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開心可以喝到這樣一款香檳，濃郁的果香與清澈的酒體，當然還有令人非常享受的細緻泡沫！
布諾米歇爾香檳酒莊是以創辦人Bruno Michel之名命名，意味著酒莊所釀的香檳將代表米歇爾老先生的品味與精神而生，無論世代更迭，只有隨著時代與日精進的品質，而不會改變其初衷。
Bruno Michel老莊主將自身的專業知識運用在最愛的釀酒葡萄的種植與釀造上，並且以先驅之姿實行有機種植，對環境保護與人類飲食健康的付出不遺餘力，老先生說：「我釀酒是要給自己人喝的。」
1998年，酒莊採用更天然的自然動力法（viticulture biodynamique），不使用任何農藥、除草劑，而是將割除下來的草拿來作為肥料，或與果渣、稻草等有機物質混調作為天然的藥物在必要時幫助葡萄抵抗疾病，因此在他的葡萄園中看到小動物穿梭的身影，一點也不稀奇了。
這樣一瓶375ml，剛好一個人慢慢品嚐！
#BrunoMichel
【自然酒，不一定是好酒，但好的自然酒是我的目標】
（2017舊文）
兩年前認識Poggiotondo酒莊的Alberto Antonini先生，這次與他見面，依然是在酒堡國際的媒體午宴上。闊別兩年，他任職釀造顧問的酒廠數目大幅增加，而我也到了不同於兩年前的高度，今天聽他講述兩年來的新發現，以及彼此交流一席話，別有一番收穫。
人們原本以為，有機種植、自然釀造，就必然是好的；然而，若最終沒有好產品，好的製造過程也就失去了意義。改革舊時代種植與釀造思維，減少對環境的傷害，是件好事，但是走上極端，或者流於盲從，並不可喜。有些生產商打著自然酒的旗幟，瓶子裡裝的是明顯有品質問題的酒，消費者不明所以，以為自然酒等於風味不佳的葡萄酒。現在，到了釐清觀念、撥亂反正的時候了。
Antonini先生這樣說：「人們難免想要省點力氣，多點效果。但是人們往往忽略一個現實前提，那就是必須懂得更多。許多人懂得不夠多，一味想要省點力氣，所以把事情搞砸了。」葡萄酒作為一種飲品，必須以好品質為前提，這時追求生產製程自然有機，才更有意義。否則，把自然有機理解成放任不管，任其自然發展，並不會做出好的葡萄酒。
Antonini先生也說：「葡萄園就好比是一頭牛，品質並不均質——找到那塊最好吃的菲力，然後用最適合的烹調方式處理，才會得到美味的牛排。」酒莊的葡萄種植顧問Pedro Parra先生，在葡萄園的土壤研究方面跨出一大步，已經找到葡萄園的特定區塊，適合搭配種植的葡萄品種。除了「找到葡萄園的菲力」之外，Poggiotondo酒廠也貫徹有機種植的理念：「葡萄園為什麼要施肥？耗盡力量的土壤才需要施肥。我的目標是讓葡萄園生氣蓬勃，自力維生，就像是森林裡的土壤一樣——提供充足的空氣、水分與養分，土壤會自己活過來。」
談到自己的葡萄酒，Antonini則說：「我的葡萄酒不是根據市場品味打造，我打造自己品味的葡萄酒，然後在市場裡尋覓知音。我的葡萄酒不像流行音樂，不是為了滿足大眾品味。我的葡萄酒，像是莫札特、貝多芬的音樂，自然會有人懂得欣賞。」聽了這一席話，能不讓人振奮嗎？
延伸閱讀：〈別怕微生物——葡萄酒學校不教的事〉
【別怕微生物——葡萄酒學校不教的事】2015年6月4日
