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#高雄美食客
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前陣子響應了幾個寫字朋友的小型共寫計劃，以「#家族餐桌上最難忘的飲食風景」各自為題，自由書寫記憶，彼此交流，擴展對生活的想像，並用文字將過程留下，也可嘗試去將味道復刻，像不像，總有幾分樣，透過準備過程，持續對自己探索與認同。
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剛好清明將至，對我，最直接連結的，就是不管來自父系或母系家族，餐桌上都曾經出現過自備澎湃菜料包潤餅的場景（之前簡單分享過）。潤餅涼寒，但心意燒暖，如今已離世的阿嬤與外婆，都是用整桌好菜框住家人感情的高手，祂們精湛的大菜手藝我沒學到，但備備潤餅料感覺還行，因此今年獨自嘗試，看能否把潤餅餐桌完整還原。
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首先，必先上菜市，找熟識老闆訂妥春捲皮，然後過節前才來速速領取。攤位只賣全麥口味，一斤半，現砌的，夠四到五個人吃，剛拿到手，熱燙著，還能清楚感受到餅皮裡飽滿水份帶來的彈性正連同熱氣穿過掌心，回家後，要先耐性一片片摺成扇形，疊好，這樣要包的時候才不會「黏奏會」。
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有幾樣攤頭少有但家常版必定會在我家出現的菜料，這次也都備起來。第一樣是 #皇帝豆，當令，簡單燴過就美味，也可加點木耳增色，用類似的虎豆來取代也行，但虎豆的口感較Q實；第二樣是 #豆薯，切絲後加小蝦米微炒，點少數醬油提味，取它的脆甜；第三樣是春天裡的五辛，#蒜苗和芹菜，蒜苗生吃或拌炒都行，生芹菜切珠，還會備點香菜，帶點草本帶點辛嗆滋味讓春捲都活了起來。
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拜拜完的三層肉，燙熟後，切薄片，吃白水風味，或加蒜苗爆炒一下都行，高麗菜切絲汆燙後，放涼拌進煎香腸的肉油後備用，紅蘿蔔絲燙好不調味，豆芽則會拌點鵝油香蔥進去，蛋皮我改用奶油煎香切條（煎得有點破碎），蝦仁（阿嬤會用整尾白蝦）同樣用奶油煎香灑點義式香料，豆乾用小豆乾比較對味，也是把表面煎到微微酥香。
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和一些高雄會放油麵的店家相同，我們家的版本從小也習慣會放油麵，增加飽足感，但喜歡用不加鹼的白麵，麵條回來，還會再用熱水過一下，然後淋點麻油。
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香腸和肉繭仔（bah-kián-á）也是必備，只是今年的版本幸福升級，香腸是來自 Lee & daughters 李氏商行 的 #手工灌製金門五八高梁香腸，肉繭仔則是二月剛寫進高鐵專欄，來自嘉義東市場超人氣的 #阿富網絲肉捲。
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承襲老人家惜福愛物的精神，燙菜燙麵燙豆薯的澱粉水不會倒掉，最後削進整條當令的刺瓜仔，做刺瓜仔蛋花湯或魚丸湯（蠶豆狀的那種）配春捲吃，原湯化原食，助消化，滋味簡單而美好。
