►神秘的日本水楢桶,想一嚐它的風味可以怎麼做?
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被使用在日本威士忌上的水楢桶,因為數量稀少、成本高,所以相關的酒款就會價格高昂不少;以下就來介紹三支可以品嚐到水楢桶風味的作法,不過在進到酒款之前,我們先來聊聊水楢桶為什麼稀少
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日本的威士忌酒廠,是從 1923 年開始的,威士忌的熟成需要一段時間,但隨後十多年就進入了第二次世界大戰;在二戰中,所有橡木桶的來源都是日本的敵人,不會賣桶子給日本,所以日本在這段期間非常缺乏橡木桶。必須用自身資源進行威士忌熟成的日本酒廠,後來就把腦筋動到了水楢橡木上
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不過水楢橡木有幾個特點,導致它先天就成本相當高昂:首先,它的樹齡很長,200 年左右才可以做成橡木桶;再來,他的橡木比較彎,所以在製作的時候耗材會比較多;第三點是他的縫隙、毛孔比較大,漏酒機率比較高。在這些前提下,水楢桶威士忌的製作成本相對較高,也同樣相對稀有
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使用水楢桶最有名的品項,最有名的就是山崎的水楢桶,可是價格非常高昂;如果想嚐嚐水楢桶的風味,可以從這幾支有代表性的酒款試試:
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1. 起瓦士 Chivas 水楢桶威士忌
這支酒本身是調和式威士忌,最早我是在日本機場遇到這支酒,不過現在在 costco 就可以買到。水楢桶最大的特色是會有個特殊的檀香味,禪意很重,因為這味道很特殊、風味非常香,所以很多人就很喜歡,而在這支起瓦士中就可以品嚐到這樣的風味
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2. 響 Japanese Harmony
這支酒是響 Hibiki 的普飲款,不過現在也要 3000 左右一支。它有兩個版本,一個是完稅版,一個是免稅版 master select,不過 master select 很明顯就是雪莉桶的風格比較強
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3. 秩父金葉
日本秩父的葉系列,除了金葉之外還有綠葉紅葉白葉,使用了水猶桶的就是這支象徵「秋天」的金葉,也是一支調和式威士忌。秩父有個很特別的重點,是秩父酒廠的發酵槽所使用的木頭就是水猶木,所以它試圖在發酵產生風味的時候,就把木頭裡水猶的風味先放到酒體之中,讓水猶特殊、美妙的檀香味能廣泛出現在秩父的酒體裡,全世界應該只有秩父這麼做
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hibiki japanese harmony價格 在 酒類專家 王 鵬 Facebook 的最佳貼文
【日本威士忌的獨到之處,首先在於民族品性與人的耕耘】
四年前,參加了日本Suntory第四代首席調酒師Shinji Fukuyo(福與伸二)先生主講的一場威士忌發表會,現場的主角是新品調和威士忌——響(Hibiki, Japanese Harmony),這是一款無年份標示的調和式威士忌。福與先生說,決定日本威士忌特色的兩大要素,就是人與自然。雖然坐在北緯二十五度的飯店裡,暫時體驗不到北緯三十五度的自然,但是勉強可以想像;不過,滿頭銀髮的福與先生站在台上,從他的言談之中,卻完全可以領略人的因素,如何影響日本威士忌。
