關於 權記雲吞麵旺角 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

//酥皮蛋撻考功夫，要做到一個外層鬆化、蛋漿軟滑的酥皮蛋撻談何容易。今次記者走勻全港買了八家人氣蛋撻，由自小喜歡吃酥皮蛋撻的飲食專欄作家梁家權出馬盲試，看看哪間店做的最好吃。//

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公司有個old seafood一向唔受歡迎，因為佢好鍾意認屎認屁，特點就係睇唔起人同埋唱反調，總之就要衝出嚟刷存在感。

同事爆數，佢話人哋跟緊嘅客好易湊，純粹靠運，簡單嚟講就係佢最叻。

奴域斯基退役，佢第一時間share個post，而其實佢係完全唔識NBA。

成班同事lunch話去食雲吞麵，佢一個人話唔好，結果全部人就佢去飲茶，點知去到佢唔揀嘢食，點心嚟到就彈三彈四，問人點解揀呢樣，點解揀嗰樣。佢食到一半加碟炒粉麵，嚟到唔好食唔出聲，食完一碗仔就第一個放低筷子：「我飽喇，你哋搞掂埋佢。」

噚日安心事件佢又嚟料，大家喺度討論緊嘅時候，佢衝出嚟講：「聖母院單嘢先係最慘呀，香港每日150個單程證你哋唔擔心，娛樂新聞就走嚟八卦，仲為咗咁而去登記睇蘋果，唉，香港人。」

今次班同事著火喇，有一個開facebook畀佢睇，較早前已經講過聖母院事件，唔係唔關心；另外一個話自己睇新聞播眾人唱聖詩一幕都有喊；仲有兩個人分別喺手機開一張去法國時影嘅聖母院照片畀佢睇；有一位仁兄更加進擊，兜口兜面問佢：「其實你去過聖母院未？」

Old seafood又點會認輸：「未去過聖母院唔關心得？」

得，當然得啦！既然奴域斯基係邊個都唔知一樣可以share post，聖母院咁大件事一定關你事啦！

其實今次偷食事件牽涉好多情感同價值觀問題，當然好多人都係八卦，但一對陪伴大家成長嘅模範情侶亦係我哋嘅集體回憶，覺得震驚、失望、心碎，甚至懷疑愛情，絕對係人之常情。

有同事話：「我係Mi fans，浪族闊少爺鍾意到而家，係咪連唔開心同失落嘅權利都冇？要呢個時候同你講單程證？」

另一個同事又講：「雨傘嗰陣我出旺角瞓足咁多晚，我唔係唔關心香港嘢，係我關心嗰陣你唔講，今日睇一單娛樂新聞你話我唔係香港人？」

仲有同事話：「關心聖母院，一樣可以關心偷食事件，兩回事嚟，定係一個人有限額，只可以揀其中一樣關心？」

又有人話：「我最初以為係標題黨，嘗試登記入去睇清楚，如果發現只係劇照，本身打算留言屌爆佢。」

最進擊嗰位同事：「其實非洲內戰都死好多人，你關心咗未？聖母院事件當然令人惋惜，我仲睇咗好多報道，不過你都係答返我非洲內戰死咁多人，你有冇拎出嚟講？嗰啲直情係人命喎！」

我哋對偷食事件憤慨同關注，唔代表唔關心聖母院事件，真正嘅香港人，係有資格同埋權利去討論任何事，而唔係討論任何事都要被批判同限制。

不過最嬲嘅係，噚晚7點old seafood仲未走，有同事特登扮print嘢兜去佢後面睇下咩料，原來old seafood唔出聲喺個位開咗蘋果live睇記招。

#世界級同事系列
#我指佢好關心世界大事
#我關心聖母院事件
#都有權關心其他事

傳統與地道的融合，值得學習。

[Glocal Food] 添好運在香港與新加坡

近年每到新加坡，都聽到本地人提起來自香港的添好運點心專門店，但它在香港卻從未享有同一地位。深究背後的故事，其實十分有趣。

添好運在2009年成立，當年出現金融風暴，創辦人借店舖租金下跌，在香港旺角開設第一家店。在香港，這類餐廳眾多，就是米芝蓮餐廳也有不少，有些更情願被「摘星」以免應付不了顧客，似乎單單守住香港，已沒有出路。添好運走的是另一條路線，數年來相繼征服新加坡、台灣、菲律賓、越南等市場，在各地開設分店，口號是將廣式點心文化拓展海外，目前還計劃進軍日本。以新加坡為例，它進軍後短短八個月，賣出100萬個招牌酥皮叉燒包；在菲律賓這個距離廣式飲食口味更遠的新市場，也曾達到日賣4,000個的數字。這大概可從兩個層面分析：首先是傳統與現代化的融合，其次是本土與全球化的融合。

傳統與現代

添好運初期在香港開店，所賣的食品，主要是廣式點心，食材入口持守一定的品質要求。然而，添好運作為點心專賣店，必須找到現代化食肆生產模式與傳統食品之間的平衡。在全球化年代，生產及服務模式大抵以韋伯（Max Weber）的「理性化官僚體系」以及「福特主義」（Fordism）作為兩個關鍵詞。前者講求效率、可計算性、破除神秘性及去人性化，譬如快餐連鎖店、超級市場等，產品製作、陳列追求系統，食品份量、飲品容量等，都經過完美的機械調控，例如汽水機裝出一杯不多不少，服務員以千篇一律的「講稿」應付與顧客的對答。後者講求大量生產、高度分工，也是追求效率和穩定的手段之一。

