【把沖繩、紐約、孟買搬來高雄:城市裡/舌尖上的跨國小旅行,摩登美食私房雙選。】#專欄新文
回想過往出國旅行時,最享受的環節常常都是被當地朋友拎著往深街窄巷走闖時,每間不期而遇的個性小店,或美味小館。大家擠在一起,吃著,喝著,笑著,鬧著,我們這些異鄉人同時看著,聽著,聞著,用心感受著迥異文化在心底撞擊出的火花。
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年輕時曾有過一個機會到紐約旅行,紐約的時髦、躁動、不羈,不僅反映城市性格,也沾染了食物,並讓人深深著迷。
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拜訪大蘋果之城,最不能錯過的就是各色貝果和美式漢堡,在那裡,貝果店們有一個自己的世界,漢堡店們有一個自己的世界,#它們不會主動邀請你,就等你自己想方設法走進去。我和旅伴們可能一碰到美食性格就變得有點M,停留期間,每天都花了好多時間走路當偵探找美食,好累但好滿足好快樂。
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紐約受歡迎的在地漢堡店或提供漢堡選項的特色餐館實在太多,隨便舉像是布魯克林區的BK Jani和Emily、蘇活區的Cafe Altro Paradiso、西村的Corner Bistro、夙負盛名的Shake Shack等都各有擁戴者,如果沒被疫情打亂,現在可能都人滿為患,而讓我印象深刻的是隱身在曼哈頓帕克艾美四星酒店華麗大廳裡的漢堡「吧」Burger Joint. NYC(圖1)。
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它其實是間店,刻意稱呼為吧是因為這間店不是你想像中走進華麗大廳就能看到,你必須在角落找到某個小小閃亮招牌,然後穿過暗道才能繞進去,但一走進去裡頭早擠滿簇簇人頭,氛圍像極酒吧,當時好喜歡。
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而年初在拜訪當時剛開業不久的 癮肉洋食 INN NIKU 時,我必須先得從高雄市中心車水馬龍的中山路找到極不顯眼的七賢二路8巷,巷口進去後,你才會遇到INN NIKU。巷弄內的隱密感實在太合我口味,而我必須誠實說,身為土生土長高雄人,這是我第一次走進這條小巷。
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癮系列在癮肉洋食開張前,他們的另一家高檔燒肉店 癮燒精肉酒舖 Inn Roast 早已先在高雄闖出名號。聽著人稱「仙女」的老闆娘分享開設新店的動機,來自於想讓高雄在漢堡這個品項也能有更優質的選擇,因為燒肉鋪那邊本來就能掌握管道取得冷藏熟成空運來台的上好肉源,兩家店資源相互連動,連癮燒精肉酒舖的主廚都過來支援,漢堡肉排的呈現著實讓人期待。
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當我們聽到「美式漢堡」四個字時,常常第一時間浮出的刻板印象就是快速、平價、沒有太多複雜細節,但實際上,真正好吃的漢堡作法可以千變萬化。INN NIKU的裝潢走和洋混搭,餐點一律現點現做,翻開菜單,光是精選漢堡類就佔了整個頁面,初來乍到,我們選了力推的「#癮肉和牛起司堡」、「#超霸雙層和牛起司堡」和非常特別的「#麻辣牛筋肉堡」。
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進來的牛肉不論是日本A5和牛或是美國Prime等級牛肉,第一步都是要再仔細修整筋膜,務必確保肉塊在料理前已達到乾淨俐落的基本要求。冷藏空運是因為好的肉塊禁不起冷凍再解凍的過程,會讓肉質裡的肌紅蛋白大量流失,肌紅蛋白正是入口時能感受到肉質甜美的來源,因此INN NIKU店裡冷藏熟成的肉品都必須當天快速處理,肉排使用的也都是原塊肉,非切割完殘存的碎肉屑。
