一個品牌沒有故事沒有歷史,就是少個了味道、少了令人尋味!
#限量的迷失
Mazzanti Evantra
這次超跑少東事件鬧的沸沸揚揚,其實前幾年常跑歐洲的時候,參觀不少超跑廠有牛、馬、瑞典神獸、Pagani,當然還有4-5家類似這種手工小廠。
這種好幾家都是很有興趣,希望贊助或是直接購買,最後都婉拒,理由很簡單,當看過、摸過Pagani的製造工藝,也跟法拉利首席工程師、Pagani老闆、Koenigsegg 老闆談過後,真的這些小廠還是差一大截,所以乾脆婉拒。
#不是打著限量超跑就一定值錢
所謂限量不是數量少就是限量很值錢,那電魅只有3台不是賺翻了?
除了稀有性,要有工藝表現、歷史典故、要能說故事,而且要真正停產,不是換個內裝小改改就是限量。
2006 年 Luca Mazzanti 以 Faralli & Mazzanti 品牌之名推出了首款跑車 Faralli & Mazzanti Antas V8 GT 即是為了向 Maserati 450 Coupe Zagato 致敬的作品,手工打造的鈑件加上設計獨特的外型,讓 F&M 這個品牌迅速受到車壇的注意,很快的在 2009 年接續推出第二號作品 Faralli & Mazzanti Vulca S 也同樣延續一號作品的獨特風格。
然而,隔年 (2010年) Faralli & Mazzanti 品牌正式切分為 Mazzanti Automobili 和 Faralli Restauri 兩個獨立部門,其中 Mazzanti Automobili 持續主導旗下新車型的開發。
這次國內所引進的 Evantra V8 即是 Mazzanti Automobili 獨立後所打造的第三號作品,原廠在 2011 年第四季首度釋出這部車的訊息,稱為 Mugello 計畫,其中 Evantra 取自於 Etruscan 語中不朽女神的意思,以期這款車成為永恆不朽的經典,外型設計也終於跳脫前期的新古典主義,朝向現代化的線條設計邁進。
但由於 Mazzanti 本身並沒有研發引擎的能力,因此 Evantra 依舊沿用現售車型的動力單元,在最初期採用一具可爆發 403hp 的 3.5 升直六自然進氣引擎。後改採 Chevrolet Corvette (C6) 的 7.0 升 V8 動力系統 (LS7) 進行改良,最大馬力來到 751 PS,後續推出的 Evantra 皆是以該動力系統做衍生。
依循 Evantra 原型車的設定,Mazzanti Automobili 在 2013 年 Top Marques Monaco Show 首度推出量產版 Evantra 的樣貌,2014 年釋出首支官方產品影片,宣告這部作品是玩真的,不過實車一直到 2016 年 6 月的義大利都靈車展才正式揭露,所發表的第一版車型為 Mazzanti Evantra Millecavalli,其名稱 Millecavalli 有著「千匹馬力」的意思,動力搭載 7.2 升雙渦輪增壓 V8 引擎匹配六速序列式變速箱,最大馬力可達 1,000 匹,最大扭力 1,200Nm,0-100km/h 加速僅需要 2.7 秒,最高時速可達 402 km/h。
本次在台灣亮相的 Mazzanti Evantra 711 則是繼 Millecavalli 之後於 2016 年 12 月推出的車型版本,外觀上增加了更多的空力設計,包括改良後的前下擾流,雙色塗裝的新型尾翼等,在車內鋪陳也有小幅度的調整,動力系統同樣搭載 Chevrolet Corvette 的 7.0 升 V8 引擎 (LS7),但動力輸出較基礎型 Evantra 增加 20 匹馬力來到 771 PS 之譜。