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春捲裡的花生糖粉，阿嬤以前多直接買現成，也可以搞工一點，自己買現炒花生回來搗碎混合白糖霜，更香，整捲包好，收口前，會再刷上一瓢辣椒米醬，提味，也收餅皮黏貼之效，糯米效果最好，也可直接用白米飯，加水加蒜頭和辣椒（醬）打成辣醬。
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這次為寫作計劃完整實作一回，先不計採買，廚房備料時間大約2個半小時，算慢，但過程很享受，享受勞動當下所有連動的思緒，也享受自己那雙樸實的手，和所有剛剛好的多。
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#Kuoliver
#雄好呷463
評某台菜文化專書對唐魯孫先生飲食書寫之謬誤
一本前陣子出版的台灣飲食專書中，論及已故飲食作家唐魯孫先生的作品時，作者的結語是這樣的：「在戰後飲食書寫中，唐魯孫的此種批評並非特例，許多戰後移民作家都採取『褒揚家鄉食物同時貶低台灣食物』的書寫方式」(《「台灣菜」的文化史》324)。
該書的作者不知是刻意忽略，或是沒有完全讀盡唐魯孫老前輩的文章，以至於對唐魯孫先生對台灣美食的讚揚和推廣都隻字未提。前者在學術倫理，後者在學術專業上，都是極大的瑕疵。
例如，在《唐魯孫談吃》〈四臣湯〉這篇中，唐魯孫前輩寫道：「嘉義早先中央市場有一家中藥鋪益元堂，門前設攤專賣四臣湯，因為老闆開中藥舖，四臣湯是遵古法炮製，現在叫本名四臣湯的恐怕只有益元堂一家啦」(107)。
討論台南擔擔麵時：「度小月的肉燥漿凝瓊液，先要裝罈固人，而且入口即溶，凡到臺南總要去度小月，領略一下古都小吃風味。筆者于役於嘉南的時節，數度在度小月碰見當時任縣長的林金生先生。他輕車簡從，坐在矮凳上，就着麵挑子，大啖特啖，一吃就是十碗八碗」(110，「燥」應為「臊」，這裡按照原文)。
對於台南米糕，唐老先生更覺得誘人：「老闆姓文，大家叫他『米糕文』，因為他個子很矮，又叫「矮仔文」。他也賣五香滷蛋，蛋在滷鍋裡翻滾，蛋白越煮越嫩越有味，跟市面一般賣的滋味完全不同，拿來跟米糕一塊兒吃，味道更是沉郁香腴。緊挨着米糕文的攤子，有個賣虱目魚皮湯的，做法是把虱目魚皮剥下来，抹上特制的虱目魚漿，放在排骨湯裡煮熟，跟米糕、滷蛋一塊兒吃，游氏認為是天下絕味。當年他跟幾位同學在復旦大學讀書，遠離鄉土，難免想家，大家談起台南米糕、滷蛋配虱目魚皮湯的滋味，有位同學居然想得哭起来了，可想而知這三種小吃是多麼誘人啦啦」(116)。
在談到台灣肉粽時，唐魯孫先生先是批評了北平人對粽子觀念之狹隘：「北平人重土難遷，真有一輩子没出過城圈的人。談到飲食，有一種定而不可移的標準，就拿粽子來說吧，永遠是白江米蘸白糖或糖稀，要不就是江米小棗。如果您剥一只火腿粽子嚐嚐，他認為粽子只能吃甜的，吃鹹粽子簡直不可思議」；隨之大讚台南的吉仔肉粽：「吉仔的肉粽，近乎廣東肇慶的裹蒸粽，好在不惜工本，花樣繁多，百味雜陳，材料扎實，寧可提高售價，但是貨色不肯抽條。它還有一個特點，煮好之後，得透而不糜，只只入味，冷吃熱吃均可」(《唐魯孫談吃》: 117~118)。從北平蘸白糖的粽子，比較廣東肇慶的裹蒸粽，再回來比較台南的肉粽，字裡行間皆可見到唐魯孫前輩對大江南北吃食的瞭若指掌。