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將日本A5和牛的臀部肉和美國Prime等級原塊翼板牛肉混合後,自己攪,自己打,自己捏,漢堡肉排不僅肉汁飽滿,濃郁香氣主要歸功於和牛油潤的脂肪,僅以鹽巴調味是對自家肉排自信的展現,在四月份專欄文章<#肉與直火之歌>中,曾和大家分享過,漢堡優不優,我通常會觀察四個地方:肉、麵包、配菜、調醬。肉的部分,INN NIKU輕鬆過關。
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此外,INN NIKU的漢堡和別處最大的不同在於尺寸,外型揚棄了外頭常見豪情巨大的版本,玲瓏樣貌讓你吃來不疾不徐,不必陷入嘴巴到底是要撐開還不撐開的兩難,更能細細品嚐內餡滋味。彈嫩麵包一咬,首先是被鐵板煎炙過的奶油香氣撲鼻而來,麵包口感馬上讓我連結的是高雄 Gien Jia 挑食餐酒館 去年春天毫無預警突然公告漢堡popup快閃,其中吃到「煙燻手打牛肉漢堡佐咖哩BBQ醬汁」裡頭的布里歐麵包,細問後果然沒錯,都是出自世界冠軍、高雄 莎士比亞烘焙坊 主廚王鵬傑之手。
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幫INN NIKU設計的麵包,前後修改數次,主要挑戰是要能把優質肉排的好都烘托出來,麵包本身要好吃卻不能太搶戲。配菜也是依循這個原則,蔬菜僅以奶油萵苣和番茄點綴,常見的酸黃瓜不放,再輔以帶煙燻味的安達起司拉出層次,一個小小的漢堡被解構後才發現真是處處充滿細節。
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不過必須說,漢堡系列對男生來說可能會有吃不飽的風險,一顆不夠,兩顆why not,「麻辣牛筋肉堡」概念上就像是火鍋的濃縮,筋膜旁碎油脂已被細細削掉的牛筋肉用自家熬製麻辣醬當基底燉滷,辣醬以正統麻辣火鍋為原型發想,運用了多種香料結合郫縣豆瓣醬燉煮後熟成三天,讓醬料相互融合後再打醬,牛筋肉騰進麵包時早已是香辣入味,裡頭還夾有玩心的油條,這中西跨界的吃法非常跳但協調。
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如果不愛漢堡,那這裡的 「#印度式熟成咖哩也推」。咖哩醬不買現成,而是精挑了十來種香料,打成粉末後組合在一起熟成三個月,時間是最好的魔法師,熟成後的咖哩粉,香料的「野性」在各自收斂後會轉化出柔和感,此時再和焦糖洋蔥番茄糊一起熬製成準備配飯的咖哩醬,只能掃盤。
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如果多人聚會,還能點些炸物妝點餐桌,灑了白松露鹽的松露薯條、桂丁雞柳條,以及拿墨魚囊裡的墨汁來作文章的岩石小卷都很不錯,小細節是這裡的粉漿會在特調炸粉裡兌進氣泡水,因此經由高溫油炸後,麵衣變得更加輕盈酥脆。
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這間店,從大門開的位置、室內裝潢到食物的設計,都很有自己的想法和態度,推薦造訪。
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⚠️ 文章五月初寫好,推遲到六月上線,因應疫情禁止內用,現在他們推出「防疫宅家安心洋食方案」,電話預定07-2882899,平假日皆提供外帶及外送。
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支持喜愛的店家,大家齊力撐過疫情,外帶的朋友,買完就趕快回家別啪啪走,在家追劇吃美食剛剛好。
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#雄好呷468
#島嶼晃遊者
郁坊小館菜單 在 美食家的自學之路 Self-taught Gourmet Facebook 的最佳貼文
#食況轉播 #君品全新義大利餐廳 #雅意Artbrosia
君品酒店 Palais de Chine Hotel Taipei 六樓全新開設義大利餐廳「雅意 Artbrosia」,據說,志在摘星。
於是在中秋佳節前接到一通電話:邀請您於10月1日與雅意的廚藝總監Massimiliano Musso與雲朗執行長張安平一同共進午餐。
