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#工頭寫城鎮 前兩週一連寫了好幾個日本 #地方創生 的城鎮事例，後來也說要延伸到全世界城鎮速寫的 #百城記事。當然日本還有很多可以寫的，不過隨著本週要來推一些說明會與行程，今日請容我跳躍一下。
　
這一跳，就跳過了整個太平洋，以及中美地峽，到了美洲的另一邊。
　
提到 #古巴，想必大家都知道 #哈瓦那。
　
但如果要舉出第二個古巴的城市名字來，可能就有點難度了。
　
切格瓦拉的粉絲如我，會知道他的紀念堂所在的 #聖克拉拉（Santa Clara, Cuba）；蘭姆酒品牌 Bacardi 的愛好者，可能知道這個牌子是從現今古巴第二大城 #聖地牙哥德古巴（Santiago de Cuba）誕生；熱愛沙灘度假風情的享樂者，可能還聽過距離哈瓦那不遠的度假勝地 #巴拉德羅（Varadero）鎮⋯⋯
　
但有一座城市，在我第一次造訪古巴時，正在慶祝它建城500年的歷史（1514-2014），它的名聲非常響亮，卻因為同名的城市或島嶼眾多，常常被人誤認為其他地方。在書中讀到它的名字，都要前後文對照，才能確認說的是否就是它。
　
它就是 #Trinidad, Cuba。
　
在台灣一般翻譯為「千里達」，但很容易和靠近南美洲的島國「千里達及托巴哥」混淆，而雖然我並不特別喜歡用對岸的譯名，卻不得不承認，他們翻作「#特立尼達」，反而比較接近西班牙語的讀音了。
　
大航海時代，歐陸的航海者千辛萬苦，渡洋西來，無論是出自感謝庇佑，或彰顯神蹟，常為發現的土地，取一個「聖」名。根據我粗淺的考證，與看來的資料，「聖三一」（聖三位一體）（Santísima Trinidad），就是信奉天主教的西班牙人，最常取的名字之一。
　
但，儘管有那麼多的「三位一體」城，古巴的特立尼達，在其中還是非常特別的。因為，它是歐洲殖民者，在整個美洲建立的最早市鎮之一，歷史甚至比哈瓦那還久。更不用說，它的建城者，是曾隨著哥倫布的第二次航海，後來在哥倫布之子的麾下任職的狄亞哥・委拉斯貴茲（Diego Velázquez de Cuéllar）⋯⋯
　
......好，我知道，每次講起歷史，就要沒完沒了。這些故事，其實留在你自己去探訪，或有機會參加我的旅行團，都還有很多時間可以講。如果從旅行的角度來看，特立尼達有什麼魅力呢？
　
這麼說好了：在我曾經去過的全世界四百多個城鎮之中，它幾乎可說是最完整保留著數百年不變景觀的一座城市。
　
套一句我常用的形容詞：古巴原本就像是個在時光膠囊中的國家，而特立尼達，可以說是在時光膠囊中的時光膠囊。
　
特立尼達的城市面積原本就不大，人口只有70,000多，和我出生的宜蘭羅東鎮幾乎相仿（看到這個數字，親切感又增幾分）。老城中心，放眼望去，紅頂黃牆，石板路面。偶有一台供觀光客乘坐的馬車經過，以及街旁無所不在的美國老爺車，甚至民家吊曬的白衣白裙，以及路旁彈唱著歌謠的老者。
　
就算你知道，這有許多都可能是為了觀光而擺出來的場景，你都甘心成為那場景的一部份。迷失在時空中，迷失在音樂中，迷失在蜂蜜蘭姆酒的微醺，以及雪茄的香煙繚繞中。
　
殖民時代，特立尼達做為古巴這個大島南方，航向美洲大陸的中繼站，多少歷史曾在此佇足過。甚至連「丈量世界」的亞歷山大・馮・洪堡，也曾在此短暫拘留，如今，位在大廣場旁，曾接待過他的老房子，改成一座簡陋的自然史博物館。館藏雖無甚可觀，但一想到這位自然史與探險史的巨人，陋室也成了金屋。
　
再引一段鳳凰週刊中的報導內文：「在特立尼達，歷史不是寫在書本裏的，而是刻在那些斑駁的彩色建築、渾圓的鵝卵石街道、永不褪色的標語上。可愛的特立尼達人，雖然行走在歷史中，雖然物質匱乏，卻用音樂、耐心和創造力，讓自己的生活和城市變得甜蜜而美麗。」
　
等等，本來這系列都是城市的產業或發展速寫，怎麼寫著寫著又成了抒情文？
　
今日的特立尼達，因為要迎接來自世界各地的觀光客，在狹窄的老城中，也有少數的西班牙連鎖星級飯店，也及更多的民宿（Casa），一部分的旅客，便住到距離城中央20分鐘車程的 Ancon 半島上的渡假村。
　
有機會住城裡當然是另一番風味，但住半島的好處，則是可以真正泡進加勒比的溫暖海水中。這也正是每次去古巴，在經過幾天心靈密度極大的文化衝擊之後，首次能身心放鬆的時刻。
　
——最後，在台灣，其實有座港城，是很適合與特立尼達建立姊妹城市關係的。如果你對西班牙人在台灣的歷史有點概念，或許也猜到了：就是基隆。因為，基隆港，在17世紀的當年，也是眾多以「聖三一」（Santisima Trinidad）為名的港口之一啊。
　
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附帶業配：
1107工頭堅古巴圓夢精華12天行程與說明會資訊
https://lihi1.cc/KkwHu