昨天應邀參加酒堡國際的媒體午宴，與義大利Poggiotondo酒莊的Alberto Antonini先生共進午餐。Antonini先生年輕時，曾在波爾多、佛羅倫斯、加州大學戴維斯分部研習葡萄酒釀造，目前在全球35間酒廠擔任釀造顧問。他一方面從俗地自稱是flying winemaker，但卻又不認同這個說法背後的隱義——在全球各地飛來飛去，只為了複製一模一樣的風味。因此，他說自己應該是sailing winemaker。我靈機一動，建議改稱travelling winemaker就好啦！他驚訝自己之前怎麼沒有想到，我們的話匣子就這樣打開了。
Antonini說，當初在世界各地的唸書時，學校總是灌輸學生觀念，說葡萄酒的釀造必須大量人為介入，把微生物塑造成釀酒師的假想敵，讓釀酒師對微生物產生恐懼，進而依賴各種化學藥劑控制製程。然而，背後的真正原因，其實是化學藥劑廠商為了營利而製造恐懼。最後，葡萄酒的釀造變得複雜，風格卻變得愈來愈一致，失去了多樣性。
隨著有機種植的推廣與經營，Antonini先生相信：「如今，若葡萄園是以有機的方式耕作，我們又何必懼怕大自然的力量？又何必用化學藥劑去導引葡萄的自然發展？若是採取對抗，只會引發更多問題，因而必須使用更多藥物來解決問題，最後變成惡性循環。技術發展不應該讓我們對藥物產生依賴，而與有血有肉的真實葡萄園愈來愈疏離。」
對於Antonini先生來說，葡萄酒的多樣性是非常珍貴的資產——若是大家都使用一模一樣的葡萄品種、酵母與釀造方法，追求千篇一律的風格取向，葡萄酒不就失去靈魂了嗎？因此，Poggiotondo酒莊採用特別的方式經營，一反學校教我們的事——光是清潔這個環節的做法，就足以讓人大吃一驚。Antonini不使用一般酒廠常見的化學清潔藥劑，而是單純使用清水與小蘇打，「酒廠設備需要的是清潔，而不是消毒。」他像是一位傳教士，很自信而驕傲地說出這條信念。
有些釀酒師會說漂亮話，卻不見得釀出同樣精彩的酒，然而Antonini絕對不是這樣的人。我品嘗了他的酒，純淨而優雅，明亮而富有活力，經常帶有礦石風味與清晰的線條，觸感圓熟而不過熟。Antonini說，縱使世俗品味容易迷信、盲從強勁濃郁的風格，但是他依然遵循自然法則釀造，做出含蓄毫不張狂、細膩而不厚重的葡萄酒。以高品質的產品，宣揚多元風味的美好，以身作則，示範自然釀造的信念。
【葡萄酒盲飲——不應淪為一場賭盤遊戲】（必須讀到結論才准離開）
我之前有次帶著特別助理，參加一場葡萄酒盲品（矇瓶試飲）活動，主題是白蘇維濃品種白酒——現場準備九種酒款，我們逐一試飲，每杯四分鐘，隨即討論與公佈答案。在這個過程中，可以參考一份將近三十個產區的名單，推估每一杯來自哪個產區，並猜測年份。
現場有幾位台灣業界的矇瓶試飲老將，有一位是早期我在葡萄酒證照課程擔任客座講師時認識的學員，另一位是身經百戰、頗有思想見地的侍酒師，還有一位是業界資深的酒商。
對我來說，矇瓶試飲是個幫助品質評判的工具，是幫助放下包袱、提升工作成效的手段，而不是以磨練猜酒能力為目的。因此，我在這樣自己不熟悉的盲品同好活動中，能夠從不同的角度觀察這樣團體的生態，透過親身體驗，思索盲品的意義。
【第一杯】一個保守就能得分的開場
來自發酵的硫化物氣息特別明顯，伴隨酚類辛香，更大的問題是外觀不明亮，微濁，整體暗示酸度不足，但品嘗時卻有銳利的酸。來自發酵的礦物氣息很多。我地毯式比對產區名單，覺得應該猜智利。在座的幾位盲品老將也都表態「應該保守猜智利」。結果正是智利的白蘇維濃，來自中央谷地的Colchagua。
【第二杯】風格急轉，必定屬於舊世界的風味
