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恭喜陳家廚坊！一場講座，中菜名廚傾巢而出，非凡的號召力！
這一本《參乾寶貝》是陳家廚坊出版的第19本食譜書，也是食譜書的封筆之作——陳生陳太在講座上公布了： 接下來的兩年，這兩位德高望重的前輩將會投入於香港飲食史的撰寫。據我所知，這是涵蓋中西餐和地道小吃等，30萬字的史詩式大工程。作為國際聞名的美食城市，這是香港開埠以來，有正式的、系統化的飲食史紀錄，可以作為官方的資料，對於後代影響非常深遠。願意投入這樣的寫作，是陳生陳太老驥伏櫪 ，對於飲食仍懷有熱情及史命感；而傳播善知識，從來都是功德無量！所以兩位前輩越煮越寫越有福氣！
#陳家廚坊
#陳紀臨方曉嵐
#陳夢因
#參乾寶貝
今晚做了上海排骨菜飯。
那是我家頗常吃的客飯。一家人還同住一個屋簷下時，通常在禮拜天，家事工休息，爸爸就用此肉菜兼備的組合，快速餵飽我們。
菜飯的由來，據說是清末上海碼頭工人的苦力飯，其時上海成通商口岸，碼頭附近的小販用最便宜的青江菜加在有鹽的飯中烹煮。我家做的菜飯，也是如此輕簡隨意，青江菜炒熟後加入電鍋裡與白米同煲，嗶一聲按鍵即可不理。菜的青味，是充分入到飯裡頭了，翠綠卻也跟著流失萎凋，飯粒襯著土黃，不甚好看。
我們卻人人喜愛這加味的飯，並且，一定要配上炸排骨。印象中，爸爸是用醬油、糖、胡椒、米酒、太白粉醃製，炸前不另外上粉，是濕炸。
說來汗顏，我從來沒有自己完成過排骨菜飯。疫情中，本想趁機練練從小吃到大的菜色，卻有各種插隊延宕，以及食材採買的問題。藉口很多啦。但你說，青江菜、豬排、白米能有什麼藉口？冷凍庫還存著過年時沒用完的金華火腿！
我這輩人嘗試做菜，除了參考實體食譜，也會網路查詢與觀看影片。我的目標是，做出菜色不黃的菜飯，以及接近爸爸做的炸排骨。
挑選食譜也要貨比三家，我查找的工夫，不亞於選購一台最合用的空氣清淨機。我先看香港烹飪名家「陳家廚坊」陳紀臨、方曉嵐的作品，手邊剛好有幾本，發現他們確實不炒菜，只是在飯煮熟後把切碎的、尚生的青江菜拌進去「焗三分鐘」，便青翠清脆；他們也強調要有豬油，那是陳紀臨的父親、知名食家「特級校對」的堅持，確有道理—油脂能抵銷青臭味，更香口。他們在食譜中要讀者準備肥豬肉粒來煉豬油，豬油渣最後撒在飯上；生米要與豬油、蒜蓉同炒，才入電鍋烹煮，米飯收水時加進鹹肉片煮到飯熟。
再查查網友諸君的說法，凡是用培根替代鹹肉的、加了洋火腿的、混入蘑菇的，直接用熟飯在鍋裡炒的，通通被我畫叉。倒是看見詹姆士撒鹽速醃切碎的青江菜，我覺得甚好，但不學他下鍋炒，只是為了去除青臭味，也讓脫水的菜味道更濃些。
至於炸排骨，加了蛋液的，沒用醬油醃的，我一律跳過。發現《食貨誌》的做法最接近我家版本，一塊排骨配一大匙醬油、一大匙紹興酒、一瓣蒜頭、少許糖、一大匙太白粉，我捨棄五香粉改以胡椒粉。
菜飯我又截長補短。不煉豬油，但有現成的雞脂，我拿來炒金華火腿末（要有肥皮！）與蒜末，炒出香味後，加入生米同炒，再入土鍋加水開火，就像煮白米飯一樣。飯煮好了，才加入用鹽略醃過、擠掉水分的青江菜絲，拌勻再悶三分鐘。
忘了說，米不要用短梗米，切勿以為高雄139號或日本越光米是上選。請使用直鏈澱粉高、口感乾鬆的秈米。黏Q的菜飯很不對勁。
今晚的上海菜飯，我與先生一致認同大成功！鹹鮮悠悠，清脆絲絲，粒粒纖長的米飯裹著微微脂香，入口爽朗又有味，而且，菜綠肉紅。
炸排骨，我想我不該用小的鑄鐵平底鍋炸，雖是深鍋，但我沒放太多油，想用半煎炸的方式，上了醃料的排骨直接觸及鍋底卻易焦，邊緣黑了一圈。疫情中，我對炒東西比較熟稔了（中華炒鍋被我用成不沾鍋！），炸東西是接下來要攻克的。
排骨的味道倒是頗佳，鹹甜適中，醬香四溢，肌嫩軟柔。在美福食集買的伊比利帶骨豬排，拍扁了很堪用。
