰了所以就沒有用。

至於甚麼是動態範圍或色彩寬容度就自己去網路上找，很多人寫得比我清楚啦

我自己認為挑一個自己看得順眼的風格檔就好
除非更換攝製的機器(動態範圍更寬更廣的錄影機器如fs700或bmcc，或你家很有錢來個入門RED或者更上去的Alexa)
不然討論寬容度是討論辛酸的

A2.M模式拍攝就是全手動，數值不會亂跳，才不會在同一個畫面裡面光圈快門一直浮動導致畫面亮暗不停變換，所以用單眼錄製(紀錄的模式下，如果是有分鏡的拍攝就不同了)的狀況之下就都是隨緣，從亮突然進到暗室就只好讓他暗，或者調整成光圈先決或者快門先決的模式，只固定一個數值，讓iso與另一樣數值自己去判定，這樣由暗轉亮的時候就可以自動調整成比較合理的曝光值，但是！因為iso沒有恆定所以也有可能飆到超高(例如5D3錄影模式可以到12800)，這樣就算有畫面，也是會讓你想哭死的畫面(顆粒、雜訊爆滿)。至於快門的話，由於NTSC一秒鐘是30格(29.97fps)，所以錄影模式最慢最慢的快門他就是會卡在1/30，無法再更慢，當然啦，你要調高也是可以，在動態的捕捉上面會更清晰，比較不會有動態模糊，這部分就看個人了，如果有慢動作需求的話，或追求定格不會太糊的話，就把快門調高吧，一般borry就是定在30。至於光圈開最大這也是看個人需求，光圈越大就越容易失焦，除非追求超俗氣超模糊的散景，否則為了不失焦我都會拉高iso(一般不超過800，除非逼不得已，上限1600，這邊是在5D3的狀況下)跟降低快門，或者補光，讓光圈能多低就多低。畢竟有時候拍攝人類很煩，他們瘋狂前後移動，你就要不停對焦，然後影像就是一直在脫焦的狀況。

A3.如果覺得自己智商很低，看不懂英文或者想要增加自己初期在後製的信心上面，可以用sony vegas，啊我是用premiere啦。至於final cut pro穩定性高，消耗資源較少，可以加速剪輯的速度，但因為我想要可以隨便掛AE或者PS，所以我還是用時不時會大當機的premiere(大概每30秒就機械式地按了ctrl+s存檔)，至於過曝或過暗，只有一個答案，沒得救。但寧可暗些也不要過曝，好自為之囉~~

以上其實都是很基本的東西，有些聽不懂的就自己去找資料
反正我講了你們也聽不懂，聽得懂的也不需要我講

最後就是，因為網路平台壓縮畫質與寬容度的狀況非常的嚴重
因此畫質或寬容度的部分大家就放過自己不要太強求了

所以，還是著重在拍攝內容與整體的鋪陳上比較實在