發酵特性純淨，香氣非常含蓄。中低強度的桶陳培養香草氣味鮮明可辨。餘韻淺短，帶有酒精灼熱。餘韻帶苦，顯示為技術缺失。氧化氣味明顯，表現為蜂蜜香氣。另外帶有花香。這一杯是來自法國羅亞爾河谷的Sancerre。由於老化與技術缺失，導致原產地身份模糊。但是有經驗的飲者大致能夠猜出是來自歐陸（舊世界）的葡萄酒。
【第三杯】產區標誌模糊，卻仍硬著頭皮猜產地
帶有顯著的百香果氣息，這是許多葡萄品種的品種標誌，白蘇維濃也是其中之一。另外帶有高濃度的4-MMP，在高濃度之下，會表現出汗騷味，濃度降低，則表現為芭樂、葡萄柚香氣。很不幸的，這杯酒散發出汗騷。這類氣味可能來自於葡萄園管理不善，導致氮質失調造成。我搜尋產區名單，挑出可能展現如此特性的產區——既要有強烈的品種標誌，也要是擁有特定園區經營方式、背景條件的產地。這並不容易作答，因為哪兒都可能有這樣高風險的葡萄園，哪兒的酒農也都有可能在不留意、不知情、不在乎的情況下，製出這類帶有汗騷味的白蘇維濃。
【第四杯】答題方向遭到誤導，我還提出抗議
口感銳利，來自發酵的礦石風味相當顯著，整體中性乾淨。色澤極淺、明亮，反映現代白蘇維濃種植與釀造技術標竿。這杯的整體風味表現，對我來說相當熟悉，我的助理也說，這應該就是一杯波爾多——在我移居法國波爾多留學一年，在科學研究院跟日常生活中，經常接觸這類葡萄酒。我檢查提示名單：Bordeaux的類別裡，只寫了Graves（格拉夫）。但問題是，這杯很像是波爾多的白蘇維濃，毫無新木桶培養的風味，不符格拉夫產區標準。因此，就算喝起來很接近那種當地售價一瓶2.5-3.5歐元的普通波爾多無木桶培養白蘇維濃，我盡量在三十多個選項裡，尋找其他可能答案。最終揭曉，酒標寫著波爾多產區名稱，但這並不是一瓶波爾多格拉夫——名單繕打的一個小失誤，造成像我這樣的人多心了。
【第五杯】老化到什麼都有可能，但答案終究只能有一個
酒色成色深金，出現蜂蠟氣味及顯著的老化、氧化風味，氧化物質AAP濃度極高，甚至出現梅納反應作用物，表現為太妃糖香——這是葡萄酒長期緩慢氧化的結果。雖然已經很老，依然嘗得出木桶風味，顯示當這酒還年輕時，應該有非常驚人的新木桶風味。我被點名發表意見，但是偏偏自己的這款酒的筆記，我只寫了四句話：Deep gold. Old/oxidized, AAP. Super matured/toffee. Oak was used in process. 這是到目前為止，筆記最少的一款。因為「這瓶酒已經老化到什麼產區都有可能。」我被追問年份，我隨口猜測2009，在我篤定寫下這個數字時，我心裡想的不是這個年份的天候環境條件，我想的是這個採收製酒的時間點，距今已經多久了啊！寫下這個年份，表示我對這款酒的老化情形，有多麼失望。猜測年份從來不是我的強項，但是這次我卻猜對了。
【第六杯】葡萄熟度透露蛛絲馬跡，有心，就能看見
色澤淺金，氣味也沒有任何氧化徵兆。這是一杯充滿蘆筍氣味的白蘇維濃，底層發展出一些香瓜氣息。整體乾淨，但是餘韻微甜，尾韻帶苦。蘆筍氣味來自發酵困難，這也是這款酒為什麼餘韻微甜的原因，但是幸運的是，這樣的理化結構並未引發微生物汙染。尾韻帶苦，代表葡萄熟度充足，甚至過熟，加上壓汁技術或設備沒有完全現代化，以至於過度萃取果皮風味物質。又或許，這是酒廠「精心設計」的風格也未可知。然而，整體來說，跡象顯示，這會是一個來自夠熱的產區的白蘇維濃。答案揭曉，這款酒產自西班牙東岸的瓦倫西亞。
【第七杯】初生之犢不畏虎，第一次盲品就上手