媒體餐敘安排在中秋連假的第一天,可想而知,是為了大老闆張安平。張安平的確重視這間餐廳,餐廳名稱「Artbrosia」是他取的,結合「藝術」(art)與「眾神的食物」(ambrosia),提醒諸君義大利的古希臘、羅馬根底,吃美食也是一種精神享受;這天的菜單,菜名也是他取的,逗嘴海天地、頰暈馥郁、人生三吻,他隨手在手機上打出來,「我覺得很舒壓」。
雲朗觀光集團重視的「人文底蘊」,是張安平的日常。
張安平的手機備忘錄就是他的稿紙,裡頭存了藏量豐富的散文、新詩作品,其中有好多是他獻給太座的禮物,生日、情人節、結婚紀念日從未錯過,「不是一年寫一次,是幾個月就寫一次耶!」談到讀書,他眼睛一亮,說道最近在看《我們為什麼愛宋朝》,閱讀龐雜如他,尤其愛歷史書。「我原本大學想念歷史、文學的」,張安平眉舒目展,「可是我們那個年代國家需要人才,於是我念了物理。」
也就不意外張安平會在辦公室練毛筆。這天,他從家裡帶來一卷軸,打開來,是他親筆題的「雅意」二字;拉開卷軸笑得真切的受贈者,則是從北義大利皮埃蒙特(Piemonte)遠道而來,米其林一星餐廳「Ca' Vittoria」的主廚Massimiliano Musso。
#家傳四代的皮埃蒙特菜
Massimiliano Musso今年三十九歲,是Ca' Vittoria的第四代傳人。座落於義大利皮埃蒙特地區(Piemonte)阿斯蒂省(Asti)的小城蒂廖萊(Tigliole),Ca' Vittoria本身是一座十八世紀的建築,歷經三代女主人的經營,第二代Gemma將之擴大為莊園酒店,且在1997年摘下米其林一星,第三代Sandra是Gemma之女,而第四代掌門人,你猜對了,就是Gemma之孫、帥氣挺拔的Massimiliano Musso。
Musso主廚去年就應君品酒店之邀來台客座,今年更進駐開店,由與之共事許久的捷克籍Josef Pindur擔任駐台主廚,率領來自義大利、秘魯、美國、中國、波蘭等地的內外場成員,供應具有皮埃蒙特特色的佳餚。
為什麼是Ca’ Vittoria?雲品國際總經理丁原偉半開玩笑地說,「因為他們是我們的競爭對手!」雲朗觀光集團在義大利擁有五間酒店與莊園,其中一間位於皮埃蒙特的「聖莊」(Relais Sant'Uffizio)距離Ca’ Vittoria車程不過四十分鐘;丁原偉去當地出差時,透過義大利廚師介紹造訪了Ca’ Vittoria,一嚐鍾情,「怎麼可以每次吃都吃不膩!」於是動了跨國合作的念頭。
雅意 Artbrosia在台灣亮相的第一份菜單,丁原偉和Musso主廚反覆溝通,「我要你做你祖母的菜。」
祖母的手藝,向來是義大利菜的靈魂,時至今日沒有什麼地方比義大利更以老奶奶的食譜為傲了;另一層意義當然是,Ca' Vittoria是在Musso主廚的祖母Gemma手上成長茁壯的。這天的菜單,精選了幾道雅意的自信料理,不是正式的套餐,但可體驗Musso主廚的皮埃蒙特本色。
#傳統風味的現代呈現
什麼是皮埃蒙特菜?
二道全義大利知名、甚至世界知名的皮埃蒙特傳統菜,你一定聽過:香蒜鯷魚熱蘸醬(Bagna Cauda)與鮪魚醬小牛肉(Vitello Tonnato)。前者是將熱橄欖油、大蒜、鯷魚和融化的奶油調和而成的蘸醬,用來沾蔬菜吃;後者是將水煮小牛肉切片,淋上以美乃滋、鮪魚塊、水煮蛋、酸豆、鯷魚做成的鮪魚醬。由此可見,鯷魚是皮埃蒙特的重要食材,且會用魚醬為肉類調味。
皮埃蒙特也會用奶油,那是因為此處盛產好牛,酪農產業因此發達,並肇生出許多牛肉料理,添入此區聞名的Barolo紅酒或Barbaresco紅酒做的燉牛肉(Brasato)十分普遍;宰割牛肉、處理閹雞所剩下的牲畜內臟、生殖器,也會被拿來做成燉菜或其他菜色。還有榛果,榛果巧克力醬(gianduja)就誕生於此區,那是1807年法國佔領皮埃蒙特期間,由於巧克力禁運,當地糕餅師將牛奶與榛果加進巧克力中的智慧發明。也別忘了松露,皮埃蒙特區內的阿爾巴(Alba)與阿斯蒂(Asti)二城向來互打「松露戰爭」,Musso主廚的老家Ca' Vittoria距離二城都近,吃松露可是家常便飯。
