#食況轉播 #成都
在 #玉芝蘭 後吃 #廊橋，我認為是非常好的對比。
一中一西，一傳統一現代，這姑且是粗淺的二分法，不過就二間餐廳的核心思維而言，確實如此。
廊橋的前身是一間高檔川菜餐廳「廊橋酒樓」，開業於2004年，二代經營者倪鶯珂（Hebe Ni）接手後，聘請江振誠主廚前來打造2.0版，2017年12月以全新面貌示人，英文名字「The Bridge」 被安上了，室內室外裝潢變摩登了。
其實我們都清楚江振誠主廚擅長的路數，他所謂「國際化的川菜」與「國際化的台灣味」，基本概念是一樣的，就是要讓川菜或台灣味說著國際語言。不過若與RAW再仔細比較，RAW原則上是用法國菜的邏輯在做，廊橋的川菜本質強上許多（畢竟還有一位真正的川菜師傅李順洪）。江振誠用「在四川出生、在國外長大」來形容廊橋，真是相當貼切。
喝過洋墨水的川菜是什麼味道？同樣是儀式感濃厚的tasting menu，與玉芝蘭一比，江振誠經過內化的法菜訓練昭然若揭。好比當季新菜「蟹黃涼皮板栗湯」，纖細的味道、解構的邏輯，根本就是法菜了吧—花蟹肉拆了與蟹黃、紅蔥頭拌成沙拉，裹進紅薯做的涼皮裡，板栗與清水熬成冷湯做底，點綴上氣味殊異的菜籽油。這道菜很好吃，出現在廊橋恰當，出現在任何一間現代法菜餐廳都恰當。
如果說法式fine dining有什麼值得川菜（或者放大範圍至中菜）借鏡之處，美感呈現絕對是一個重點。我非常非常喜歡廊橋的涼菜，那晚我們嚐到了十八款，侍者一次次放下小皿，一次次相碰出清脆鏗鏘，一個個六角小皿逐漸相連成蜂巢，蜂巢裡一格格是形色繽紛造型秀異的小菜，那之賞心悅目、之教人興奮，恐怕是成都罕見。味道也頗多驚喜，好幾樣都讓我一嚐傾心，譬如當令的蜂蜜李，漬了五糧液，微微酒酵與燦燦花香十分迷人，香甜芬芳宛如哈密瓜；又譬如醒目橄欖，用汽水去泡，一咬像是實一點的荸薺在舌上裂解，脆生生清爽爽；又譬如迷你秀嫩的蓮藕芽，漬了四川名物「竹葉青」綠茶，清酸中飄茶鮮，優雅至極。
單點菜色也頗優，其實來廊橋點幾道菜配竹筒飯吃，輕鬆自在又舒服，下次我就打算這麼做。
所以一個外國旅客來到成都，想吃一餐川菜fine dining，相較於玉芝蘭，我相信他會更享受、更理解廊橋。
詳情就等我另外撰文了。
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