風味深沈、圓潤、風味悠長。缺酸，多酒精，餘韻溫熱。我在Napa Valley與Sonoma County之間躊躇，想著要猜哪一個。在座的幾位盲品老將都猜Sonoma，而我也猜Sonoma，因為這款酒整體風格比較不接近Napa。答案揭曉，卻是Napa。現場15個人，只有一個人猜對了，那就是我的助理——第一次盲品就上手。（我剎時頓悟了，無怪乎世界知名的酒評家，也都有個助理幫忙品酒。書僮陪讀，最後也都成了狀元。）現場的盲品老將驚訝不已，追問我的助理怎麼能夠猜到這款不太Napa風格的酒是產自Napa。說穿了，這是旅遊經驗、直覺，加上一些機率。
【第八杯】哎呀，酒中無解，解答更在酒之外！
帶有野生酵母的樣品，代謝物質表現為水彩、廣告顏料一般的氣味，雖然稍縱即逝，但是依然足以分辨。再加上不正常的高級醇相當刺鼻，餘韻也頗為灼熱，我心想，這又會是來自哪個產區呢？我心裡思忖著，主辦單位說會有來自七個產國、九個產區的酒款，到了現在，已經是最後兩杯了，仍有兩個國家沒有出現——紐西蘭與南非。因此，這個問題酒款，對我來說，應該換個思考方式答題。紐西蘭與南非，哪個國家的葡萄酒產業相對比較落後呢？產－官－學三方面的合作關係比較鬆散呢？葡萄種植與釀造技術比較缺乏資源呢？這些都是一個酒廠製出品質較差葡萄酒的社會經濟文化背景。我從南非名單的兩個產區當中，挑選了遠離物資相對充裕的Constantia，猜測這是一款來自內陸Elgin的葡萄酒。現場許多人都猜這是一杯來自紐西蘭的白蘇維濃，結果，我從社經文化的角度孤注一擲，反而猜對了，而且這題替我賺進了很多分數。
【第九杯】品飲技術擱一旁，善用刪去法作答
無疑的，這是一杯紐西蘭白蘇維濃葡萄酒——這樣的活動安排並不公平，但是大家都很高興。因為用刪去法，就足以推估最後一杯的產國，然而，挑戰還沒結束——這杯來自紐西蘭北島還是南島？又是一杯散發蘆筍汁氣味的白蘇維濃，清澈明亮，酸度充足，稍微缺乏果味，較多青綠氣息與來自發酵的礦石氣味。雖然並不容易單憑感官特徵猜測產地，但是猜Marlborough的勝算較大。我在這題大膽地猜了2016年份，是今天九杯當中，猜對三個年份的其中一杯，算是個意外的經驗。
【總結】世界亂，心，則慢
盲品葡萄酒，或許不總是／不只是透過感官特性辨別酒的原產地自然環境條件，更多時候，是「人」與自然折衝／妥協／共存的結果。在當今的現實裡，人的因素可能反而凌駕自然環境。晚近葡萄酒業曾經一度興起「酵母狂熱」——運用特定酵母品系製酒，讓發酵風味主導葡萄酒，這算是人的介入。在天－地－人－葡萄的互動機制當中，葡萄的呢喃（或土地的細語）彷彿被消音了，人的因素與影響卻被（無限）放大。天－地－人－葡萄，變成了天－地－人人人人人，人的味道，成了主宰葡萄酒的無盡回音。
學習葡萄酒，不該對產業生態不聞不問，不該對酒杯外的世界不理不睬，不該對葡萄的種植與釀造一知半解。對產業生態、生產技術太過陌生的結果，就是永遠在複雜的表象裡兜圈子，找不到足以一以貫之的道理，找不到救贖的線索。
良好、正確的邏輯與推理，對盲品葡萄酒有直接的助益。但若只有良好正確的推理，而沒能體悟產業生態與掌握基礎生產技術，徒有邏輯推理能力，而缺乏知識底景，將很難幫助理解、體驗葡萄酒的博大精深。邏輯推理將成為一副空殻，盲品葡萄酒也將淪為一種類似吃角子老虎的遊戲——一切都變成單純的機率問題，只要願意花心思統計，就能挹注在最佳中獎率的機台而獲勝。這樣的葡萄酒文化，已經遠離核心價值，這會是我們想看到的嗎？
（重溫2017年舊文）
本單位規劃拍攝製作過程長達四年，拍攝地點橫跨東京都、山口縣、台北、兵庫縣、巴黎的獺祭紀錄片，在大家都不能出國的時候，在這時候公開讓大家看看吧!