這天的菜單顯示了以上線索。開胃小點裡,鮪魚醬被裹在膠狀紅椒裡,與紅椒丁一起吞下,鮪魚醬的綿密香腴給紅椒的甜味與芬芳點亮,一口醒神;煙燻櫛瓜塔,塔皮輕脆且厚薄一致,黑橄欖的馨香隨著咀嚼後發先至;雞肝慕斯安坐在榛果脆餅上,內臟與榛果出現了,皮埃蒙特的傳統風味。幾口點心,既展現做工,也展現Musso主廚結合傳統風味與現代呈現的表達。
內臟也出現在另一道開胃菜,包在菠菜葉裡的鴨心、鴨胗、肥鴨肝,入口一抹柑橘類的明亮芬芳,原來是檸檬醬,與底下的帕瑪森乳酪慕斯、焦化洋蔥一起吃,鹹香回甘。
皮埃蒙特的牛肉出名,來到台灣,雅意特別選用台灣黃牛的菲力來做韃靼牛肉,手剁成粗丁以強調口感,覆上牛肉清湯晶凍,襯以帕瑪森泡沫醬汁,正是帕瑪森的鹹勁與發酵濃香,為整體賦味。這也是一道風味強烈的韃靼牛肉,與其他市面上的韃靼牛肉截然不同。
風味強烈的韃靼牛肉,必須配麵包,雅意從義大利聘請的烘焙師很出色,她做的黑松露可頌,內裡層次分明、空氣感蓬鬆,外殼又堅挺酥脆,黑松露的芬芳優雅繚繞,十分美味。
攝氏61度的溫泉蛋,與洋蔥醬汁、煙燻栗子泥配對,更加秋意盎然的配角們,是香菇、牛肝菌、黑松露,沾泥帶土的踏實風味,卻夾藏了鹹鮮亮點,原來是義大利生火腿(prociutto),且是Musso主廚特別指定的品牌。溫泉蛋作為載體,堆疊洋蔥與栗子不同的甜,蕈菇與煙燻不同的香氣,層次明朗。
鯷魚終於出現了,與麵包、大蒜做為餡料,夾進鱈魚肉裡,外層包裹菠菜與巴西里做成的「菠菜紙」,醬汁也青翠如草,是魚高湯與巴西里、檸檬的調和。鱈魚肉細油潤,熟度剛好,鯷魚餡柔柔鹹香,恰與巴西里檸檬醬汁平衡,也正是巴西里的綠香與檸檬的酸味除去濃膩的風險。皮埃蒙特南邊接壤利古里亞(Liguria),利古里亞面臨地中海、盛產柑橘,Musso主廚說在皮埃蒙特也時常用檸檬等柑橘類水果入菜。
另一道用上巴西里與檸檬醬汁的菜色,是Musso主廚的Gemma奶奶做的牛尾麵。太美型的牛尾麵!巴西里與原味麵團反覆碾壓而成的雙色條紋麵皮,如緞帶般蜷曲,凹折處填進了燉牛尾,醬汁如一汪碧潭橫據中央。於是,這道麵不是唏哩呼嚕捲一捲吃,而是用刀叉切開再沾取醬汁,味道輕盈、姿態優雅,義大利人自己做的義麵解構,擺脫傳統印象。你以為這是孫輩的Musso主廚的創作?非也,這出自Gemma奶奶之手,1997年她摘一星時,就有這道菜了。
燉牛肉作為主菜登場,用上的是牛頰,燉煮了二十小時,搭配炸牛尾球,以及四種質地的根芹菜:根芹菜泥、烤根芹菜、根芹菜脆片、根芹菜球。牛頰本身偏乾老,欠缺膠質融化的稠嫩口感,比較可惜。
甜點是檸檬塔,並以芒果冰沙象徵一輪明月,慶祝中秋。
Petit four比甜點好,杏仁餅乾(amaretto biscuit)夾巧克力、松露巧克力、巧克力沙布蕾與焦糖布丁、青蘋果,都有紮實的做工與精準的調味,結尾愉悅。
#希望讓人一訪再訪
雅意設席32位,不大,雲品國際總經理丁原偉說,希望這裡讓人一訪再訪,一個月可以來吃好幾次,而不是一季來吃一次新菜單。於是他也希望這裡能做到高度客製化,經營熟客群,讓客人有如回到自己家那樣舒適與妥貼。
至於多國聯軍的團隊成員,丁原偉也透露,他希望雅意可以成為與「頤宮」分庭抗禮的西餐品牌,作為未來向海外拓點的培育中心。
作為五星級飯店裡的義大利餐廳,雅意的設定自然偏向高端,與台北坊間受歡迎的直爽型義式小館有所不同。繼TOSCANA、Bencotto後,雅意能否開出台灣義菜市場的新格局,值得觀察。
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#廚房秘密檔案直擊:
拆解法餐主廚神料理背後,排列組合出的創作邏輯與島嶼風土密碼。#下集
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(接上集)
食材面來看,法餐與在地食材共振的精神 Gien Jia 挑食 也努力執行,從蔬果、肉品到海鮮,挑食每季使用南部當令食材的比率已達六成,#未來希望能拉升到八成,進一步的再縮短產地與餐桌間的食物哩程,如果再進一步翻閱挑食的廚房檔案,那些大量從國內外經典美食中找尋靈感來變形的脈絡中,是有規則可循的,好比:
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【A】 冷肉+酸 —