每位與會者面前都擺了六個酒杯,最終裝瓶的成品是六號杯,一至五號則是調配用的基酒樣本——在福與先生的帶領下,我們體會調和的藝術。一至五號不同的基酒,以不同的比例,在最終的成品裡扮演不同的角色:一是穀物威士忌,純淨而柔軟,若是以橋樑比擬,這是讓所有基酒彼此聯結在一起的主結構;二是美國白橡木培養的基酒,果味豐沛而圓熟,是最終成品的重要風味基礎;三是雪莉桶陳基酒,相對強勁,但是觸感輕盈、乾爽而純淨,屬於配角;四是日本水楢橡木桶陳基酒,雖然沒有非常強勁的線香氣息,但依舊鮮明可辨,而且帶有柑橘香氣,餘韻悠長,也是配角;五是泥煤煙燻基酒,在顯著的煙燻氣息之下,蘊藏了果味非常充沛的核心,扮演「不可或缺的隱藏角色」。
最終調和成品的六號酒,香氣集中豐沛,風味飽足,口感卻輕盈。嘗不出泥煤風味,但泥煤基酒卻賦予相當乾爽明亮立體的口感,風味悠長卻毫不黏膩。福與先生說,最終調和時少量使用泥煤威士忌,可以發揮聚焦、襯托的作用,不見得嘗得出泥煤威士忌基酒的風味,但卻不能沒有它——所以稱之「不可或缺的隱藏角色」。
福與先生藉由這六杯酒,帶領我們走過他作為首席調配師,創造新產品的歷程,並見識到日本文化孕育出來的品味與作為職人的品質要求。Suntory的Hibiki廣受好評,價格也高;當初研發無年份版本的動機之一,就是想要創造一款精神符合「響」,但是價格卻低於「響」的「全新的響」。福與先生說:「雖然我創造了新品,但是我認為我回歸了『響』的原點,找到了『響』的初衷。」
對於他們來說,壓低成本不以犧牲品質作為交換,在Hibiki Japanese Harmony的例子上,首席調配師甚至認為,在這個較不奢華的版本當中,卻讓他重新找到當初創作的精神。這份初衷是什麼?就是一款調和式威士忌應有的華麗香氣與完美均衡。日本文化環境孕育出「究極」的態度與哲學,他們專注而細膩,這樣的品性,讓日本人能夠更輕易實現許多夢想,並且讓他們的製造技術提升到工藝層次——當他們想要追求華麗的香氣與完美的均衡,他們就能如願得到。日本人擁有化腐朽為神奇的藝術家特質,然而,藝術家氣質在只把製酒視為工業生產或者只是一份工作的人們眼中,難免被以為多餘。福與先生說了這樣一個故事⋯⋯
福與先生說,他為了確保木桶來源品質,不但親訪西班牙雪莉酒廠,甚至還細細檢查木桶狀況——眾所周知,橡木桶品質對威士忌攸關至鉅,而威士忌界所謂的雪莉桶,就是以特定橡木製成,並且曾經用來培養雪莉葡萄酒的木桶,其品質取決於橡木本身、使用方式、保存與運送等環節。福與先生親訪一間西班牙雪莉酒廠,要求檢視桶子裡面的雪莉酒樣本,也要求檢查桶子的液面高度——有些酒液成色太淺,有些桶子甚至沒有裝滿,這些桶子都不符合Suntory的標準。但是,為了取得雪莉酒桶,又不得不跟這些「脫線」的西班牙人合作,最後,凡是符合標準的雪莉酒桶,都打上KTB字樣作為註記以免混淆(KTB是Suntory公司於1963年更名之前的舊行號——Kotobukiya「壽屋」的縮寫)。
從福與先生述說這段故事的動作神色看得出來,他當時有多麼激憤,而從照片也看得出來,圍繞在他身邊的那幾個西班牙雪莉酒廠的人,有多麼慌張不安。誠然,每個行業都有認真耕耘、斤斤計較的一群人,也不乏得過且過、忽略精微的一群人。福與先生感嘆地說:「這些(西班牙雪莉酒廠的)人應該在產業也待不久,很快會被淘汰。」福與先生的態度沒錯,這正是孕育日本威士忌的重要人文條件——嚴謹的態度與究極的技藝——但是西班牙人應該也有很多種,也有那群很嚴謹的西班牙人,只是福與先生幾年前還沒有遇到而已。對於那群脫線的西班牙人來說,不知道他們與福與先生的相遇,有沒有讓他們領悟到什麼?或許日本人的究極精神,也能帶給這群地中海岸閒散慵懶的人們一些啓發?