今天有三件重要的事跟大家報告，文長請耐心閱讀。

1️⃣明天一整天，西半部雨彈襲擊

這兩天的間歇雨勢已經造成桃園、新竹、南投的淹水災情。道路方面，阿里山台18線落石已經恢復單線雙向通行，但中橫便道台8臨37線多處崩塌，嚴重毀損，預計25號之後恢復開放通行。

豪雨明天又將報到，凌晨起鋒面由北而南通過台灣，西半部易有短時強降雨，晨起中部以北、東北部地區及南部山區有局部大雨，新北、桃園、新竹縣市有局部豪雨。提醒大家避免前往山區活動，低窪地區慎防淹水。尤其北部地區強降雨時段剛好是上班時間，必須小心應對路況。

中央災害應變中心明天早上7點半二級開設，即時應變可能災情。

2️⃣遠航無預警停飛部分航線

遠航部分機型老舊，交通部支持民航局為飛航安全控管遠航飛時的作法，除了責成民航局研議飛時監控機制，也要求遠航要落實飛時自主管理。我們已請遠航在每月實際飛時1350小時管制下，擬訂6、7月班表，並於明天提出航班調控計畫呈報民航局，避免對消費者的衝擊進一步擴大。

對於受影響旅客的處理，昨天有一班航班受影響，有164名旅客滯留峴港，透過簽轉、轉搭等方式，已全數返台。今天也有一班航班受影響，有164名旅客滯留巴拉望，透過簽轉、轉搭等方式，將分三天、於21日前返台。

5月21日以後受影響航班共29班，對於預計出境旅客，由遠航退費處理，散客由售票方（旅行社或航空公司）負責，團客由遠航與合作之旅行社處理，處理過程衍生的相關費用，由遠航依契約支應。

對於旅行團與旅行社的補償，我們要求遠航對此事件影響而衍生之航班簽轉、食宿或交通等必要補償，遠航承諾會予以處理。

3️⃣霧鎖金門，航港局調派金門快輪疏運旅客

交通部航港局今天啟動海運備援計畫，晚間11點自金門啟航往台中港，預計疏運約250名因霧鎖金門滯留機場、且有意願轉搭海運專船旅客。專船明天上午7點左右返抵台中港，並進一步依照旅客需求送往高鐵烏日站、台鐵台中站、朝馬轉運站及台中機場等地轉乘，全力讓旅客在最短時間內到達目的地。

#慎防豪雨
#遠航
#金門

［隨筆］［旅遊］［亞美尼亞］
水火不容的鄰居

從格魯吉亞首都第比利斯出發，一夜火車後，清晨終於抵達亞美尼亞的葉里溫，再轉地鐵至市中心站，打算先到酒店放下行李。前蘇聯的地鐵站，總多多少少有點裝飾，這個重要的「中心廣場」站當然不例外，在搭上長長的扶手電梯前，抬頭一望，看見亞美尼亞的地圖，並寫上各省市的名稱。

緩緩電梯後返回地面，還得走十多分鐘，才能返回酒店。沿途經過好些彷似電話亭的宣傳版，圓筒形的設計，裡頭海報跟著一起圈曲，但上面人物仍清晰可見。這些人物，都是亞美尼美的名人，例如這位是政治家、五十米之遙的那個，是位詩人等等。實在教人好奇，這個國家的國民教育，到底根深蒂固至甚麼程度？又反過來說，他們肯定是受了莫大冤屈，才會這樣反應。

對了，補充一說，公元前七十年，亞美尼亞的版圖，由裡海伸延至地中海；今天的亞美尼亞，小得幾乎被全世界遺忘。昔日土地，已被土耳其、伊朗、俄羅斯及亞塞拜疆等撕裂瓜分。

在計劃高加索行程時，由於時間有限，在亞美尼亞只小留五天，直至出發時，才得悉還有一個極具爭議性，宣稱獨立但未被國際承認，名叫「卡拉巴赫」的國土，要進入此地，往往得從亞美尼亞進入。