酸味帶刺,能帶動唾液分泌,非常適合用在開胃菜餚裡登場,同時也能「啪」地如鎂光燈快速聚焦。訪談中,易達提到了風行中南美洲各國的祕魯經典名菜「Cerviche酸醃生魚」,當地會拿柑橘類酸橙或檸檬醋酸去漬比目魚、鱒魚等生魚達到熟成效果,因此店內如海鮮或肉類他也會拿此概念來玩。
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好比2020春季菜單出現的開胃菜「昆布熟成鮮魚與胭脂蝦佐土芭樂優格」,發想來源是,台灣四面環海,青美海鮮選擇更多,此外高屏地區也多產酸味水果,於是他將紅魽切片後,結合燕巢帶酸味的土芭樂與檸檬汁做成的優格,另用黑白雙色來做視覺點綴,白色是用樓頂自種10多種香草乾燥磨的粉結合豬背油脂去發酵再低溫熟成,黑色米餅除能夠增加飽足感也增香,生食等級的胭脂蝦經過稍微炙燒後梭遊其中,再用自製魚露與無花果葉煉出的油提味,看似複雜,實則入口時層疊滋味無比協調。同樣概念他也常用於烤雞,在國外,吃烤雞,解油解膩之法,是配菜裡常會出現大量酸味番茄、醃漬泡菜、還有烤過後較柔和的檸檬擠汁等,他則是曾拿自製的台式高麗菜酸來和烤蔬菜混搭。
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【B】海鮮主要以生食、煎、蒸、烤、炸、燉來變化,保留原始鮮味 —
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在挑食2020春季菜單中有道「炙燒干貝與菠菜海藻蒜味蛋黃醬」,可視為是日式壽司的拆解,先把日本生食等級的大干貝切小丁,接著拌進橄欖油、蝦夷蔥、馬告等當成是鮮味串引的基底,微微炙燒生香後,調醬則拿了南法常見的Rouille醬來變形,醬料裡傳統會出現蒜頭、番紅花和卡宴辣椒,易達則拿海藻和菠菜泥結合做成帶海味的蒜香蛋黃醬,並夾進黑色米餅同食增加趣味。
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另一道「澎湖白鬚蝦tapas小點」,靈感則來自西班牙,火燒蝦如今取得不易,且味道太過濃郁,白蝦肉質則過度脆口,甜度更勝的白鬚蝦,在這使用顯得更加平衡,僅僅用來自屏東的玉泰白醬油為首的少許醬料去抓醃入味,同樣微炙後,用紅蔥頭、氣味濃郁的蝦夷蔥(又名細香蔥)、馬告和檸檬皮與自製的柚子油調味,最後疊上的金蓮葉,那淡淡卻鮮明的山葵辛嗆味畫龍點睛,就拉著所有食材直往味蕾衝過去,甜香辛鮮,此時都化為完美的一口。(聊到這段時,易達直接問我,下次要不要一起衝蚵仔寮,他朋友要帶他潛進海裡抓貝)
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【C】大量使用「風乾、煙燻、醃漬」等技法,來作為襯托菜餚主體的亮點,#也是讓食物的鮮味透過時間遞延,#得到保存和風味轉化,讓節氣和節氣、山和海、區域和區域之間能夠相遇 —
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可試菜單中的「南法風味炭烤東北角花枝與伊比利火腿」,春天量多而穩定的東北角花枝,炭烤後和帶酸的鹽膚木同拌,再結合伊比利火腿,取「魚(海鮮)羊(肉類)結合為鮮」的概念,引味來源可說百花齊放,有酸膜、有義大利香芹(Italian Parsley)之稱的平葉巴西里、有法國香菜之稱的山蘿蔔葉、紫蘇、金蓮葉、茴香……再拿台灣春天盛產的番茄,透過半風乾後的濃郁滋味,當成串聯的關鍵,裡頭聖女番茄的甘與牛番茄的酸得要比例各半,不完全風乾,則是取濃縮後仍可帶著濕潤甜潤的口感。
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另一道「薯條附BBQ煙燻鳳梨豆瓣美乃滋」,除了薯條本身先和蒜頭同炸,再細細灑上花椒和迷迭香外,蘸醬除了有在地大樹鳳梨的迷人煙燻氣味,混入的豆瓣美乃滋實際上是甜酒釀、豆腐乳和甘草的結合,這跨界混搭簡直是唰嘴到不行。而從台東長濱帶回的海水白肉魚,拿其中魚膘魚腸去醃漬,則可以創造出類似吃鯷魚的鮮猛風味;經典的綜合時蔬沙拉,除了維持每季都會出現20到30種不等的蔬果與香草組合外,今年春天也用了醃漬2年的春梅兌上煮蘋果泥和黃芥末來調醬。