櫻井博志會長:【Dassai這個名字，寫成水獺祭典的「獺祭」兩個字。同時也跟中國的二十四節氣的第一個節氣有關聯。至於為什麼用這個名字，是因為我們家的地名。山口縣岩國市、周東町獺越，有川「獺」穿「越」這兩個字。獺這個漢字對日本人來說非常難寫。我身為這裡出身的釀酒人，就總想用上這個字當品牌。再加上(中國)有「獺祭魚」這個說法，就決定以這個命名了。另一個是因為正岡子規是日本文學上非常有地位的改革者、詩人。他的屋號就是用獺祭屋；更讓我想用這個名字。】
以日本知名的國宴酒著稱的獺祭，並非如同大眾所想像的一樣，是一個位在大城市中的超級酒造。事實上，旭酒造並非位在東京或大阪等大城市中，其實是位在山口縣岩國市山中的酒造。從最接近的位在周南市的新幹線德山站出發，若要到達他們在山中的總部，開車至少要四十分鐘以上。說它是一個崛起於偏鄉的企業也絕對不過分。
對於這個位在山口縣的酒造，也許大部分人的印象都還停留在獺祭這個品牌上，但事實上，櫻井一家經營酒造的時間，其實遠比媒體批露的時間要來得早。他們的先祖早在明治年間就已經開始投身這一行業。
但事實上，對於外表看來慈祥和藹的櫻井博志會長來說，繼承旭酒造和開發出獺祭這個品牌並非如同傳統的接班一樣順遂，完全是一路披荊斬棘走來的戰鬥歷程。一開始最大的挑戰，就是櫻井博志年輕時雖然待在家族企業旭酒造中，但個性剛烈的他跟父親起了非常大的衝突
櫻井博志會長:【我跟父親的關係不是那麼融洽，兩個人衝撞得很厲害。那時候，我經營了一家石材經銷商。在這石材經銷商的經驗裡，我學到最重要的事，就是品質愈好的東西愈好賣，生意才會蒸蒸日上。那時的日本酒造業界，好像幾乎沒有這種認知；廣宣打得很厲害，業務也跑得很勤，覺得好像靠品質以外的努力就賣得動。我其實不以為然。】
但等到櫻井博志的父親驟逝，他必須回來正式接班時，所面對的卻是持續衰退的清酒市場，和經營波動起伏的旭酒造。原先旭酒造的代表品牌【旭富士】在整個岩國市只能排到第四名，業績也下滑到全盛時期的三分之一。
櫻井博志面對這重重的危機，在退此一步即無死所的困境下，開始進行了全面性的改革。首先，旭酒造為了穩定產量和導入整體數據化科學化的製程概念，由冬季釀造改變成四季釀造，也就是一年四季都可以釀造生產出貨的概念。利用溫度控制、先進的自動系統來釀酒，讓產量更能夠配合市場調變，也更能夠穩定的出貨，這等於讓旭酒造的釀酒流程擺脫了手工作業的印象，變成可以量產，即時出貨，且品質穩定的產品。
另外一個重要的改革則是改變了以前委託專業的杜氏釀酒的概念，完全由公司的職員來釀酒。
二號藏工廠長三浦史也:【既有的常識裡，好酒是不可能大量生產的。但是旭酒造把大量生產好酒這件事化為可能，成功實現，並且能夠進一步大量行銷海外，讓那些覺得獺祭好喝的消費者輕鬆就能買到獺祭。能夠把好東西量產，這也是我們在生產上不可或缺的優勢。】
歷經奮鬥，多年之後，旭酒造不只在東京站穩了腳步，更開設了實體商店，成為東京這個時尚都會的一員。位在銀座最繁華五丁目的獺祭Store就正是旭酒造打贏了一場又一場戰鬥的結果。
在東京，旭酒造剛站穩腳步之後，就立刻面對必須要推出更高品質產品的挑戰。初期櫻井博志推出的是精米步合50%和精米步合45%的純米大吟釀。清酒是由米所釀造而成，米的表層有蛋白質和脂肪，在釀造時會造成不純的雜味，留下來的米心【稱為心白】，澱粉質越純，釀造的品質也越高。精米步合50%以下就可以稱為純米大吟釀，但光是磨米就必須花到四十五小時，獺祭二割三分的標準則是驚人的精米步合23%，也就是磨除酒米77%的外層，而所花的磨米時間必須花到整整七天，一百六十八個小時。而獺祭二割三分的第一次海外訂單，是西元兩千年的元月初榨，由旭酒造的社員親自護送通關，目的地則是一月三號的中華民國總統府。