只是，當傳統行業迎向這種現代化生產和服務模式，往往顯得格格不入，很難不犧牲掉一些傳統，產品質量也要被拖累。這解釋為何一些傳統老舖往往被大型連鎖店直接取替，而鮮有傳統行業成功更新應用現代化生產模式，將業務發展到新階段。添好運從餐廳佈置、枱椅擺放格局，以至廚房所用的煮食器材、工具，都與一般大型連鎖快餐店基本無異，但開店位置，例如新加坡五間分店，選址都是烏節路、Lavender等商業區的大型商場內，要配合食客的飲食經驗，無疑需要現代化食肆的系統。

添好運堅持了傳統廣東點心的食材及製作方式，例如負責拓展海外市場的蔡和平，曾接受雜誌訪問透露，其點心均「即叫即蒸」，「新鮮現造，且不使用中央廚房，食材不過夜，用不完就丟，寧願做少一點賣少一點」。我們大抵都試過一些急凍包裝點心，用微波爐重新「煮」熱，雖然快捷方便，但只能果腹充飢，可以想像與「即叫即蒸」點心的分別，而且價格與以「平民化」見稱的添好運，大概相差無幾。在現代化追求「快」的年代，添好運卻堅持採用「慢」的生產方式，並且也達到了「快」的效果和收益，說明傳統的「慢」還是有其價值，滿足到現代人的某種失落了的享受。

本土與全球

另一方面，新加坡華人有不少來自中國廣東省，廣式點心基本能迎合他們口味。新加坡一直都有以廣式點心作主打菜式的餐廳，例如分別在1974年和1988年開辦經營的紅星酒家和香港仔點心之皇。不過，添好運在新加坡掀起一股「排隊購買熱潮」，且今天新加坡華人有大部份是第三、四代，單以華人飲食文化淵源解釋添好運的成功，並不全面。

值得注意的反而是，添好運往海外拓展，有一套「全球在地化」（Glocalization）理念。「全球在地化」所指的是，即使最強大的文化霸權，在進入一些文化較弱的地方，要為當地人接受，亦必須對自身作適度的調節。例如美式連鎖快餐店進入亞洲，在餐點份量就作過適度減少，配合美國人跟亞洲人的食量差別，也會推出熱湯、飯等，迎合亞洲人飲食習慣。

添好運在海外開設分店，一般會調節餐單以配合不同地方的口味。例如在台灣開設分店，就嘗試以台灣肉臊、櫻花蝦等地道食材創作點心；在新加坡，則嘗試結合新加坡小吃喇沙和港式雲吞，創作「喇沙碧綠雲吞」，又參考新加坡地道菜式辣手螃蟹，創作「辣椒蚧芋角」。我們可質疑這些創作已非傳統的「廣式點心」，但亦可視之為傳統廣東點心與海外飲食文化融合的變奏，在東南亞推廣了「廣式點心」的飲食傳統。

添好運正正體現了「全球在地化」的調節協商中，如何既取得海外市場認可，同時保持本身的飲食文化傳統和原則。其創辦人接受雜誌訪問時指，「曾經試用全球各地不少麵粉，發現香港麵粉最適合做點心，採用加拿大麥，由香港師傅調配，相反，例如用美國麵粉，蛋白質太多，做出來叉燒包太韌」。頂着國際金融中心的稱號，香港在過去數十年都相當「趕急」，假若跟隨那種高速的邏輯製作和經營廣式點心，或者不會在香港、以至海外取得成就。

當然，添好運初期在香港，只限於「街坊生意」，其口碑得以廣傳，並且衝出香港，也是拜飲食指標《米芝蓮指南》將其列為一星食肆、貼上全球化標記所賜。有趣的是，《米芝蓮指南》的出現，本身也是個全球化趨勢下的產物。《米芝蓮指南》由法國輪胎製造商米芝蓮公司出版，最早在1900年巴黎萬國博覽會出現。一間食店若只固守在香港，其一類點心製作和食肆經營模式，容易被參考複製，而事實上當下香港亦出現不少小本、家族式經營的點心餐廳，卻難以成為添好運那樣的「全世界最便宜米芝蓮餐廳」。一個品牌，通過新港兩地的互動，就這樣建立起來了。

沈旭暉 梁振嶽 Lianhe Zaobao 2015年2月

延伸閱讀：全球化咖喱小店
https://www.facebook.com/…/a.9090005724674…/965422056825278/

肥佬黎出名鍾意食，但不追求星級高檔食府，他曾說：「對我而言，味的最高境界是人情的交流。」曾加入《壹週刊》、被譽為庶民食家的梁家權亦說過：「寫食的，要灑上人情味，才會精采生色。」二人的食迹遍佈世界，嘗盡了珍饈百味，但總會提起小時候在街邊，花打工賺來的一元幾角吃雲吞、碗仔翅。人大了總常說：「食唔返以前嘅味道！」或許是昔日的人、情、味不再，一切只能回味。

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有這樣的一個傳說。世間上，原本有十種色彩，卻有一個壞心眼的巫婆，不欲人們因為看到太多而諸多意見，於是她魔棒一揮，把顏色逐點抹去，如今，只剩下七種顏色作基調。而人們嘛，再不相信有第八、第九、第十種顏色......

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Camera
- Canon G7X

Editing:
- Final Cut Pro X