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【D】餐盤上的族群融合 —
台灣最迷人之處,就是同時存有各種先後在不同時期移入台灣的族群,#他們也帶進了不同的吃法和食物保存方法,每個族群都有讓易達留下深刻印象的食材,好比客家人的漬山豬、老菜脯,閩南人的西瓜綿、鳳梨豆醬、高麗菜酸、破布子、蔭瓜、糖醋蒜、純花生醬,外省風味的金華火腿、湖南臘肉、肝腸、臭豆腐乳,原住民的馬告、刺蔥、鹽膚木,新住民的檸檬葉、香茅、咖哩、蝦醬、魚露……2020年元月南橫甫復通,他人已殺往寶山部落尋找好的山茶和梅子。挑食樓頂,還有一個他的秘密香草小花園,種著各種季節風味香料。
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菜單裡的「煙燻鳳梨豆豉虱目魚抹醬與法國天然發酵酸麵包」,則像是ABCD概念的結合,取了冷肉+酸味的邏輯,概念直接從台式鳳梨豆醬虱目魚頭的做法轉化,改以膠質更豐厚的虱目魚肚和魚皮當基底,拿風乾昆布粉當醃料,先用龍眼木只帶煙沒有熱度的冷燻虱目魚,燻上個3天讓香氣扒附,裝進真空包,利用舒肥低溫烹調後切丁,最後再結合大樹土鳳梨豆醬拌攪成抹醬,裡面還加了一些新鮮鳳梨,是款會讓人眼睛一亮的台式抹醬。Pain au levain酸種麵包,則委請了高雄冠軍麵包店 莎士比亞烘焙坊 量身特製,鳳梨肉、醃完風味轉化的虱目魚、自然發酵的麵包,在口中堆疊出了前中後由淺入深的酸鮮滋味,作為開味菜,非常稱職。
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【E】緊抓當代飲食脈動 —
所謂的脈動並非只是純粹的跟風,而是希望藉由每一次的飲食體驗,讓製作端與接收端都能同步學習成長,底蘊也就能夠逐漸累積下來。好比最近幾年歐美風行的康普茶(Kombucha),在挑食也喝得到,那是一種用活菌發酵製作的飲品,主要概念來自細菌和酵母菌的共生菌體SCOBY (Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast)與帶糖的茶湯去結合發酵,菌母多使用多菌種的紅茶菌,可自行培養、上網購買、或接受轉贈,菌體在吸收糖分與紅茶中的單寧酸得到所需營養後,會再進一步長大和轉化。
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易達用的菌母,是直接從好友Nato和Trista開設在附近的日式懷舊大地風味洋食料理小館 龜時間 goöod time 取得(高雄最美旅館 #鶴宮寓 樓下)。但他取得後並不以此滿足,除了拿來製作店內飲品,他實驗精神大爆發,接著進一步拿康普茶去結合三種不同分子,包含果汁(如百香果)、草本植物、和廚餘廢料(如香蕉皮和咖啡渣)發酵成醋,嘗試堆疊出更奇幻的風味,並用在主菜、特調飲品和沙拉醬汁中做變化。
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他的名字雖然叫做易達,但他總是帶領我們的味蕾,#去挑戰更深更難的地方。
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本文同步刊登於 天下雜誌 微笑台灣319鄉+ 專欄 #島嶼晃遊者
https://smiletaiwan.cw.com.tw/article/3295
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店名:川揚郁坊小館
住址:台北市延平南路163巷2號(和平醫院急診處對面巷內)
電話:(02)23311117
營業時間:11:00~14:00 17:00~20:30
刷卡:無
圖文版:https://www.wretch.cc/blog/irma5223/13144038
川揚郁坊是吃合菜的所以四人以上來吃會比較划算
建議要來吃的朋友們要事先預約訂位~而川揚郁坊只接受六人以上的預約訂位
所以不足六人的朋友們就早點過來佔位置吧!!