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【日本威士忌的獨到之處,首先在於民族品性與人的耕耘】
四年前,參加了日本Suntory第四代首席調酒師Shinji Fukuyo(福與伸二)先生主講的一場威士忌發表會,現場的主角是新品調和威士忌——響(Hibiki, Japanese Harmony),這是一款無年份標示的調和式威士忌。福與先生說,決定日本威士忌特色的兩大要素,就是人與自然。雖然坐在北緯二十五度的飯店裡,暫時體驗不到北緯三十五度的自然,但是勉強可以想像;不過,滿頭銀髮的福與先生站在台上,從他的言談之中,卻完全可以領略人的因素,如何影響日本威士忌。
每位與會者面前都擺了六個酒杯,最終裝瓶的成品是六號杯,一至五號則是調配用的基酒樣本——在福與先生的帶領下,我們體會調和的藝術。一至五號不同的基酒,以不同的比例,在最終的成品裡扮演不同的角色:一是穀物威士忌,純淨而柔軟,若是以橋樑比擬,這是讓所有基酒彼此聯結在一起的主結構;二是美國白橡木培養的基酒,果味豐沛而圓熟,是最終成品的重要風味基礎;三是雪莉桶陳基酒,相對強勁,但是觸感輕盈、乾爽而純淨,屬於配角;四是日本水楢橡木桶陳基酒,雖然沒有非常強勁的線香氣息,但依舊鮮明可辨,而且帶有柑橘香氣,餘韻悠長,也是配角;五是泥煤煙燻基酒,在顯著的煙燻氣息之下,蘊藏了果味非常充沛的核心,扮演「不可或缺的隱藏角色」。
最終調和成品的六號酒,香氣集中豐沛,風味飽足,口感卻輕盈。嘗不出泥煤風味,但泥煤基酒卻賦予相當乾爽明亮立體的口感,風味悠長卻毫不黏膩。福與先生說,最終調和時少量使用泥煤威士忌,可以發揮聚焦、襯托的作用,不見得嘗得出泥煤威士忌基酒的風味,但卻不能沒有它——所以稱之「不可或缺的隱藏角色」。
福與先生藉由這六杯酒,帶領我們走過他作為首席調配師,創造新產品的歷程,並見識到日本文化孕育出來的品味與作為職人的品質要求。Suntory的Hibiki廣受好評,價格也高;當初研發無年份版本的動機之一,就是想要創造一款精神符合「響」,但是價格卻低於「響」的「全新的響」。福與先生說:「雖然我創造了新品,但是我認為我回歸了『響』的原點,找到了『響』的初衷。」
對於他們來說,壓低成本不以犧牲品質作為交換,在Hibiki Japanese Harmony的例子上,首席調配師甚至認為,在這個較不奢華的版本當中,卻讓他重新找到當初創作的精神。這份初衷是什麼?就是一款調和式威士忌應有的華麗香氣與完美均衡。日本文化環境孕育出「究極」的態度與哲學,他們專注而細膩,這樣的品性,讓日本人能夠更輕易實現許多夢想,並且讓他們的製造技術提升到工藝層次——當他們想要追求華麗的香氣與完美的均衡,他們就能如願得到。日本人擁有化腐朽為神奇的藝術家特質,然而,藝術家氣質在只把製酒視為工業生產或者只是一份工作的人們眼中,難免被以為多餘。福與先生說了這樣一個故事⋯⋯
福與先生說,他為了確保木桶來源品質,不但親訪西班牙雪莉酒廠,甚至還細細檢查木桶狀況——眾所周知,橡木桶品質對威士忌攸關至鉅,而威士忌界所謂的雪莉桶,就是以特定橡木製成,並且曾經用來培養雪莉葡萄酒的木桶,其品質取決於橡木本身、使用方式、保存與運送等環節。福與先生親訪一間西班牙雪莉酒廠,要求檢視桶子裡面的雪莉酒樣本,也要求檢查桶子的液面高度——有些酒液成色太淺,有些桶子甚至沒有裝滿,這些桶子都不符合Suntory的標準。但是,為了取得雪莉酒桶,又不得不跟這些「脫線」的西班牙人合作,最後,凡是符合標準的雪莉酒桶,都打上KTB字樣作為註記以免混淆(KTB是Suntory公司於1963年更名之前的舊行號——Kotobukiya「壽屋」的縮寫)。
從福與先生述說這段故事的動作神色看得出來,他當時有多麼激憤,而從照片也看得出來,圍繞在他身邊的那幾個西班牙雪莉酒廠的人,有多麼慌張不安。誠然,每個行業都有認真耕耘、斤斤計較的一群人,也不乏得過且過、忽略精微的一群人。福與先生感嘆地說:「這些(西班牙雪莉酒廠的)人應該在產業也待不久,很快會被淘汰。」福與先生的態度沒錯,這正是孕育日本威士忌的重要人文條件——嚴謹的態度與究極的技藝——但是西班牙人應該也有很多種,也有那群很嚴謹的西班牙人,只是福與先生幾年前還沒有遇到而已。對於那群脫線的西班牙人來說,不知道他們與福與先生的相遇,有沒有讓他們領悟到什麼?或許日本人的究極精神,也能帶給這群地中海岸閒散慵懶的人們一些啓發?
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近期日本威士忌炒到實在有點過份啊
特別是Suntory旗下三巨頭:山崎、白州、響系列
據說是母公司控量策略
搞個時下最流行的飢餓行銷
同時,也開始跟上這波「無年份」的熱潮
陸續推出新山崎、新白州、響JP Harmony
前兩支酒款已經在台灣賣一陣子了
至於新的響似乎月中會進到各通路
(台灣已經有滿多酒專拿到貨)
想請教先前有參加發表會
或者已經品過這支響的酒神
風味如何?值得入手嗎?
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