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片頭音樂:Raven & Kreyn - Bubble
Justin Klyvis - Stay
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背景音樂:AQVILVS - Legend
AQVILVS - Atlas
K-391 - Escape (AQVILVS Remix)
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凌晨四時半,天還未破曉。於夜色朦朧間,屯門藍地的工場已經沸沸揚揚。那可不是一處普通工地。工人正把一頭頭燒豬,緩緩吊進地底八呎深的火爐間。炭渣四淺、熊熊火光間,映出一漢子的臉龐,他抬頭時,也不怕炊煙刺眼,只見一雙炯炯有神的眸子,是常人沒有的清澈。他是李權新,天天在柴香、灰燼、濕汗間度過,默默經營香港唯一的地爐燒豬。燒肉一刻的皮脆肉香,是他用了大半生去守候。
榮興儀記的地爐,屹立至今已逾六十年。踏進工場,內頭共有三個爐,每個直徑五呎,深八呎,由磚和瓦片砌成。火爐看似尋常,但其實是座歷史遺跡——鑑於環保條例,政府於1986年已停止發牌,地爐因而漸漸絕迹。加上太空爐盛行,沒有人願意花時間燒柴做豬,店家全都轉行。沒老字號堅持,沒後來者接力,最後只剩一家,全港僅存。今年53歲的李權新,是字號第二代傳人,於火爐前工作了28年。他亦笑言:「行內我應該最後生了。」乾笑聲中,聽出行業如何青黃不接。
只此一家以為很吃香、必定很舒適?卻未必。仍然堅持的人,天天在困獸鬥。師傅每天四時半就要起床,開工「打豬」,即去骨及鎅開厚肉部分,令整隻豬厚薄均勻,受火平均。用鹽及磨豉醬等等醃肉,調味。其後是「裝豬」,把豬吊起兩三分鐘,讓多餘鹽分跌下。接着是「上皮」/「上酒」,把麥芽糖水塗均全身。之後「焙皮」,在攝氏160度左右,放進火爐燒15分鐘,讓麥芽糖與豬肉融合起來。
下一步是「鬆針」,是令皮薄脆鬆化的關鍵。用針在豬皮插,讓它疏氣,否則燒時就會皮還皮,肉還肉。太淺或太深均不行,太淺,皮爆不起,太深,皮則不脆。約醃兩小時,就萬事俱備,可以放到地爐內燒了。材料方面,以前均是斬柴,現在則燒蘋果木,燒柴大約一小時左右,至爐溫降至攝氏280度左右,就可放豬,開始「爆皮」。
李權新形容,「爆皮」有兩個竅門。一,頭20分鐘每5分鐘便要揭蓋「轉豬」,看豬皮爆皮情況,否則其中一邊會過燶。二,要留心爐火有否燒着,因為燒豬其實不是用火,而是靠旁邊瓦和磚吸的熱力。半小時「爆皮」,後加半小時「焗熟」,全體火紅金豬就可出爐了。燒一隻豬,最少需要兩小時,功夫多,時間長,惟傳統如此,他們只能依從,才能確保口味如一。肉燒好,便立即上車,準時在八時半前,送到燒臘店和客人手中。那一口燒肉,皮爽脆,肉又香,極新鮮,再帶幾分煙燻味。炭火的風味,舊時代的味道,始終難以取代。
近年生意難做。高峰期時一夜燒二百隻豬,已成絕唱。或略有所聞,地爐現已易手至其他公司,繼續經營。於一片滄海桑田間,惟李權新不捨離去,無論用甚麼方式,依然謹守火爐,至化於一縷輕煙,至歸於塵土。
榮興儀記
地址:屯門藍地桃源圍1號
季季紅風味酒家
地址:屯門藍地大街1號
電話:2462 7018
詳細: http://bit.ly/2rIjzRV
網址: http://www.redseasons.com.hk
註:地爐工場已易手至季季紅風味酒家。如欲享用地爐燒豬,可到訪他們旗下酒家。
採訪:莫小巧
攝影:鄧廣基、謝致中
剪接:麥煒軒
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