川揚郁坊有11道菜是必須要事先預約的
預約菜單:東坡肉 / 蛤蠣崁肉 / 腐竹燒排骨 / 砂鍋蟹粉獅子頭 / 栗子燒雞 /
干燒魚頭 / 芙蓉青蟹 / 蘿蔔燒牛腩 / 八寶鴨 / 麻辣腰花 /
砂鍋火腿土雞燉蹄膀
我忘了預約我想要吃的菜~~所以我只能看著鄰桌的乾瞪眼了~呵呵
點完菜後大姐會先送上來兩盤招待的小菜
醋醃蘿蔔絲
蘿蔔絲口感清脆帶點酸還有淡淡的香油調味~美味又開胃的一道小品
鹽水煮毛豆
看到這盤毛豆真是樸素阿!!不像市面上那種又是辣椒又是糊椒的很吸引人的模樣
單純用鹽水下去煮毛豆以為會沒有味道~想不到真清爽好吃
毛豆淡淡的甜味還有不時穿插出現的鹹味~好吃
麵托鱈魚$220
外裹的麵衣酥脆不油膩還帶著淡淡的蔥香~鱈魚也是鮮嫩細緻
這時候大姐會問你要來上一碗飯嗎??
這是一定要的啊!!我超想要配飯吃的~呵呵
但我們都忘了我們還有叫炒麵~~~超搞笑的
蝦仁炒麵$100
這炒麵好吃真好吃~~麵條好Q很有存在感的麵條~黃爸爸愛不釋口
這道也是很簡單的用鹽來調味而這樣的好滋味在口中久久不散
蝦仁口感Q彈又新鮮
雜式小籠$100
這就像個驚喜盒一樣吃甜吃鹹都能夠大大的滿足你
蒸籠下面還鋪著松針來增加香氣
這驚喜盒有什麼呢??
青江菜包滿滿快爆出來的內餡只有淡淡的調味~口感都是蔬菜的味道~不太能夠接受這味道
糯米燒賣和鮮肉蒸餃都沒有吃到~所以味道未知
紅豆沙包紅豆餡也是快爆出來了~餡有點甜
這次吃兩種有個共同的感想就是麵皮太乾了~造成內餡和皮的口感是分開的
有點可惜~
清炒甘藍菜$90
因為颱風剛過的關係蔬菜種類會比較少
所以我們選擇了清炒甘藍菜
大蒜爆香加鹽簡單的炒芥藍菜~好下飯也很清爽
砂鍋獅子頭$360
跟砂鍋蟹粉獅子頭不一樣的地方就是少了蟹粉
份量超大的~湯頭看起來很濃郁其實喝起來超清淡的味道一點也不油膩
把湯汁澆在飯上可以讓我飆上好幾碗飯阿~
大白菜口感又嫩又甜的~這大白菜的品質可真是好啊!!
主角獅子頭~這肉丸好嫩好鮮~也是極簡單的調一下味
更能夠吃出這肉質的鮮和甜~超好吃的
大推特推阿~~連黃爸和黃媽都愛死這道菜嚕!!
吃到最後還發現下面還有冬粉的存在~真是料多實在的一道菜阿!!
這家店果然如網上說的便宜又好吃~下次我想要再來吃更多不一樣的菜色
看看菜單有好多我想要吃的啊!!
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◆ From: 211.74.12.226
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