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【話說回來，吃鰻魚飯為什麼一定要用免洗筷？】 Every little d
山東京傳在1794年所著之《金金先生造化夢》中所描述的筷子店中的「#引裂箸 」，就是免洗筷。
引裂箸現在日文多稱為「割箸」，顧名思義是可以切開的筷子。免洗筷的誕生，與江戶小吃的發展有關。在免洗筷出現之前，江戶人用的不是漆筷，就是用白木杉做的杉筷。
免洗筷的發祥地，奈良縣的吉野地方，自江戶時代的寛政年間開始，就會把用來做酒桶所剩的吉野杉用來做免洗筷。而最早開始使用免洗筷的，正是賣 #鰻魚飯 的店家：
#現正輸入中
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【鰹のタタキ】（本日動態回顧）
我非常愛吃「鰹のタタキ」，這是坂本龍馬故鄉土佐的鄉土料理。タタキ的漢字寫做叩き、或是敲き，中文多翻做鰹魚半敲燒，因為它的做法是用乾的稻草烤了表面之後再拌以蔥、蒜片、茗荷等佐料再予以拍打。有人以為用稻草烤過的料理就叫鰹のタタキ，甚至有人直接管它叫鰹魚稻草燒(カツオのワラ焼き)。
高知縣是日本鰹魚消費量最高的地方。在以前鹽和醬汁都還很缺乏的年代，土佐漁夫家的奶奶就用自己的手把鹽和醬汁的味道拍進去魚的身體裡，用這種方式讓味道融為一體。這是在調味料不足的時代衍生出的智慧。
至於表面要烤過的原因，則是因為烤過的話，原本較硬的魚皮就會變軟而容易食用，而且還可以消除魚腥味。至於會使用稻草而不用炭火和木材來烤，是由於稻草本身帶著少許的油份，因此燒起來火力很大，能夠迅速烤好鰹魚的表皮，使外層在烤過的情況下，內部還是維持生的狀態，這種狀態就非常適合拍打入味了。了而且稻草的香氣不但會沾染上鰹魚，烤過之後還可以除去多餘的水份，讓味道更加地凝縮。
鰹のタタキ還有一個起源，是土佐第一代藩主山内一豊為了防止食物中毒而禁止吃鰹魚刺身而改良的。自此之後多稱做「鰹の塩辛」，直到第12代藩主の山内豊資才正式被稱為鰹のタタキ。
不過已故日本美食家北大路魯山人非常看不起這道鄉土料理。他曾經在自己的書中寫道：「土佐的炙燒鰹魚片只不過是當地人不知大城市美味的人們胡亂當作名產來宣揚的東西罷了，在我看來，很令人不舒服而粗糙，剛烤好又生又熱的，只讓我感到一陣腥。不過土佐這般連皮快速烤過，帶皮一起食用的作法，應該是有其意義的。」
在這裡我很意外北大路魯山人沒有調查過土佐鄉土料理的相關文獻，不過在土佐出身的深夜食堂作者安倍夜郎在他的文字書裡抗議過：『佐料太多，鰹魚本來的味道會 . . . 』這種美食家式的說法我才不管呢！宴會後，鰹魚全部吃光後，用筷子夾著餐盤上浸著醬汁的青蔥、洋蔥等剩下的配料當小菜吃，一面聊天一面喝酒，這才是土佐酒鬼正確的作風。
到高知除了去坂本龍馬的故居探訪之外，最開心的就是終於吃到最正統的鰹のタタキ了。不過雖說高知市到處都有賣，但在高知縣民心中排行第一的還是這間漁師料理 明神丸 ひろめ市場店。鹽味的尤其好吃。表皮的焦香，充滿脂肪與鮮味的紅色魚身，再加上粗粒的鹽，一定要切得厚一點，再夾蔥蒜末一起大口放進嘴裡，再配一口酒，太完美了。
雖然明神丸要去高知才吃得到，不過另外一家當地名店「黑尊」在東京得銀座有分店。還有一間連鎖店祢保希（ねぼけ）則在東京很多地方都有分店，連高知著名的皿鉢料理（さわちりょうり）也有賣。
以前的江戶人愛吃「初鰹」(春天到夏天在日本近海北上的鰹魚，到秋天油脂飽滿後南下的則為「歸鰹」)，愛到有「把老婆拿去當了也要吃」的說法。對此北大路魯山人也提出過他的看法：「此處引人深思的，是所謂的江戶人大約是什麼身份的人？大概不是富人，也不是貴族吧。既然還得為了吃鰹魚而典當物品，應該是身份低的人吧。對這些人來說好吃得令人雀躍，這番話必須考量到說話者的程度。」北大路魯山人的說法雖然刻薄了點，但也不無道理。以當時的物價，一尾初鰹約相當於現在的十五萬日圓，而且初進貨的必須先進貢給將軍，流通到市場上的所剩無幾，而且還有富商和高級料亭搶著買，平民老百姓想買到幾乎是不可能的事。
北大路魯山人說的，講得直接點就是：「他們說的話能聽嗎？」但是江戶有句「吃了初物，壽命就能延長七十五天」的俗語，所以對吃初物這件事江戶人真的是有非同小可的執著。不過其實遠古時代的日本人是不太吃鰹魚的，一直到了武士的時代，因為鰹魚的日文發音和勝男一樣，才開始受到大家的青睞。
此外，鰹魚在壽司世界裡，又因為很容易腐壞，會希望能在進貨當天就能賣完，因此被稱為「忙碌的壽司料」。