我將今晚的實驗結果一一報告給家人— 打電話給在台北的爸爸、Line給在香港的妹妹、微信給在上海的媽媽。一一收到他們的讚許。
一家人散不了。有食物就散不了。
《信報》專欄
「中菜文化輸出的國際里程碑 」（下）
多年前有位朋友曾經說過一句：「有的人自命不凡，但現實中並沒有為世界帶來太大貢獻。」這句話提醒了我，做人忌自視太高，反而要時刻保持對於做事的高要求，因為作品的素質會說話，騙不了人。其實，現實中有能力做出成績，都是心懷謙卑去做實事的人，他們埋頭苦幹的「台下十年功」往往不為人所見——向國際作中菜文化輸出的佼佼者中不乏其人，好像大班樓十年磨一劍，今年破天荒登上了Asia’s 50 Best第一名，令中菜在國際餐飲界的地位因此有所突破，邁入了新的階段。從大班樓的成功亦可見證中菜能自成一格但同時無損其普及性，爭取到廣泛認同。這些年從許多國外名廚、美食家口中得知他們從大班樓得到不少啟發，亦顛覆了他們對中菜的原有認知。在各方有心人的努力下，國際食客們開始學會分辨：家全七福、富臨飯店是吃傳統粵菜、Mott 32是吃鬼佬中菜、大班樓是吃新派粵菜…….
儘管聲譽如日中天，我所認識的大班樓掌舵人葉一南卻對於四方八面湧來的專訪要求大多推辭，跟群眾保持著一種距離，考了第一名後他多次說：「現在和打後都是想辦法多做幾道好菜吧！」，繼續腳踏實地、精益求精。
能夠做到寵辱不驚、心存優雅的，都是有修為的人，陳家廚坊的陳生、陳太亦作如是。上週寫到他夫婦倆撰寫的「China The Cookbook」在國際上大放異彩，目前已發行了5個語言的版本，讓國際受眾對中菜文化有更深入的瞭解，推進了中菜在國際飲食界的發展。不過，陳生、陳太並不止步於此，日前他們向我透露接受了一個項目的邀請，需時3年完成30萬字的寫作後付梓出版。3年！30萬字！這簡直就是史詩式的工程，我聽了都快要哭了，因為我知道寫書出書是多麼艱辛、焦慮的事，所以很多名人只出一本書當作profile就不再出了，因為沒有熱情和使命感，很難堅持。陳太說，能夠堅持寫飲食，至大關鍵是他們夫婦倆都是喜歡閱讀、做研究的人，可以不斷解決問題於他們而言是莫大的樂趣，因此樂此不彼。「兩夫妻能夠在晚年同心合力，又有共同興趣地工作，其樂無窮，不是名利可以取代。」真正的鶼鰈情深。
走筆至此，還要一提，陳生、陳太的名字是陳紀臨、方曉嵐，陳生是香港美食寫作第一人、大美食家陳夢因先生的後人。陳生、陳太年輕時便在家裡餐桌見盡各路風流人物，譬如畫家張大千就是其中一位，而江太史的孫女江獻珠則是陳夢因的徒弟。無怪乎陳生、陳太能夠在許多明明可以高調作自我宣傳的骨節眼上，始終保持著低調、平實，畢竟家學淵源、幼庭承訓，見慣大場面，就培養出了平常心。
圖解：
1. 陳家廚坊曾為「China The Cookbook」在各大歐美、澳洲城市作宣傳，這是他們在紐約時接受Foxnews的電台訪問。
2. 家學淵源見盡風流人物，陳家廚坊提供圖片，讓我們得以一窺張大千親筆的家宴菜單。
尖沙嘴私房菜 著名食譜作家陳紀臨徒弟 做失傳手工江南百花雞 63歲有錢佬開私房菜：唔係為賺錢 #地區小店 飲食男女 Apple Daily
元蹄煀乳鴿、蟹釀橙、揚州清湯獅子頭、江南百花雞、鱉蒸羊這一道道或在歷史書、或在古裝劇聽聞過的菜式，因起源悠久，功夫繁複，從來只聽其名，不見其物，只有已故著名食評家陳夢因，其兒子和媳婦陳紀臨夫婦撰寫的《陳家廚坊》可窺一二。這本食譜被視為飲食界聖經，有人更愛到開了家私房菜，特意將當中刁鑽失傳的菜式，重現食客眼前......
冲菜
地址：尖沙嘴山林道50號俊橋商業中心9/F
電話：9094 2362
營業時間：星期一至日6pm-11pm(須訂位預約)
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