櫻井博志會長:【最喜歡的……！與其說喜歡，我會說我最看重的獺祭精磨二割三分這一款。怎麼說呢，這應該是我付出最多心血的一款酒吧。在二割三分當中，我們付出了所有的技術、甚至夢想、尊嚴這些，把這些東西都賭上了，所以說我非常看重二割三分。】
親身來到旭酒造的釀酒區，你會聞到一種與其他酒造都不一樣單一而純粹的水梨香味【亦有一說是哈密瓜的清甜】。這是因為旭酒造只專注於釀造純米大吟釀以上等級的清酒，對櫻井博志會長來說，這就是一種玉不琢不成器的磨練。
櫻井博志會長:【這種香氣，就是您提到這種類似水梨的香氣，算是吟釀酒特有的香氣；也的確是因為精米步合的關係，透過更低度的精米步合才能產生這樣的香氣。我們在酒槽內投入比一般酒造更大量的酵母，而酵母在非常低溫的環境下，比一般酒造低得多的溫度下，進行長期發酵。然後也正因為在已經精米的情況下，除了葡萄糖之外，酵母攝取不到其他任何養分。所以酵母會在飢餓乾涸的狀態下，在嚴寒中、低溫，而且嚴峻的競爭環境下存活下來。在這麼惡劣的環境下，酵母不單是成長，甚至產生了代謝異常，所以才產生了這樣的香氣。另外就是我們只釀純米大吟釀，跟其他酒造的香氣明顯不一樣，所以你才會在我們家聞得到這麼純淨的好味道。】
一路拚搏奮鬥到今日，雖然清酒的市場在日本四十年間衰退到只剩三分之一，但旭酒造比起當年櫻井博志接班時搖搖欲墜瀕臨破產的狀況，光是業績就逆勢成長了一百倍。甚至因為獺祭的成功而讓全日本的山田錦酒米栽種成長超過六倍，但偏偏獺祭與傳統概念中的使用在地米釀酒完全不同，他們的酒米來源來自於日本各地，但就是沒有山口縣。因為當初連續三年，當旭酒造想要採購山田錦時，山口縣的經濟農業協同聯合組合會找盡各種理由拒絕，連旭酒造想要自己栽種山田錦，經濟連也拒絕提供穀種。走投無路之下，旭酒造才開始設法跟全日本各地的農民契約耕種山田錦。
山田錦是一種心白較多，非常適合釀酒的稻米，但也因為這樣稻穗的重量較重，容易倒伏，耕種也需要更多的技巧，不是熟悉種植酒米的農家很難快速上手。旭酒造想到的方法非常符合他們不斷突破傳統限制的精神:他們找上了科技公司富士通。
富士通株式会社秋彩事業部加納正裕:【比較大的挑戰有兩點：第一個，我們完全不知道會做出來什麼樣的成績。為什麼這樣說，是因為到目前為止以我們的實際成績來說，確實有過食用米的相關經驗，但酒米這個領域我們沒碰過，不知道能做到什麼程度。】
【秋彩系統會把生產者的農作、農家生產的數據，以及感應器所偵測而來的數據一起匯入整理。重點是讓那些老經驗的、栽培技術高超的資深農民，如何把他們的經驗轉換成數據保留下來，讓新進者能夠共享這些經驗、讓新手也能運用這些資源讓生產更容易上手，我們在往這個方向努力。】
在技術上不停尋求突破的旭酒造，在二零一七年十二月十日，又破天荒的在讀賣新聞上刊登了全版的廣告。但廣告的目的不是賣酒，而是告知全日本的消費者不要買貴了!廣告上面寫著獺祭真正的定價，跟明列出六百三十家直接合作的店家，希望大家直接用合理的價格跟這些店家購買。
櫻井博志會長:【之所以要刊這個廣告，是因為那時候獺祭非常熱門，我的營業數字也非常漂亮。但相對的，我的產能跟不上。產能跟不上的話，那些旁門左道的店家就有了哄抬價格的動作。比如跟來路不明的地方拿貨，然後轉手賣個三倍價錢，這種事時有耳聞。你要賣多貴我管不著，可是這些投機取巧的店家，根本沒有心好好照顧我的酒。不重視低溫保管，更不會冷藏，常溫的狀態下直接擺在架上、倉庫亂堆；這樣子亂搞，客人怎麼可能喝到高品質的獺祭！？對我們來說，這種行為不但讓客人喝不到我們真正想呈現的獺祭，而且也會對我們的營運產生殺傷力。就是這幾個點，讓我們決定刊登這個廣告。】
旭酒造也透過對山田錦的特A級產區，兵庫縣加東市的契約耕作，來鞏固高品質且老練的農家生產出來的山田錦酒米。加東市在多年前因為水質和有山有水的地勢以及黏土土質，被評斷為最適合生產山田錦酒米的地方。而在加東市的山中，除了有著耕種好米重要的水源，東條川的支流以及鴨川水庫之外，也有著十分清幽的南傳佛教聖地，念佛宗三寶山無量壽寺，每年重要祭典時，佛教之王堂都有數萬人聚集在此處參拜，也是當地民眾的信仰中心之一。
