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【食尚趨勢】
台中〈鹽之華法式餐廳 Fleur de Sel Restaurant & Bar〉決定推出「主廚品味菜單」（Degustation menu），這是〈鹽之華〉在《台北台中米其林指南》摘星後首次更換菜單，首位在米其林摘星的台籍法菜女主廚黎俞君表示，這套菜單一方面是為了回應常客的聲聲喚，另一方面則是向新朋友、新客人「自我介紹」。
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#美食 #台中美食 #米其林餐廳 #米其林一星 #鹽之華 #時尚法國菜
「當真實版的早見倫子」遇上《料理鼠王》
文│陳元慈
前提：本文出自資深媒體人陳元慈之手，由於本文非常感人，希望這篇文章能鼓舞到，更多在職場上的女性朋友。
本文開始：
《東京大飯店》第一集，鈴木京香扮演一個年屆50歲的廚師早見倫子，毅然決然結束自己在東京開設的法式小餐館，鼓足勇氣飛到夢想中的巴黎三星餐廳求職。
她與三個年輕的法國師傅一同面試，一開口說出結結巴巴的法文時就被打斷，接著當她表現對米其林的渴望時，更受到無情地訕笑，雖然睿智開明的大廚最後在面試者中只給了她試做的機會，但你我都知道那是戲。
試想你在這樣的環境中工作：不友善、不被看好甚至歧視，並將它乘以10、20倍，那就是當年黎俞君主廚要面臨的大環境。
媒體形容黎主廚是「全台第一位『以法菜』摘星的女主廚」（你一定知道我為什麼double-quote）。
當她被問到：「女性廚師是否在廚界中被歧視?」「如何克服性別差異?」時，她的表情總有一些不解，我想她疑惑的是：「啊這種不爭的事實，難道大家現在才發現嗎？」
53歲的她早已不會花時間、精力抱怨或談論自己無能為力的事，她向來就是窮最大的努力與可能，去追尋自己的目標。
米其林指南發布的前兩週，鹽之華的黎俞君主廚line我，問我可不可以在這段期間幫她處理一些媒體的邀約，以及為發佈會現場的採訪做些準備，我一口答應。
黎主廚在我還於媒體服務時就十分照顧我，長輩難得有需要，我對於自己能幫上一點忙感到榮幸。
離開媒體後，我很幸運地都與很棒的客戶工作，他們是對食物充滿創意與熱情的專業巧克力製作者；是才華洋溢、忠於自我的米其林新廚；是眼光犀利，感性和理性兼具的經營者。
他們個個內外條件俱足：有海外學歷、國際經驗、充沛人脈，是台灣餐飲閃閃發亮的人才，我能做的也只有錦上添花而已。
在這個年代，餐廳是一門複雜的生意，新生代主廚不僅要會做菜，也要看懂財報、懂市場、有策略，善用得到的所有資源，還要經營自己，這是全新的戰場。
黎主廚不同，她完全不是這樣的人。她出身彰化、家境微寒、又不愛讀書，任何華人孩子只要課業表現得不好，多半經過為時不算短的自我懷疑期，會花很長的時間，才能拾回自信。
她高中輟學北上，進廚房從基層做起，10年間在廚房成為領班。一個喜歡美食的鄉下女生，就在台北的飯店廚房裡，接觸到一個新世界：高端美食。
她聽著外籍廚師們談論它，但始終懷疑：究竟這樣做是對的嗎？在那個資訊不透明的年代，沒臉書沒估狗，一個沒有背景、不懂外語，年紀老大不小的女性，進入海外星級廚房從頭學起的機會是零。
但她太想接觸那個世界了，經朋友介紹，她到了一家家傳三代的傳統餐館學義大利料理，自此她頻繁地進出歐洲，常常一待就是個把月、甚至一年。
她努力學習語言、參與法國、義大利廚藝學校針對專業者開設的課程、一有機會就去體驗好餐廳，她大量閱讀主廚們的食譜、書籍，把所有金錢、時間全投注在上頭。
沒有人像她這樣在開餐廳的，她是一個傻子、一個瘋子。
她在台灣只有「西餐」，對「法國料裡」「義大利料裡」傻傻分不清的時候，在台中開義大利餐廳Papamio，想施展她在義大利所學，你可以想像有多慘：「麵沒煮熟」「卡布奇諾上怎麼沒有擠鮮奶油？」等各種的知識落差。(意思是台灣客人的用餐習慣與正統文化間的差異)
她不得不尋求一些適當的妥協並在其中偷渡一些真正的義大利好料，慢慢培養在地人對於義式料理的認識；2002她去了法國，法國料理是那麼美、那麼迷人，對於畢生追尋美食的人來說，那就是精神上的原鄉。