台灣的滷豬腳，更是讓唐魯孫前輩讚嘆不已，想起早年在鄉下收購菸草時吃到的小攤的豬腳，他覺得那口味是他在德國吃的豬腳所遠遠不及的：「一碗豬脚端上來紅燉燉、油汪汪、香噴噴全是脚爪尖，妙在味醇質爛，腴滑不腻。吃豬最怕細毛扦不乾淨。早年我吃德國飯店鹽水猪脚，能够放心大嚼，就是因為收拾得乾淨，才無冗毛。想不到在窮鄉僻壤，居然有皮光肉滑的豬脚，而且是紅燜的，比德國佬所做的鹽水豬脚又適口充腸多了(119)。不單如此，他更提及了台灣豬腳對其人稱豬腳大王的友人的魅力：「民國六十一年，財政廳有一位李視察，自稱在大陸時是有名的豬脚大王，我特地請他到美濃吃豬脚，他一口氣吃下十二大塊豬脚，乃滋蜜说：『以往來吃豬脚的最高紀錄是十塊，這位先生可算最高紀錄了。』他吃完豬脚還外加一碗魚湯兩碗飯，後來他回到中興新村跟人表示，到美濃吃豬脚是人生一大樂事，令他畢生難忘。可見美濃豬脚的誘惑力是多麼大了」(120)。
此外，他和萬巒豬腳創辦人林海鴻先生更是多年的好交情，也讚美屏東縣豬隻養殖的嚴格，造就了這樣好吃的豬腳：「我在二十多年前第一次去屏東，車過屏東大橋，在橋頭上發現有一個豬隻檢查站。據說當時屏東縣政府對於豬隻品種、檢疫都非常重視，而且管制嚴格。當时屏東縣縣長是林石城先生，他對於豬隻育種繁殖特别有興趣，還特地陪我們到豬隻繁殖場去參觀。我想高屏地區美濃、萬巒豬脚能够馳名全省，和這些都有微妙關係的」(121)。
在面對吃遍世界五大洲的一位法國朋友攝影師高德，與日本友人狩獵家松崎達二郎批評當時在台灣花錢受罪還吃不到好東西時，唐魯孫前輩則是以屏東東港興亞飯店的一道蜂巢蝦，滿足了他們挑剔的味蕾：「屏東東港有一家興亞飯店，因為港口没有大型輪舶進出，海水污染程度不深，每天漁獲所得隨撈隨吃，自然新鮮肥美。興亞有一道蜂巢蝦，似乎别家海鮮店還不會做呢！據興亞的頭廚說：『蜂巢蝦是跟澎湖一位大師傅學的，蝦要新鮮，抽腸剥殻要乾淨俐落，用料方面不能太鹹，要帶有一絲絲甜意，滾油旺火，拿来下酒，比鹽酥蝦高明多啦。』蜂巢蝦一上桌，黄裳裹玉，蓊葧蓬鬆，宜粥宜酒，兩位國際友人吃了之後讚不絕口。此後他們每到東港必定到興亞飽啖一次蜂巢蝦。我在屏東曾經請林邊的海鮮店試做，色、香、味、形都趕不上興亞這道招牌菜。割烹之妙，易牙難傳，這句話是一點兒都不假的(125)。
以台灣的海鮮為例，唐魯孫先生非但沒有貶抑，更認為比起中國沿海各省有過之而無不及：「清代精於飲饌的美食專家，要屬隨園老人了。袁簡齋（枚）先生認為中國沿海各地，雖然都有海鮮出產，以鮮度論，自然北勝於南，以種類分，則又南多於北。拿台灣海鮮的種類來說吧，可真是集蘇、浙、閩、粤各沿海省份海產的大成，可以說是珍錯畢備，而且尤有過之」(《天下味》52)。
在此書作者筆下，唐魯孫先生的作品有兩大特徵，一是中國飲食是高度藝術的表現；二是對菜餚傳統與本真性、正統性的重視。
關於這樣的特徵，作者批評道：「唐魯孫從自身的經驗與記憶中取材，將北平的飲食文化視為一種『好』的飲食標準，並以此評價其他各地的飲食文化，包括台灣飲食。如此，他在台灣所接觸的飲食自然是不合乎其標準」(《「台灣菜」的文化史》321)。
「唐魯孫對台灣飲食的不滿，主要原因之一是台灣餐館中「不純正」的烹飪方式以及『混省菜』的現象 . . . 」；「然而，他對台灣飲食的批評與不滿，也顯示出對台灣文化的缺乏了解，特別是對台灣大酒樓中常見的混省菜現象」(322，324)。
作者又提到，唐魯孫先生在吃了台灣北平館子做的雞絲拉皮後，批評道：「大陸各省的飲食，台灣現在大概都會做齊了，可是直至如今還沒吃過一份像樣的拉皮」(《「台灣菜」的文化史》324)。
關於以上幾點，一位致力於推廣傳統台菜的作家，無獨有偶地，也在她書中不只一次提過自己的不滿：「這些年我去過好多家知名的台菜餐廳，發現有些台菜餐廳菜單上現在竟然也有了宮保雞丁、酸辣湯，有些餐廳雖高舉『台菜』的招牌，內部裝潢也是古色古香，濃濃台灣味，但端出的台菜卻只有菜脯蛋、香腸炒飯等幾道最普通的菜色，這讓我十分感慨台菜到底怎麼了！」(《老台菜》6)。