鰹魚會在低緯度的太平洋水域產卵，孵化後在北緯二十度以南的海域長大，再以南北螺旋狀方式迴游往東移動，然後在四月五月時從沖繩北上到鹿兒島，最後在六月到達日本的房總海域。接著，鰹魚群會繼續北上，在七月抵達日本東北海域，這裡黑潮與親潮交會，對鰹魚而言是個菜色豐富的吃到飽餐廳。在這裡吃的鰹魚會一直大吃大喝到九月變成大胖子再往南游。這時的鰹魚充滿了肥美的油脂，特別適合做成生魚片。而鰹魚又可分為以下的：
正鰹，俗名卓鯤。日文為カツオ(鰹、堅魚、堅木魚、勝魚)。英文名Striped tuna，學名，Katsuwonus pelamis。條紋在腹部，紅肉。日本主產地在宮城縣氣仙沼和千葉縣勝浦。
巴鰹，花煙，三點仔。日文名，スマ(縞鰹、須満、須万)。日文別名有すまがつお、やいとがつお（灸鰹）、ほしがつお（星鰹）、モンガツオ（モンカツオ 紋鰹）等。英文名有Kawa kawa, Eastern little tuna, Little tunny, Wavyback skipjack。學名：Euthynnus affinis。條紋在背上，斜條，魚肚上有三個小黑點，紅肉。台灣主要產於東部、東北部與南部海域。日本主產地有鹿兒島縣、三重縣、和歌山縣、神奈川縣。
叫煙仔的花鰹，日文是ソウダガツオ（宗太鰹、騒多鰹），學名為Auxis Cuvier。又分為圓舵鰹、圓花鰹。日文マルソウダ(丸宗太鰹、丸騒多鰹)，英文Bullet tuna，學名Auxis rochei。產於日本房總半島以南、屋久島、琉球列島、小笠原諸島。朝鮮半島南岸・東岸與濟州島。扁花鰹或平花鰹的日文是ヒラソウダ(平騒多鰹、平宗太鰹)，英文Frigate tuna，學名Auxis thazard。產於日本屋久島、琉球列島、小笠原諸島。
齒鰆，別名煙仔虎、土魠串。日本叫はがつお／歯鰹，別名為キツネガツオ（狐鰹），關東又叫「トウサン」「トウザン」。英文名:Striped bonito，學名:Sarda orientalis 條紋在背上，直條牙齒銳利，白肉。台灣四周海域均有出現，以東部、東北部及南部為多。静岡縣以西，尤以三重縣到高知縣、宮﨑縣、鹿児島為多。味道介於鰹魚和土魠之間，
最後，根據日本大學農獸醫學系博士成瀨宇平教授的研究，鰹魚是與日本酒最合的魚。鰹魚容易被細菌分解出產生魚腥味的鹼性三甲胺剛好可以被酸性日本酒的有著美味成份的胺基酸中和掉，也難怪高知人特別會喝酒了。
#鰹のタタキ
根據統計，東京每十萬人就有28.720間燒鳥店。也就是說如果以2014年約一千三百多萬的人口來算的話，東京的燒鳥店超過三千七百家，這樣的密集度常常會讓東京人覺得他們的燒鳥店的數量是全國第一。但是，這卻只是日本第五名。
全日本的第一名是位於九州的福岡縣，以剛剛每十萬人所有的燒鳥店來算的話，福岡縣每十萬人有43.416間；而第二名是佐賀縣，37.356間；第三名宮崎，32.186間；第四長崎，31.130間；第五才是東京；然後第六的熊本縣有35.432間；第七是德島，25.338間；再來是大分縣第八名，29.938間；第九山梨縣，24.379間；第十名愛媛縣，23.155間。
在這前十名裡驚人的是，包括福岡在內，佐賀、宮崎、長崎、熊本、大分都在九州。也就是說燒鳥店的數量與密度的前十名之中，光是九州就包辦了六名，而第十一名的鹿兒島，也在九州。
九州，是日本最大的串燒文化圈。
宮崎則因為以「みやざき地頭鶏（みやざきじとっこ）」出名，因此是把整個雞腿切塊在鐵網上直接用炭火燒烤，稱之為「宮崎地鶏炭火焼」。
東京「とり喜」的老闆坂井康人來台灣開分店的時候和我說過，他試過最難烤的雞就是台灣的土雞。的確，烤這隻雞腿烤到好，飯都從生米不知道跳起來多久了。今天用宮崎的吃法，配柚子胡椒。
#百年和食 #江戶武士不烤雞烤鶴！ #宮崎地鶏炭火焼
在平安時代起開始有了「關東煮」這名詞。將田楽（てんらく）加了お、省略楽，成了おでん(關東煮）這個詞。大家知道嗎?剛開始的おでん只是將豆腐切成長型，串在竹籤上、輕輕撒上鹽巴後稍微燒烤。
經過時代變遷，開始在豆腐以外的食材上塗抹味噌，同樣是おでん，吃法卻更豐富。而在江戶時代末期，關東煮漸漸演變成現今我們熟悉的樣子。雖然中文取作關東煮，但其實日本各地都吃得到，加上各地文化不同，變化出具有當地特色的關東煮風味與吃法。
第一次吃關東煮，不知道要點什麼的話，不如就試試最受歡迎的「大根」、「蛋」、「蒟蒻」吧！這三種是必點的哦!!!
關東版人氣關東煮食材TOP 5
大根（だいこん）、蛋（玉子；たまご）、竹輪（ちくわ）、蒟蒻（こんにゃく）、半片（はんぺん）
關西版人氣關東煮食材TOP 5
大根（だいこん）、蛋（玉子；たまご）、蒟蒻（こんにゃく）、牛筋串（牛すじ串；）、炸厚豆腐（厚揚げ）
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