2004年她大膽地開法國餐廳「鹽之華」，我自己認為，她與當時的客人是一同成長的，她將在法國學習到的烹飪技巧、體驗到的美好，不計代價地灌注在她的料理。
2017年她更豪擲資金，找國外建築師蓋起現在的「鹽之華」；她用好東西從不手軟，8000塊一瓶，香氣馥郁，色澤金黃的西班牙番紅花、巴賽隆納的進口的香料粉、舊金山的魚子醬、澎湖外海最新鮮的海鮮。
她毫無懸念、大手大腳地使用，因為那是她找到最棒的食材，她為客人烹調的，是對法國料理的憧憬。
所幸她擅長投資理財，真的，好加在。她是全台少數不倚靠餐廳營運維生、也不需要仰金主鼻息的chef-owner。
當然「鹽之華」鎮日也是高朋滿座（這兩個禮拜凡有工作到台中，連中午都滿），她對客人體貼備至，這些故事你可以打聽得到的。
頒獎那天，她在鬧哄哄的會場裡對記者說（我不知道有沒有人pay attention）：如果今天客人不需要我了，就是我真正下班的時候。
我與黎主廚練習FAQ時，其中一題是：廚藝之路影響你最深、最能夠啟發你的人？
她說：我可以說是Paul Bocuse，是Ferran Adrià，因為他們創造了一個時代。但真正最激勵我的是Rémy。
誰？
她說：《料理鼠王》的Rémy 啊！
蛤？雖然我很愛皮克斯、也很愛美食，但《料理鼠王》一直無法進入我的皮克斯Top 5，想像一隻老鼠出現在廚房，實在不是一件愉快(delightful)的事。
巧合的是，昨天我回到家，打開電視，電影台竟在播《料理鼠王》（不相信的人去找週二東森洋片台的節目表）電影一開始，Rémy從地底爬到教堂屋頂，環顧巴黎萬家燈火、輝煌的夜景，小小的牠心情悸動到不行：「真美！我們在下水道生活這麼久，從來不知道頭頂的城市竟是這麼美。」
牠看到廚神的餐廳閃著霓虹燈，接著竟掉進廚房，被廚神食譜心法打通任督二脈的牠，意外拯救了一鍋被惡搞的湯....後面的故事，大家都清楚了。
忽然我明白黎主廚在說什麼了。無論人們公認她是「中台灣西餐教母」，無論她受到多少饕客的愛戴肯定，甚至現在拿了星，她還是覺得自己就是那一隻老鼠：出身卑微、仰望繁星。
她閱讀大師們的食譜、著作，到法國進修、吃遍一流的星級餐廳，用盡辦法，只希望離她心目中的高端美食近一點。我相信這場發佈會對她來說意義非凡，那個遙不可及的夢，倏地如此接近，沒有人一時消化得了。但無論她拿到幾星，我知道她懷抱一份對法式料理不求回報，非常、非常純粹的愛。
有人問我對這次米其林名單的想法，我沒有什麼想法，我只希望每年的米其林都能好好評、用心辦（今年？嘖！）不要辜負全球有夢的廚師。
※想到這位主廚居然會用《料理鼠王》的小老鼠廚師當成鼓舞自己的角色，我覺得非常溫暖動人。
※註記：早見倫子為《東京大飯店》女主角角色名字，由鈴木京香飾演這位50歲決定追求廚藝精進，遠到法國學藝，卻慘遭打槍。
直到遇見了木村拓哉飾演的天才沒落廚師尾花夏樹，兩人相知相惜，尾花夏樹決心要幫助早見倫子，實現彼此米其林三星夢想。本劇非常好看，從廚藝看見人生，讓人格經過淬鍊，品味視野帶領你提升自己的靈魂，也重新讓身邊每個天才成就自己的理想之路。
蹭蹭米其林 – 台中篇
昨天蹭完台北, 今天來蹭大家都好期待的熱鬧 – 米其林台中.
幾乎是公認水準最高的餐廳非林恬耀主廚的JL Studio了. 他的作品經過深思熟慮, 製作嚴謹, 儘管看起來似乎一派輕鬆, 卻是功力札實, 不浮不燥, 從他的新加坡南洋背景衍生出來的南洋滋味有時或許讓台灣人的味覺感覺陌生, 但是這種陌生卻是一種啟發與發現, 連悸動都是輕微而深沉的.
江湖敲碗給他兩星.
在我的淺見裡一星候選有: “阿元”蕭淳元的YUAN, 黎俞君女主廚的鹽之華, Tommy的日本燒烤鳥苑地燒雞. 或許可以補上和JL Studio同屬台灣星野集團開的中餐廳与玥樓 – 雖然很多人對它的評價沒有那麼好, 但是它畢竟是台中少數高級的中餐廳. (當然還有其他我不知道的餐廳啦)
YUAN的蕭淳元是以前英雄餐廳兩位主廚之一(另一個是”小胖”林凱維, 滿堂餐廳Le Plein, 下面會介紹), 知名的野臺繫活動發起人, 致力推廣台灣各地食材與達人. 他的花園沙拉已經圈內知名的招牌成名作. 關閉英雄之後, 他和太太羅主廚兩人開幕了YUAN, 也仍將重心放在台灣食材上, 他努力挖掘推廣不為大眾所知的種植養殖達人和各地材料.