若是將上述引文的台菜和台灣換成北平，可以看出，其實在尋求台菜與北平菜的本真性與正統性這方面，都是對於想要保存傳統飲食文化的人在共同追求的。上述引文的作者抱怨在台菜餐廳出現宮保雞丁，絕非在貶低川菜；唐魯孫先生抱怨台灣的北平館子做不出好的雞絲拉皮，也不是在貶低台灣。
況且，唐魯孫前輩更不是一個不懂台灣酒家文化的人，據我所知，他不但會上當時的酒家，還常去：「早年臺灣的上林花是著名的酒家。因為乍到臺灣，還不懂得點菜，有一位酒家小姐外號叫航空母艦的，以拳雅量宏、一口氣能半打啤酒下肚面不改色而得名」(《天下味》54)。當時最老牌名氣也最響亮的，是位於錦西街和重慶北路口「江山樓大酒家」，最豪華的該是位於保安街口的「新中華大酒家」。「新中華大酒家」位於太平町，也就是現在台北市大同區延平北路一段至三段附近。唐魯孫先生非但時常光顧，更與其主廚熟識：「台灣出產的響螺，肥狀鮮脆，是不輸閩浙兩省的。一味炒響螺片，是當年太平町新中華主廚陳阿廉的拿手菜。新中華在全盛時代，逢到星期休假，太平町大菜市從南部運來的響螺，要讓新中華先挑，其勢派跟北平正陽樓到菜市批購大螃蟹一樣。他家挑完才開秤，人家不計較價錢，只要雌雄成對，黄滿肉肥，要多少錢一斤，給多少錢，從不還價。新中華到市上買響螺，也是如此。所以要吃好響螺，必定到新中華去。自從新中華收歇，陳阿廉曾經回到高雄，在河東路一家海鮮店主廚，仍然以炒響螺片來號召食客，生意依舊興旺異常」(《天下味》56-57))。
台灣1001個故事-20190908分集大綱：
part1：【南投傳統肉燥炒麵 兩代堅持親民價格】
https://youtu.be/1InI0jsrm_I
part2：【經營半世紀雞蛋酥 老高雄人下午茶點】
https://youtu.be/3valshwQCLU
part3：【夫妻檔手作早午餐 傳統市場新亮點】
https://youtu.be/UVEYwDJitNE
part4：【夜市人氣生煎包 美味融合奮鬥精神】
https://youtu.be/4q0JoDnKzYk
part5：【定居淡水成台灣女婿 加籍廚師端道地料理】
https://youtu.be/41G3J1SG_Vg
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台南對我來說是很熟悉的城市
因為媽媽是台南人所以有很多的親戚朋友
加上學生時代在這裡曾生活了8年時間
這次跟親戚朋友請教在地的老店家
享受本地人的美食也跟大家分享資訊,
有機會大家可以去品嘗一下台南的好味道
因為肚皮容量有限.....無法一次介紹
後續還會在跟大家分享其他老店
若您也有口袋名單 也歡迎跟我們交流^^
本次分享老店資訊
■下大道(蘭)米糕~超過80年老店
地址: 台南市中西區康樂街6號
電話: 06 221 0076
■矮子成蝦仁飯~SICE1992
地址: 台南市海安路一段66號
電話: 06-2201897
■祿記(清水寺)包仔祿~清光緒12年 西元1886年創立
地址: 700台南市中西區開山路3巷27號
電話: 06 225 9181
■助仔牛肉湯(原大菜市)70年老店
地址: 台南市安平區安平路624號
電話: 06-2410201
■黃家家捲(原鴨母寮蝦捲)60年以上
地址: 700台南市中西區西和路268號
電話: 06 350 6209
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饅頭的做法 在家簡單做鮮奶 黑糖 起司 蔓越莓 饅頭
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