這個地方吊詭之處，國際認為其屬於亞塞拜疆，但如果之後欲到亞塞拜疆，海關在護照裡，一旦發現卡拉巴赫的入境蓋章，就會拒絕入境。所以，卡拉巴赫海關亦很識趣，將印章另蓋紙上。至於亞美尼亞，不但沒有此問題，他們印製的地圖，除了本國土地外，更會將卡拉巴赫的一小塊，畫進己國地圖裡。

雖然明知時間不許可，但我仍不死心問酒店職員哥哥：「卡拉巴赫難去嗎？可以一天往返嗎？危險嗎？」「可以，當然可以，還十分容易抵達！我相信你也是到市區逛逛而已，那裡安全得很，而且非常漂亮。當然邊境會有點危險，但你應該不會走到那邊。」真的？我希冀的望著他，他又說：「如果自己坐車，單程大約六小時，當然另外還得轉車。」他攤開地圖，以筆尖點著路線，然後繼續說：「如果你想，我們也有旅行團，不過都是三天兩日。」一邊廂，我奮力安慰自己，有遺憾的旅程才是美好；另一邊廂，卻看見他們將巴拉巴赫納入己國地圖，忍不住好奇問：「到底卡拉巴赫屬誰？」

「他們現在是獨位的，不過他們都希望回到我們版圖，當然我們也相信將來會，因為根本就是亞美尼亞的一部分。」他越說越激動：「亞塞拜疆居然向我們宣戰！我們就答應迎戰，但其實，我們也想要這場戰爭！We want the war !」他的手提適時響起，硬生生中止他的話題。

後來打算再多問資料時，職員哥哥已經下班，換了另一位女士，她同樣非常推介卡拉巴赫：「那裡非常美麗，是我們的小瑞士。」我續問早前還未完成的話題，還順度提到在亞塞拜疆，人人都說卡拉巴赫是他們的地方。她邊聽邊反白眼：「他們根本就是反過來說！事實完完全全相反。」她深深吸了一口氣：「亞塞拜疆本來就不存在，是蘇聯時代才成形的。我們鄰近的土地，現在的卡拉巴赫和Nakhchivan（註：為亞塞拜塞自治區，但版圖並不相連，中間隔著亞美尼亞），本來是我們的土地，蘇聯時卻將這兩塊送給亞塞拜疆。呀不不不，我們不叫他們亞塞拜疆，他們根本就是土耳其人，從鄂圖曼到現在，無論是土耳其還是亞塞拜疆，我們都叫他們突厥人（Turks )，他們就是突厥人。」

她在櫃台旁抽出一本旅遊簡介，翻到某一頁，指著裡頭相片說：「你看，這些教堂和修道院，都是歷史鐵證，證明我們早已存在，這是毋容置疑的事實。反觀亞塞拜疆他們有甚麼歷史？」她又翻到另一頁說：「這些十字架石，是我們亞美尼亞的傳統文化，我們在申請成為文化遺產。其實在亞塞拜疆Nakhchivan，有整整二千七百多塊，但他們拿起斧頭，狠狠劈下去，幾乎破壞了全部十字架石。」「為什麼？」我問。「為什麼？因為十字架石證明了，那土地本來就屬於亞美尼亞，所以他們才企圖摧毀證據。」她說。

「真想不到事情是這樣的，我在亞塞拜疆聽到的，實在截然不同。他們說全世界只有土耳其，支持和幫助他們。」我說。「當然，因為他們都是同種，都是突厥人。我之前在格魯吉亞工作，有土耳其人朋友，他們明白歷史是怎樣，我們都是好朋友，相處非常融洽。大家明白這是政治，是國家和國家之間的爭鬥，並非底下百姓的看法。」她頓了頓，又接著說：「其實我們不介意將卡拉巴赫給亞塞拜疆，但裡面住的都是亞美尼亞人，他們會斷水斷糧，趕絕和迫害裡頭的人，這才是我們要迎戰的原因。」

破壞十字架石的說法，後來我從不同亞美尼亞人口中，重覆聽到好幾次。更吊詭的是，他們的論點和角度，跟亞塞拜疆幾乎一模一樣，只不過是互相倒轉施，壓者和受害人的角色。唯一共同理念的是，這些鬥爭，從來都是國家的意願。

可是，國家的意願會扭曲成為某種愛國理念，灌輸到人民腦袋，令他們以為這是自己自由的思想，由衷的看法。亞美尼亞的過去的確淒酸，但我不確定，這是不是叫人民毋忘國恥的好方法？

註：圖中就是亞美尼亞十字架石