藤原健治 農民:【作為釀酒原料用的山田錦不同於其他食用的稻米，它的稻梗長得很高，在東北地區的氣候下容易傾倒。一般食用的稻米的稻梗比較短，有一點風吹不會傾倒。你看那邊的食用稻米和山田錦明顯不一樣吧。他們的種植方式和肥料使用量都不同。山田錦的種植很難，所以不是針對一般消費者的農產品。】
藤原健治 農民:【我現在種植稻米的面積是4丁5反（約20畝），每年的賣米所得是800萬日幣。我今年74歲，一般的上班族應該是已經退休的年紀了，他們是靠養老金生活，如果我以前去做公務員，我現在也有在領養老金可以領呀。種植稻米每年有800萬日幣的收入很好呀！當然和領高薪的上班族比可能比不了，但是我很知足了。】
旭酒造和獺祭這個品牌越挫越勇的精神，必須從他們一個又一個突破難關的紀錄中看出。平成三十年，發生了極為嚴重的西日本水災，位在山區的旭酒造雖然沒有承受直接的傷害，但持續的斷電卻對他們以0.1度C為標準管理的發酵過程造成了無法確認的影響。原先估計有超過九十萬瓶的純米大吟釀都因為發酵過程無法百分之百保證而不能掛上獺祭的品牌，必須報廢。
旭酒造株式会社 営業部長松藤 直也:【因為水災有部分製造設備受損，雖然超乎我們的預想供電等基礎設施很快恢復了運轉，但是由於水災造成停電酒廠內部分正處於發酵過程中的獺祭酒受到影響，無法以合格產品來銷售。正當我們陷入困擾不知道該如何對應時，很多熱心的人們伸出援手，其中就包括漫畫【島耕作】作者弘兼 憲史老師】
因為大水必須暫停釀造工作的旭酒造一公布要暫時停產，末端銷售網站甚至直接將獺祭零售價格上漲五倍，一場可見的屯積和價格飆升的風暴即將來臨。旭酒造一方面要面臨嚴重的損失，一方面又要面對市場上缺貨的嚴重危機。不過，反敗為勝的機會再度出現。
櫻井博志會長:【大概一個星期之後，慢慢在想，這批酒雖然已經不符合獺祭的的既定標準，好歹也還是純米大吟釀，是不是還能做點什麼努力！或者說再用個什麼別的品牌之類的；品質上我們覺得自然比不上獺祭，賣出去的話會違背我們對客人的承諾，所以在想是不是用個什麼其他形式來處理…】
【所以大概在災後第三周左右吧，我跟島耕作的原作者弘兼憲史老師聊到這個，我有這個想法，不知道老師怎麼看。他說要不我們就來個獺祭島耕作吧！有了老師的授權，整個案子很快就動起來了。】
不到一個月，旭酒造不但從天災中恢復，而且成功地化危機為轉機。每瓶售價1200日幣的獺祭島耕作每一瓶都捐出200日圓，共計一億三千萬日圓作為此次水災的捐款，六十五萬瓶一上市就被一掃而空。反而成功為獺祭這個品牌打出了更成功的公益形象。
就這樣，旭酒造從日本山口縣岩國市深山中一座搖搖欲墜的破落酒造，成長為各國元首手中的國宴酒，甚至逆勢成為日本酒的代表品牌，他們靠的並不是單純的幸運。而是一步一步，一戰一戰面對逆勢也絕不屈服的堅毅信念。未來的獺祭和旭酒造也將在父子二人的攜手之下，繼續往更高更遠的方向邁進吧。
櫻井博志會長:【一開始雖然不全然是這樣，但現在來說，日本酒對我而言，就是人生的全部了。】
櫻井一宏社長:【我父親擅長去挑戰各種新的嘗試，嘗試的開始很快，失敗時終止嘗試也是當機立斷。他通常設定幾種不同的方向，而且向著設定的方向邁進的信念非常堅定。現在的我和他相比，還有很大差距，我要更多的學習他這種風格。其實獺祭這只產品也正是在我父親的大膽快速的嘗試風格影響下經過多次的失敗和挫折後，才研發成功的產品。今後，我還要繼續堅持和模仿我父親的這種風範去嘗試更多的挑戰。在建立了這個信念的基礎上，將來我是否可以超越我父親不是我的理想目標，我在意的是如何讓獺祭變的更加美味。在追求目標的過程中，如果獺祭的品質和消費者的滿意度可以不斷提升，對我來說比起超越我的父親，能帶給消費者更多更大的快樂和享受是更有意義的結果。】