作品真誠不做作, 跟他的人很像, 有時帶點童趣, 也像他的個性, 對台灣土地的熱愛完全可以在他的料理中感受出來, 是他的餐廳最讓人感動的.
黎俞君女主廚的鹽之花在台中經營多年, 熟客忠誠度堅強, 不管台中市場再如何不景氣, 它總是不太受影響, 很受老主顧黏著度高. 鹽之華搬到現址後, 裝潢, 餐桌, 餐具, 酒水, 服務, 氣氛… 應該是台中法式餐廳裡各種硬體條件規格都最高的了. 客人的死忠與熱情讓黎主廚的料理表現極有自信, 光彩四射.
我在鳥苑地雞燒有被驚艷到. 也可能是我對日本燒烤不像對法國菜那麼熟悉了解, 不過手藝源自日本的主廚Tommy對雞各個部位的拆解, 了解, 燒烤的細膩專注我都好欣賞. 連一小碗非關燒烤的烏冬麵都做得純正渾厚, 叫人佩服.
聽說台中有其他水準很高的日本料理, 可惜我不熟, 不敢亂說.
法森小館, 澀Sur, Forchetta, 滿堂Le Plein, 醉月樓… 我以為都在餐盤和一星之間.
法森小館是台中老牌法式bistrot料理, 可口美味, 平易近人, 不管對法國料理有多陌生, 法森的傳統法國菜被接受度應該都很高, 這種小館子以台中人口的比例真該多一點才對. 其實法森不需要星星, 它的滿座就是一種比星星大的榮耀.
Fourchetta從台北移到台中, 主廚Max花了不少時間適應很特殊的台中人的餐飲習性(不曉得他到底適應過來沒…), 對媒體非常冷感的他低調孤冷, 對食材卻是熱情如火. 他經常跑市場, 跑產地, 跑漁港, 就為了拿到最好的材料.
將一家伴手禮的店搞成朝聖網紅必去的熱門觀光景點大概只有宮原眼科辦得到. 我滿喜歡宮原眼科的熱鬧喧嘩, 喜氣洋溢, 乍看繽紛華麗, 細看懷舊風趣, 非常台, 台式文化終於不再用草根俗氣來表現, 將商業, 文化, 觀光等價值彼此交錯加乘, 極大化地方文化特色, 就這一點來說, 宮原眼科的創始人尤杰實在很厲害.
我喜歡醉月樓被精緻化但是又不是那麼故作姿態的台灣菜. 我們可以說餐廳空間有點吵雜, 不夠優雅(法國人最愛), 沒有酒單, 沒有討好米其林的那些雞雞歪歪的條件… 但是那種台灣式的親切感勝過一切.
滿堂是前英雄雙主廚之一”小胖”林凱維和蕭淳元分手後, 將英雄原址改頭換面, 更名滿堂, 重新出發.
澀Sur是我上次回去漏掉的遺憾, 但是江湖評價很好, 希望以後有機會.
以上兩家我都沒機會去品嘗.
非常可惜, 年初美食圈裡的義式料理主廚王嘉平的餐廳(Jia-Ping和小蝸牛), 紅點文旅裡很受好評的法式小館L’AROME都收掉了, 前兩年陳嵐舒的樂沐法式餐廳也關了, 不然台中的米其林陣容應該更精彩才對.
本來我有點期待米其林會願意給陳嵐舒的Gubami一星, 用以證明米其林自己說的: 它只評論菜餚水準. 結合法式和中式的手法, 陳嵐舒將平民小食牛肉麵極度精緻化, 讓人味覺一亮. 去年推出的滷肉飯也很有特色. 米其林將之列在必比登實在是件奇怪的事, 畢竟一碗700-900元的牛肉麵說不上是必比登的”價美物廉”吧? 品嘗Gubami的牛肉麵絕對不是喫一碗麵, 而是一場經驗.
聽說小樂沐開了(還是已經開了), 陳嵐舒再度上演生小孩坐月子的同時開幕新餐廳的超級女強人驚人戲碼. 眾所注目的美女主廚重出江湖帶來甚麼好料呢? 大家等著看吧. (我也很想知道怎樣當3個小孩的媽同時開幕餐廳當主廚…)
最後, 今年米其林會特別頒一個年輕明星主廚獎Young Star Chef, 30歲以下, 台北或台中, 會拿到一星.
大家猜猜看 (#像極了愛情)
#還是不對味啊
#還是崩潰比較快
#蹭米其林
#台中米其林