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‣ 什麼是小農香檳？
小農香檳 / 法文: Récoltant Manipulant / 英文: Champagne Growers
近年在法國興起，小農香檳泛指從種植, 釀造到裝瓶都一手包辦的酒莊，這些酒農與土地有緊密連結，手工栽培釀造，產量少，卻往往有許多故事和理念在裡頭，受布根地產區的啟發，重視風土，許多新一代酒農投入其中，也注入了更多活力。
‣ 什麼是白中白？黑中白？
釀造香檳的經典品種是夏多內Chardonnay，黑皮諾Pinot Noir和莫尼耶Pinot Meunier。
使用100%白葡萄品種夏多內的香檳，稱為白中白。
使用100%紅葡萄品種黑皮諾的香檳，稱為黑中白。
你們的分享我都有收到，謝謝你們，有你們真好 。
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聯絡信箱：celiawinetravel@gmail.com
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#小農香檳 #香檳搭台菜
香檳特輯第二彈，這次嘗試用香檳搭配台灣小吃，結果有了全新發現...
希望你們喜歡我做的 #香檳特輯
░ 香檳特輯
‣ EP 1 立刻學會開香檳的5個秘訣！
https://www.youtube.com/watch?v=f97RXSzHlro&t=137s
‣ Ryan的臉書連結：
就愛香檳布根地 https://reurl.cc/jdkOpL
‣ 影片中出現的酒款有在 #Celia產地小餐桌社團 裡喔！
https://www.facebook.com/groups/celiastable/?ref=share
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小農香檳 / 法文: Récoltant Manipulant / 英文: Champagne Growers
近年在法國興起，小農香檳泛指從種植, 釀造到裝瓶都一手包辦的酒莊，這些酒農與土地有緊密連結，手工栽培釀造，產量少，卻往往有許多故事和理念在裡頭，受布根地產區的啟發，重視風土，許多新一代酒農投入其中，也注入了更多活力。
‣ 什麼是白中白？黑中白？
釀造香檳的經典品種是夏多內Chardonnay，黑皮諾Pinot Noir和莫尼耶Pinot Meunier。
使用100%白葡萄品種夏多內的香檳，稱為白中白。
使用100%紅葡萄品種黑皮諾的香檳，稱為黑中白。
░ Célia葡萄酒之旅是 ？
在法國這些年，我像所有留學生一樣歷經各種挑戰，但引領我無畏地前進的信念，一直是葡萄酒。
這也是為什麼，我積極想將這份熱情分享出去，在Youtube頻道上以知識型內容 - 葡萄酒大小事、生活型內容 - 餐酒搭配等，分享在歐洲所聞，讓葡萄酒變得更加有趣。
為了讓大家可以嘗到我在網路上分享的酒，我開始了 // Célia的產地小餐桌// 計畫，訂定每月主題，介紹特定產區的葡萄酒文化，並在FB社團舉辦團購，讓大家可以以優惠價格，認識更多有故事的好酒。 https://www.facebook.com/groups/celiastable/?ref=share
除此之外，我也結合所學，在南法實踐結合在地文化的 // 葡萄酒生活之旅 // ，帶大家去逛酒莊、葡萄園、體驗南法的葡萄酒生活。
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#小農香檳 #香檳搭台菜
